Bei uns kommt's nur auf das Verhältnis zwischen Luftfördermenge und Geräuschentwicklung (und evtl. noch Preis) an.
Fördermenge wird in Luftvolumen pro Zeit gemessen. Hierzulande wird als Einheit dafür m³/h verwendet, die Amis nehmen "CFM", Kubikfuß pro Minute. (Hier wird endlich die Überlegenheit des imperialen Maßsystems deutlich, denn Kubikfuß lässt sich ganz leicht in andere Maße umrechnen. z.B. ist ein Kubikfuß dasselbe wie 1728 Kubikzoll oder 7,48052 Gallon .) Der Umrechnungsfaktor ist 1 cfm ≈ 1,7 m³/h.
Bei der Größe scheint bei 22 cm Schluss zu sein. Hersteller solcher Lüfter sind z.B. Akasa (UK) und Yate Loon (Taiwan). Die Lüfter kann man für um die 10 € (ohne Versandkosten) bekommen, z.B. über ein Auktionshaus oder ein Preissuch-Portal. Händler-Treffer waren z.B. AquaTuning
Bei den 22-cm-Lüftern aber der Akasa AK-F2230SM 162 m³/h bei 23 dB(A), der Yate Loon D22BL 113 m³/h bei 26 dB(A). Ein typischer 12-cm-Billiglüfter zum Vergleich ist der Xilence Red Wing und der kommt auf 115 m³/h bei 21 dB(A). Allerdings gibt's auch Lüfter, die nur halb so viel schaffen, wie z.B. der Arctic Cooling AF12025L. Die Frauen haben also nicht ganz Unrecht wenn sie sagen, dass es auf die Größe nicht unbedingt ankommt.
Auch wenn das jetzt sehr esoterisch klingt: Mit einem Kegelsenker bearbeitete Löcher können leiser sein als einfache Bohrungen. Wann immer es geht, würde ich aber ein Loch sägen und ein Gitter davormachen. Wer schonmal versucht hat, "ein paar" Lüftungslöcher zu bohren, weiß, wieso. Man plant z.B. eine Fläche von 12 x 12 cm und 1 Loch pro cm². Die 144 Löcher zu bohren, dauert ewig, wird selbst mit Bohrständer nicht 100%ig hübsch und ist von der Belüftung immer noch schlechter als ein Gitter. Außerdem ist bei MDF die Stabilität dieser Fläche mit einem Loch gut vergleichbar .zusätzliche schlitze in rückwand oder deckel oder auch im boden per oberfräse reingesemmelt oder runde löcher schaden sicher auch nicht
Hier ein Trick: Diagonale / 5 ist bei 4:3-Röhren die Grundeinheit. Das mal 4 gibt die lange Seite, mal 3 die kurze. Bei nem 19-Zöller ist die lange Seite 38,6 cm (wenn man wirklich von sichtbaren 19" ausgeht), bei nem 20-Zöller 40,6 cm. Bei nem 25-Zöller ist die kurze Seite aber nur 38,1 cm, die Fläche der Spielanzeige wäre sogar nur 88% eines 20-Zöllers, hochkant hingegen hätte der 25-Zöller 156% der Fläche.in den ollen universalgehäusen waren auch nur 19 oder 20 zöller und diese grösse erreichst du da noch allemal mit ( bin jetzt zu faul nachzurechen welchem schirm nen 25 zöller da entsprechend würde ) .
Vielen Dank für diesen guten Hinweis! Das Cab soll ja für den Mehrspielerbetrieb sein und die Spieleauswahl und auch die Optik ist da horizontal besser. Mit zwei Joysticks und Button-Sets wird das Cab eh so breit, dass der Monitor quer reinpasst.die meisten vertikalspiele sind meist 1 player games und shooter , die meisten horizontalen eher 2 player games.
Echt so schlimm?technisch gesehen zusammengefasst : vertikal game auf hori schirm is ok solange die grösse stimmt , andersherum geht nix .
Hab ich schon - und ich will meinen Stick immer noch rechts .testsetup drucken und in pappe herstellen. dann sieht man ob buttons richtig liegen oder der stick rechts oder links muss.
"Blagen aus der Verwandschaft" spielen lassen?es sind nicht alle gorillas von 1,98 . mitunter will auch mal frauchen oder die blagen aus der verwandschaft dran spielen .
Aber das mit der Höhe werde ich mir nocmal überlegen. Glaube aber nicht, dass ich unter 1 m gehen will.
Hast Du nen Vorschlag für ne "unklassische" Cab-Form? Oder meinst Du damit einfach, dass das CP nicht mit den Seitenwänden abschließt?cabs mit röhren zwischen 25 und 29 zoll in einer klassischen cabform wie bei deiner auswahl, gabs soweit ich mich erinnere kaum oder gar nicht .