Das stimmt. Kleinkram, Baugruppen etc ja. Aber ich kann dann die Reparatur hier nicht nachvollziehen.
Also das kleine Kästchen mit dem Hochspannungsgenerator der S/W-Vektorkisten kriege ich gerichtet.
Auch die Ablenkplatinen kann ich befunden und ggfl. Teile tauschen. Aber dann im Gesamten testen geht hier nicht.
Meinen Asteroids gab ich damals gegen Flipper. Damit kann ich mehr anfangen.....
können wir auch hier weiterführen......... jedenfalls guckst Du nach den Sicherungen und ob der Röhrenhals noch glüht....der wird direkt aus dem Trafo des Automaten geheizt.
Und ein aussagekräftiges Bild davon, damit ich weiß, worüber wir reden.
Es gibt nicht nur einen Monitor dafür
Wäre es nicht auch sinnvoll auf der Spielplatine mal alle Spannungen, bzw. die X/Y/Z Outs zu checken? Dort werden ja noch diverse Spannungen für die DACs und die 4016er generiert, wenn da was fehlt kann ja nix rauskommen. Oder wenn der Z-Output fritte ist kommt ja glaub auch nix.
Wenn ein Oszilloskop vorhanden ist, wäre das die erste zielführende Maßnahme.
Es geht auch mit dem DMM: Im kleineren AC-Bereich lassen sich die Wechselanteile von X, Y und Z als stark schwankende Größen im Bereich einiger Volt sehen.
Ist dort nichts, dann mal auf DC probieren....bei einer stehenden DC-Größe zwischen -15V und +15V auf nur einer der drei Ausgänge ist die PCB fritte.
Und der Monitor bleibt (sinnvollerweise) dunkel. Nimmt unter Unständen in der Ablenkung Schaden, weil die Ablenkverstärker gleichspannungsgekoppelt bis zu den Spulen arbeiten.
Die Spulen brauchen AC, bei DC steigt der Strom weit über den für die SCHALTUNG ERLAUBTEN BEREICH und killt die Endstufen...........
Vectorboards unbekannter Funktion nie niemals nicht mit Monitor betreiben!!!
Die besten Werte für AC und DC an den Ausgängen bekommt man mit dem Testbild, weil es statisch ist.
Fürs Testbild gilt:
Die DC-Werte sollten idealerweise zwischen -1V und +1V liegen. ein Bisschen mehr ist auch noch ok.
AC-Werte liegen im mittleren einstelligen Volt-Bereich (auch abhängig von den Trimmerstellungen auf dem Board).
Z-Out muss nicht angeschlossen werden, dann aber Helligkeit runter drehen, weil man sehr helle Punkte auf dem Schirm hat.
Es ist auch ganz praktikabel am ARII Board (wo unter anderm der Sound beikommt) die Molexstecker nachzulöten. Die sind so lang, da hat es aufgrund der Hebelwirkung gerne mal Lötverbindungen Malefiziger Anmutung. Ich hatte auch grad Brummprobleme an meinem Asteroids welche ich dadurch zumindest mildern konnte.
Ansonsten: dein Automat hat definitiv ein Problem, auch wenn er im Moment funktioniert, da musst du dran bleiben.