Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
katzeklo selbstgemacht
weil dat wetter draussen noch nicht so richtig mitspielt , denke ich es genau die richtige zeit für nen kleines zwischendurchprojekt. also zum bauhaus gedüst und zufällig fand sich genau was passendes in der grösse 60x40x20 , fertig zusammengeleimt für erschwinglich . erspart schonmal sägen im regen und schneematsch. die bergung des passenden behältnis war spannend : oben auf der palette natürlich die dünnwandigen schrottigen flitzebogen dinger und unten die dickeren alten guten . also die ganze pyramide erstmal komplett umgekrempelt und die kisten im gang verteilt . war gerade wieder beim einräumen als der abteilungstrottel kam : " ich mach das schon " meinter nur . klasse , das nenn ich mal service . bin dann gleich zur kasse durchgestartet und hab den kollegen seinem schicksal überlassen .
zuhause dann erstmal den dünnpappboden rausgekloppt und das ganze teil abgeschliffen . war nen hauch klarlack drauf der ab musste . dann heute mal paar leisten reingezogen , neuen boden mit selbsgemachte füsse und alles geklebt , gebohrt und geschraubt . kurzes probeliegen und siehe da , tschacka es passt. morgen mal nen deckplättchen besorgen und den nötigen kleinkrams . dann paar aussparungen per lochsäge machen . hab soviel schrott auf lager rumliegen ,reicht vermutlich für 10 kisten . wenn nur die sucherei nicht immer so aufhalten würde. aber demnächste mehr zum thema : a katze in a box .
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
bumbocks
kleines ab zum thema , bombjackindabox oder zu deutsch spielkiste . habe mal die benötigten gehäuselöcher für lüfter, sprecher und strippen gesäbelt, die erste lage nussbaumfarbe antik rustikal drübergepinselt ( da ist holz noch aus richtigem holz und nicht aus plastik ! ) , panel und 3 mm plexiabdeckscheibe besorgt und nen spielbrettentwurf erdacht.
hatte mal kurzzeitig spinner , ball oder 4 wege hebel in erwägung gezogen , das ganze aber wieder verworfen . wollte kein schrankwandpanel und bin eh mehr der 2 oder 8 wege spieler. spinnergames find ich doof und in punkto dreckball interessiert mich nur missile command. also weg damit.
für morgen stell ich mir den wecker und geh in aller herrgottsfrühe ans panelbohren und sägen . heute hat mein alter den arbeitsschuppen stundenlang blockiert , kam dann nicht voran . dann noch 1-2 schichten lack aufs gehäuse und es kann mit den innereien losgehen .
so beim panelentwickeln kam mir der gedanke noch paar nubsitips zusammenzufassen .
layout immer wenigstens ausdrucken , besser in pappe oder sperrholz etc testaufbauen. probebohren mit knöppe drin . dann sieht man, ob ergonomisch alles hinhaut . buttons zu weit ist spieltechnisch mies , buttons zu eng kann vom material probleme geben . bei holz ist der steg dann zu dünn oder die kontermuttern , wenn man denn schraubknöpfe hat, behindern sich . auch bei metallpanels , sofern das blech dünn ist, kann zu enger abstand die stabilität negativ beeinträchtigen . beim stanzen oder montieren neigt es dann zur verformung ( ausser man hat gauselmann stahlblech von 2 mm +x ). die abstände mitte button mitte stick sollten sich irgendwo im bereich 8-15 cm bewegen . 8 cm ist muschelig wie am hellomaten oder den reisschüsseln , solosticks schon mal paar zentimeter mehr . am besten ausprobieren wie man klarkommt . nen 6 jähriges kind is ja auch nen tacken schmächtiger als nen 2 zentner riesenbaby . zu weit auseinander is aber oft auch nix , daspielt man als würde man nen baum umklammern. bei 2 playerpanels sollte zwischen der äusseren reihe von p1 und dem stick von p2 auch nen gewissen abstand sein . hellomat hat zb. nur 8 cm , naomi hat 20 . schon wichtig , das man sich nicht zu sehr auf der pelle hängt . dadurch sind die meisten 2 player automatenbretter so im bereich 60-70cm . meine kiste wird 65x45 cm aussenkante panel , der kasten is 60x40. die zusatzbuttons sollte man auch mit bedacht plazieren und genau überlegen , welche man oft braucht , wie coin in und p1+2 start und welche selten wie pause, rechner raufrunter , enter game , exit usw. in den meisen fällen werden die sachen symmetrisch aufgebaut und orientieren sich an gedachten mittellinien . im einzelfall kann man natürlich in nem gewissen mass davon abweichen und das layout bischen hin und herrutschen . extrem asymmetrische anordnungen sollte man aber genau überdenken . vor allem wilde buttonanordnungen sind oft furchtbar. da verfahren manche nach dem motto je mehr desto besser und hauptsache bunt . oder bauen buttons unterhalb des normalen bedienfeldes ein , wo man dauernd draufrumdrückt beim spielen .
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
update
gestern und heute mal das panel angegangen . nachdem alles angezeichnet war, die mittenmarkierungen mit nem nagel angebracht , dann pilotloch gebohrt und alle löcher per lochsäge ausgesägt. was irgend ging auf der standbohrmaschine , was offrange war halt per handbohrmaschinchen . tip zur bohrmaschine : genug saft , gescheites bohrfutter und rechts links lauf ist ein muss , vor allem wenn man kritische sachen wie dicke bretter oder plexi macht. ich stell mir nen winkel daneben , als orientierung um lotrecht zu bleiben . man kann natürlich auch per augenmass arbeiten oder sich an senkrechten linien wie türen , fenstern , hauskanten oder wassweissich orientieren . oder man benutzt nen mobilen bohrständer oder ne maschine mit dosenlibelle. jeder wie er kann oder lustig ist. auf jedenfall ist freihand 2-3 mal qualvoller als per ständerbohrmaschine . als die löcher soweit drin waren kam noch mal ne gute stunde schmirgelei dazu um alles glatt zu bekommen. wenn man für 28 er button ne 28 mm lochfräse nimmt ist alles sehr spack . das kann bei dicken bretter vor allem wenn dann noch ne schicht lack dazukommt nen problem sein . mitunter wäre es vielleicht vernünftiger nen 29 mm fräser zu nehmen . ein mm macht bei schraubbuttons nix aus , bei japanerpopins kann nen zu grosses loch dagegen sucken .
heute habe ich mir dann erstmal ne schablone für die panelrundung gemacht. die dicke sollte zweckmässigerweise so sein , das es stabil ist und von der arbeitstiefe des werkzeugs gut hinkommt. ich hab 1 cm sperrholz genommen. mit stichsäge vorgesägt und dann mit nem schleifklotz schön rechtwinklig beigeschliffen . dann die schablone per zwinge auf dem werkstück fixiert und einmal mit der oberfräse und bündigfräser rumgesemmelt . klapp phantastisch und ist ne echte erleichterung . hinterher einmal mit schmirgel rum und fertig isset. generell sollte man das werkstück sehr gut fixieren beim fräsen . einmal verrutscht und hin isses .
dann gings ans plexioverlay. mit nem forstnerbohrer löcher zum einführen des fräskopfes erstellt . man kann noch mittig nen kleines pilotloch machen , wenn man aber neue forstner mit schöner spitze hat und aufpasst gehts aber auch ohne . der forstner muss ca. 1-2 mm grösser als der fräser sein , damit dieser sauber reingeht ohne zu klemmen. finger weg von grossen vollbohrern . wenn dann noch das plexi irgendwie flattert ist bruch vorprogrammiert ! am besten langsam und gleichmässig bohren und nicht verkanten oder den bohrer rausreissen . mit ner rechts links maschine kann man am einfachsten nach dem durchstossen den bohrer lösen und nach unten wegnehmen . dann den bündigfräser in die oberfräse auf höhe einstellen , geschwindigkeit anpassen und es kann losgehen . man sollte gucken das das plexi immer sauber , frei von spänen ist und auch vom forstnern keine dicken grate obendrauf sind , sonst liegt die fräse nicht sauber auf oder man zieht kratzer ins plastik . also puster oder handfeger dazunehmen . dann 2-3 mal im kreis geeiert mit dem dingen und man hat die schönsten löcher. ich hab gleich paar buttons mit kontermutter zum fixen reingehauen , da die 28 mm sind passen die stramm und halten das plexi gut in position ( nerven zwar bischen beim festzwingen , aber egal ) . zuguterletzt kam dann die umrandung dran . da muss man schon bischen aufpassen das man nicht verkantet , weil die fräse ja nicht mehr vollflächig aufliegt . hab 1 oder 2 kleine schrappen reingezogen , nix wildes zwar , aber man sollte schon aufpassen . immer gleichmässig durchziehen , nicht zu schnell ( dann hackts ) oder zu langsam ( dann schmilzt das plex ) . die drehzahl muss auch stimmen und mit wenig druck arbeiten . einzig bei kritischen ecken wie den rundungen oder stellen, wo das plexi flattern kann , muss man gucken das nix aus dem ruder läuft. is halt übungssache , bin ja selber fräsen und plexinerd. hinterher bin ich noch einmal mit feinem schmirgel rumgegangen, um die ganz leichten ansätze noch zu eliminiern ( letztes bild war vor dem schmirgeln , aber batterien waren wegen der kälte am ende : ) . weiss nicht ob ich noch politur nehme , vielleicht sieht man das hinterher eh nimmer.
noch 2 sätze zu den pilotlöchern beim buttonstemmen in sperrholz. bei benutzung einer lochsäge kann es sinnvoll sein 2 stufig vorzubohren . heisst nach dem markieren per nagel oder körner erstmal mit nem dünnen bohrer durchballern ( ständerbohrmaschine ! ) und dann nochmal mit nem dickeren der ca 1-2 mm kleiner ist als der führungsbohrer der lochsäge. nichts ist ärgerlicher als buttonlöcher die nicht 100 % da sind wo sie hingehören . bei nem forstner mit sehr feiner genauer spitze reicht ein kleins pilotloch .
morgen mache ich vielleicht die nut für die stegkante. muss zusehen da kein fuback zu bauen . dann denke ich noch über nen deckelmechanismus nach . evtl lege ich das dingen nur auf und sichere gegen verrutschen .scharniere , klavierband,topflöcher und ketten , usw. sind ja auch nich so prickelnd .
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Zitat:
Zitat von
Willi.O
Ja ja... ich sag nix, ich fall immer damit auf´n Bauch....:D
Schön seine Darbietung, auch wenn man was davon versteht,
das ist einfach Arcadewiki....kompetent und ausführlich......
hab meinem Firefox jetzt gesagt er soll das mal größer machen
- ja was soll ich sagen - SO kann man das richtig flüssig lesen :D:):eek:
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
@ lori : .. vielleicht brauchst du ne brille !? ps. so schreibt man heuzutage :
grammatik , interpunktion , son althergebrachter satzbau mit subjekt ,prädikat und objekt , verben und son scheiss oder 6 fälle, haupt und nebensatz , zeitformen usw. .. is ja alles voll out und brauch keine sau mehr heutzutage .. ich pass mich nur an :D atzendeutsch vom allerfeinsten .. lieber lerne ich türkisch oder russisch als mich mit dieser rechtschreibscheisse irgendwie zu befassen . den richtigen zeitpunkt einer rechtschreibreform die wir gebraucht hätten haben wir um ca. 50 -100 jahre verfehlt.
@ lasche : alter spammer ..
habe gerade noch schnell die nut für den umleimer gezogen , da mein alter endlich den schuppen geräumt hat . draussen wars ja schon düster und kalt .
ich frage mich woraus die zwischenschichten bei der russlandbirke multiplexpladde besteht . ist dunkelbraun schwarz wie teerpappe , stinkt und manchmal hats funkenflug wie wenn man mit dem rasenmäher durch den kiesstreifen mangelt . mal gespannt wielange der 2mm fräser noch macht . der moldstreifen ist schieblehrengemessene 18,3 mm . bin aber guter dinge,
das die hausfrau die sammelorder raushaut und in kürze passenderes 17,5 mm anlandet. die platte ist zwar theoretisch 15 mm und das plexi 3 mm , aber trotzdem sähe es netter aus, wenn das molding bischen knapper wäre. wenn das plexi oben nen halben mm raussteht, isses besser als ne ekelige kante zu haben .
ps : wer angst hat vom lesen nen hirnschaden davonzutragen , der möge bitte nur die bilder gucken . für sowas kann ich nicht verantwortlich gemacht werden ! oder versucht mal bobblefisch . und den muschis isses im moment zu kalt . lassen sich nich sehen . aber warte mal ab wenns wärmer wird. dann tragen die wieder ihr kurzes sommerfell. is auch ganz gut , dann kommt da wenigstens bischen luft dran .
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
brauch mal euren rat .. vermutlich werde ich ne hintergrundpappe auflegen , neudeutsch panelunderlay . knöppe werden schwarz mit schwarze kugeln . hab vier motive in die engere wahl berufen , kann mich noch nicht recht entscheiden . guckstu mal hier :
nachtrag .. habe noch nen nettes gefunden . glaub ich nehme das und das erste und das vierte mal für nen solostick.
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 10)
so .. gerade mal paar olle pc speaker geschlachtet. brauche den amp , die sprecher kommen mal später woanders rein , da sie nur von vorne montierbar sind . ps. diese pc speakertypen sind wirklich gut . klingen gut und haben sogar nen schirm um den magneten . hab schon paar aus dem e-container gefischt. die wurden ja früher massenweise verkauft. ps. wenn mal jemand ne quelle für nen einfachen gescheiten cabamp kennt , nur her damit . ich sehe immer nur schrottige dinger. das es auch gescheites gibt, hab ich letztens mal im amiforum gesehen . will sagen stereo , genug leistung , vernünftige anschlüsse zum löten oder stecken , bzw chinch oder klinke für audio , und nicht gerade 47,6 volt wechselstrom . und wenn die platine dann noch so gebaut ist , das man sie auch montieren kann , zb. mit 4 löcher für füsse oder am rande genug freien platz für nen pcb halter , dann klatsch ich vor freude in die hände. achja , mehr als 10-15 euro sollte sowas auch nicht kosten , weil für 27 bekommt man das dynavox dingen . is nur bischen beengt in diesem fall.
morgen mach ich mal den audiopart und die stromversorgung soweit fettich .
dann mal beim otschi im laden gucken, ob noch paar der tiefschwarzen japanluxuskugeln auf lager liegen. hab ja nur noch so olle grüne und rosafarbene mit nähte dran , wie nach ner brustvergrösseung :D
nen olles ipac hab ich ja auch noch eins , gabs ja netterweise als beilage beim letzten cabkauf in der bucht . ich hab jetz mal testweise beim blödbilderdienst einige testlappen geordert. fürs grosse panel nehm ich nummer 5 . die 1 und 4 gefallen mir auch recht gut , leider ist bei nummer 1 die auflösung zu gering und bei nummer 4 gings gerade so noch . nr 5 gefällt mir gut und die quelldatei war auch in guter auflösung . man kann ja nicht ne 72 dpi vorlage in 20x20 auf 65x45 zoomen . die anderen pics sehe ich mal für nen single player panel vor , da kommts bildtechnisch dann gut hin . da im doofmarkt nen 45x30 zettel nur nen dollar kostet habe ich für nen testprint mal die einzelspieleraspiranten auf passendes format gebracht . mal gespannt ob das taugt , kollege prc meinte ja matt wäre besser als posterglanzkarton.
möchte mir mal eines mit transparente knöppe und glaskugelschneestick machen . und evtl. mal eines im edelmetalllook und va kugel. dafür hab ich mal das pic mit der replikantenpopgruppe auserkoren . also mehr babs mit bobs statt bub und bob. nebenbei steh ich auf so phantasymotive wie das von george grie mit dem eistempel und dem ghostship .
ps. womit kann man eigentlich gescheit t-molding schneiden ? das einzige was ich bisher gefunden habe was durchgeht wie butter sind kneifzange und seitenschneider. any tips ?
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
blödmarkt posterdruck .. kannste uploaden und im markt holen oder nach hause schicken lassen . nen 43x30 fummel kostet nen euro , nen 50x75 glaube 7 euro + versand ( oder mmarktabhol ) und bearbeitungsgebühr je nach menge wohl. der druck ist sehr gut , der karton dick und obendrauf recht stabil laminiert oder gelackt. habe heute 1 x in 75-50 und 6 mal in 30-45abgeholt . kam so 11 euro irgendwas . die druckqualität ist besser als bei den meisten copy , repro, werbeheinis. leider kann man das ganze nicht in abweichender form bekommen , wie matt , dick laminiert oder auf klarsichtfolie etc.
die frage ist : was willst du denn machen ??? für nen paneloverlay zum draufrumschrappeln kannste das nicht nehmen , ebenso isses als als marquees nur zweite wahl . als hinterleggrafik hinter glas oder plexi aber ok .
habe gerade das panelunderlay ausgesäbelt und bin beim zusammenbauen .
wollte erst den papierkreisschneider nehmen , dem war der posterkarton nen tacken zu zäh :D . hab das nen modellbaucutter genommen .
gestern habe ich den gefledderten amp aus den schrottpc boxen auf nen brett geklebt und in den 5 1/4 schacht montiert. ausserdem ne 3 er schukodose installiert , Lüfter angeklemmt und stromkabel passend gemacht . muss mal gucken ,ob es irgendwo ganz kurze kaltgerätezuleitungen und eurosteckerkabel gibt , so 30-50 cm . 30 cm vga strippen gibts ja auch . die kabelknäuels sucken immer nen bischen . so , jetz muss ich weitermachen ..
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
tip : mach in photoshop nen lappen in min 150 dpi auf das genaue mass vom blödposter. dann legst du deine grafik da rein , so das genug rand zum wegcutten bleibt . achtung : du solltest classic druck wählen und bedenken , das der fudschilama bilderdienst das ganze ca. 2 % in beide richtungen aufskaliert ! bei ner allerweltsgrafik nicht so wild , wichtig aber wenn zb. buttongrafik mm genau sein muss . meine 45 er grafik ist ca. nen knappen cm grösser , habe also rundherum ca 5 mm zum säbeln gehabt . so weisse streifen sieht ja auch nicht so prall aus, wenn man dooof war und die grafik zu klein gemacht hat .
panelabdeckung aus glas .. hehe .. denke mal mit dem löcherdremeln wirds da eng , so freihand zuhause.. :D
ob der blöddruck überall gleich ist weiss ich nicht. hier die drucken irgendwo in gladbach bei futschi .
so .. schonmal auf die schnelle die knöbbe reingesteckt. fehlen nur noch 2 schwatte murmeln vom automatenausstatter für obendrauf . morgen klopp ich dat molding rein und gucke zu, ob ich das ipac verdrahte .
ps. man könnte mal versuchen so nen blöddruck zu laminieren. denke sowas hält auch 20 jahre und dann sind wir eh alle tot .
blödfrage : wie kappt man am besten t - moldung auf länge ? ich meine so das es gescheit aussieht. messer is ja irgendwie kagge . problem is ja ich lege einmal rund und das ende muss mm genau mit dem anfang abschliessen . also nicht wie bei ner ollen pacmanbutze , wo es scheissegal ist obs untenrum geht oder im nirwana endet.
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
Du freust Dich auch immer wieder über ernstgemeinte Zuschriften :D
So gut ist meine Auge dann auch nicht, um die X-Buttons zu identifizieren, da brauch ich schon ein Bild von unten.
Aber jetzt wo Du Dich als Ranzo della Schrotta geoutet hast, ich hab noch 'n paar Billigteile, die kannste gerne umsonst für zukünftige Studien haben.
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
hm .. hab jetz mal zum checken ne sanwakugel von meinem singleplayer abgeschraubt . passt besser denke ich .
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
wenn der kasten fertig ist mach ich mal ne auflistung . habe gerade das t molding reingekloppt. war nen reststück , das ich mal vom otschi ergattert habe . passt auch halbwegs , nen halben millimeter könnte es zwar kleiner sein , aber so fasst es die scheibe ganz passabel ein . manche runden die ränder der plexischeibe auch ab und lassen das molding bischen tiefer stehen . sieht auch gut aus sowas. wollte aber bei dem erstlingswerk nix riskieren durch nen unforced error mit der oberfräse und abrundfräser. wa froh das alles so gut geklappt hat . ist nicht 110 % alles , ein joystickloch ist minimal genudelt und beim plexifräsen hab ich auch 2 kleine tschacker durchs ansetzen reingezogen , ist aber minimal und sieht man nicht . laser oder cnc fräser ist natürlich besser als frei hand . für den hausgebrauch reichen mir auch 90 % . habe das molding mangels stabilem cutter mit ner eisensäge gekappt und danach fein beigeschmirgelt. stellen wo 2 cuts sichtbar aneinanderstossen sind nicht so einfach ohne gescheites werkzeug . hat aber halbwegs geklappt. ein sauberes und dazu rechtwinkeliges trennen per messer schien aussichtslos , so hart ist das plastik . keine ahnung womit die profis da arbeiten .
ich hab auf schrauben in den ecken aus optischen gründen verzichtet. hat vor und nachteile . die buttons halten das 3 mm plexi aber ausreichend gut runter . denke aber mal wenn man 2 mm hat und wenig knöpfe , bzw. die knöpfe sehr weit vom rand weg sind, dann sollte man besser 4-6 schrauben durchsemmeln. wollte aber mal ohne schrauben auskommen , weshalb ich auch die stickschrauben unterlegt habe . nachteil ist natürlich, das man sofern der stick getauscht werden muss, das ganze panel fleddern muss. hab nur durchgeschraubt und keine gewindehülsen von oben reingehauen . wenn man pech hat ,drehen die schrauben dann durch beim lösen der mutter unten . vermute aber, das ich höchstens mal nen microschalter tauschen muss und das geht auch von unten problemlos.
ps. die aufnahmen sind alle mit blitzlicht gemacht. die sache ist in natur dunkler und die cam sieht zb. microkratzer im plastik oder tschacken ,die man mit dem blossen auge nicht wahrnimmt.
ps2: die scheibenränder habe ich nur geschnitten und mit feinem schmirgel rechtwinklich mit nem schleifklotz leicht beigeschliffen . hatte keine lust mir noch polierzeugs zu holen . durch das molding sieht man da auch nicht viel von . perfektionisten können das aber noch flämmen und-oder polieren .
werde ich mal machen ,wenn ich ne scheibe habe die seitlich sichtbar ist.