Sega Astro City keine 12v mehr und kein Sound

Hallo, habe einen Sega Astro City, läuft noch mit original Spannung und step down Transformator. Beim Netzteil war die -5v Line defekt also wurde das recapped. Und wo wir schon dabei waren habe ich auch alle anderen Kondensatoren recapped. Jetzt habe ich +5v -3,11v +5v

Das heißt ich habe einen zu schwachen -5V output und die 12v sind weg.

Diese brauche ich aber unbedingt weil ich sonst keinen Ton habe weil das Sound AMP die 12v braucht.

Hier die getauschten Caps: https://ibb.co/RNJxYNK

Was tun, hat jemand ne Idee, würde das Teil am liebsten zu jemand der da nen Plan von hat (gegen Bezahlung) einschicken.

Grüße
Daniel

wieder mal ein "recap"opfer ...........:rolleyes:

zeig mal ein foto deiner arbeit,
so viel sollte man da nicht falsch machen können......

edit:
du bist ja anscheinend mit dem problem cross platform unterwegs:
https://www.arcade-projects.com/thre...-2#post-348403

"You know the problem is that in Germany in general hardly noone has a idea of arcades."
"We don't even have an active arcade forum yet"



hmmm................

"dort" wurden ja schon relevante vorschläge gemacht.
wenn die nicht helfen, können ja vllt wir "nichtskönner" nochmal drüberschauen.........0-)

Hehe, Foren gibs... der Del hat ja sogar einen eigenen Youtubekanal.

So aus der Hüfte geschossen würde ich mal den 7905 und den 7812 überprüfen ( Spannungsregler ).
Und es gibt hier aktive Foren und auch Leute die sich auskennen.

@Astrocade

Schön in der eigenen Sprache schreiben zu können, da kann man die Dinge dann wirklich so erklären wie man sie eigentlich meint.

Bei mir in der Ecke gibt es niemanden der sowas kann. Mir ist klar, dass wir hier im Land Profis haben aber bei mir gibts die eben nicht. Die wollen mit 110V Und Acrade nichts zu tun haben. Die konnten mir noch nichtmal sagen was passiert wenn ich ne normale Euro Leuchtstoffröhre in ein 110V Cab mache. Und ich rede von ofizillen Elektrikern aus den gelben Seiten!

Ich bin einfach nur noch frustriert. Habe das Cab jetzt fast 3 Monate und kann es wegen dem Netzteil nicht nutzen.

Nochmal, ich weiss sehr wohl, dass wir hier in Deutschland Leute haben die sowas machen und können aber ich denke die sind eben sehr rar. Würde ich das nicht glauben hätte ich ja hier nicht geschrieben.

In Amerika haste fast in jedem Ort einen Arcadestore oder ne Spielhalle.

https://i.ibb.co/QCt30JB/20220831-203716.jpg https://i.ibb.co/2hbHTh7/20220831-203722.jpg https://i.ibb.co/9sJtrxz/20220831-203729.jpg https://i.ibb.co/ssVFDH7/20220831-203738.jpg https://i.ibb.co/XtX0MLf/20220901-053453.jpg https://i.ibb.co/p2DdZfv/20220901-053501.jpg https://i.ibb.co/99YtdLF/20220901-053509.jpg

gelbe seiten.....ernsthaft....??
sei es drum.

das netzteil kann von hause aus nur wenige mA auf der -5V schiene ausgeben,
das reicht für viele pcbs nicht aus und zerstört die merkwürdige schaltung.

d.h. die sollte modifiziert werden.
ich hatte da mal was gemacht und in einem anderen forum beschrieben.
muss mal sehen wie der beitrag hier rüber kommen kann.........


aber zunächst muss das netzteil wieder laufen, zumindest die +12V.
mach mal das was dir im arcade-projects empfohlen wurde.........

https://www.arcadiabay.de/ Frag dort mal nach, ob er a) dir das reparieren kann oder b) ob es bei ihm ein Ersatznetzteil gibt. Beides ist natürlich mit Kosten verbunden.

Günstig geht leider nur wenn du anfängst, dich damit selber zu beschäftigen ( es ist schwierig, ich bin selber grad dabei ). Google sonst mal nach Spannungswandler 7905 bzw 7812, dann weißt du schonmal wie die aussehen und findest die am Netzteil. Meist findest du Testvideos in englischer Sprache ( YT und so ), wo du die dann selber auf Funktion prüfen kannst. Natürlich musst du dich auch mit Grundlagen wie Multimeterbenutzung beschäftigen - sollte dein Cab jedoch nur laufen, empfehle ich einen Netzteil Neukauf.

lg
Andi

Würde sich vlt. jemand erweichen lassen das Teil für mich zu reparieren bevor da überhaupt nichts mehr geht. Wie gesagt ich bezahle das auch alles!

zur info:

http://www.arcadeinfo.de/showthread....607#post141607

Super, kannst Du das für mich machen ?

Ich wäre echt der glücklichste Mensch wenn das endlich laufen würde.

leider nein,
an ein verbasteltes netzteil gehe ich nicht dran.
habe auch kein astro cab, könnte nix testen........

wenn du mit einem noch funktionierenden netzteil und allen benötigten teilen hier vorstellig wirst, gerne.
sonst nicht, sorry....................

Also was gemacht wurde, diese Caps wurden getauscht. Mehr ist da nicht passiert.

https://i.ibb.co/c8zLjWH/caps.png

Irgendjemand der das Teil für mich Inordnung bringen kann ? Irgendjemand muss sowas doch machen können gegen Bezahlung ?! :'-( Würde auch ein funktionierendes kaufen wenn jemand eins hat.

Mir fällt aktuell nur Arcadiabay ein. Ich selber hab nicht das know how für eine Reparatur...

Die habe ich bereits auf dem Schirm, Danke Dir. :)

Jetzt wisst ihr was ich damit meinte Deutschland, Reparatur, kaum jemand da.... In Amerika ist das absolut kein Problem.

Aber, warum ist das so, warum ist es hier in Deutschlan so schwer jemanden zu fnden der gegen Geld sowas rapariert ?!

ist es nicht, kenne einige.
allerdings werden die sich selbst bei dir melden, wenn sie kapazitäten frei haben...........

Verstehe, aber du musst zugeben, dass der Eindruck ensteht, dass man ziemlich alleine da steht mit so einem Problem. Ich hoffe wirklich, dass sich jemand meldet. Habe gerade nochmals ohne PCB direkt am Jammanschluss gemessen:

5,07V, -,1,17V, 5,07V von 12 V keine Spur :(

zur not kannst du das netzteil auch komplett durch ein arcade netzteil ersetzen..........

Nein, kann ICH eben nicht!!!, ich brauche da jemanden. Netzteile habe ich hier kein Ding, ich kann das nicht verkabeln, ich möchte auch nichts basteln. Momentan läuft alles noch mit 110V. Ich möchte gerne Geld gegen Dienstleistung tauschen. So wie bei einem Kammerjäger, einem Dachdecker usw. Nur ich weiss niemanden.........

verstehe,
ist halt nicht ganz so einfach das NT "out of the box" zu reppen / testen.

aber vllt erbarmt sich ja jmd............

Tom macht eigentlich eher PCBs. Aber ich warte mal ab, was er Dir antwortet.
Auf dem Plan mit den Elkos fällt mir negativ auf, daß dort ein "IC3" ebenfalls markiert ist.
Wurde der getauscht?

Gut dass, du das ansprichst wegen diesem IC3 war das ja alles.

Dieses Teil ist (so viel ich weiss) für die -5V zuständig und da die nicht gingen sollte das getauscht werden. Der Mensch, der mir das gemacht hatte, meinte er tauscht gleich noch die anderen Caps mit.

Also wurden die Caps und das IC3 getauscht und jetzt sind wir da angekommen wo wir aktuell stehen .... :(

Wurden die Spannungsregler getauscht? Andreas_AUT hatte das schon am Anfang angesprochen. Bei meinem Phönix Netzteil waren auch die Spannungsregler hinüber. Brachte nur um die 3 Volt anstatt 12V. Neben den Kondensatoren sollten auch diese getauscht werden.
https://pflaugis-arcade.de/phoenix_resto.htm

Nur was auf dem Plan ersichtlich ist ich denke daher nein. Aber auch das möchte ich nicht selbst machen. Ich denke es ist genug "gebastelt" worden jetzt muss da ein Profi ran um das Kind aus dem Brunnen zu holen anstatt, dass ein Hobbyelektriker oder ich was verschlimmbessert.

Anhang 16869

das ursprüngliche problem ist ja der defekte 78L05 (IC3)
die anderen regler sollten IO sein.

es sei denn, es wurde jetzt durch falsche elkos bzw deren einbau noch was zerstört......

edit:
lt schaltplan stimmen einige werte NICHT.

z.b.
c12 soll 6800µf - ist 4700µF
c13 soll 100µF - ist 4700µF

edit 2:
sind wohl von anderen schaltplan (Sega PSU 400-5261)

Das ist ja auch richtig, die wenigen Elkos gleich mit zu tauschen.
Wenn das alles richtig gemacht wurde, müßte das jetzt doch funktionieren.
Oder es ist noch mehr gestorben........ich kenne die Schaltung nicht.
Scheint aber nicht so trivial zu sein.......auf den Pics kann ich das jedenfalls schlecht nachvollziehen.
Möglicherweise besteht nun ein Schluß zwischen der 5V und der 12V........
Hättest Du ein Schaltbild davon, könnte ich mit Tips helfen.

Zitat:

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Zitat von Astrocade

es sei denn, es wurde jetzt durch falsche elkos bzw deren einbau noch was zerstört......

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Das ist schon möglich, deswegen sollte da wirklich jemand drüber schauen der sich auskennt.

Zitat:

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Zitat von winni

Das ist ja auch richtig, die wenigen Elkos gleich mit zu tauschen.
Wenn das alles richtig gemacht wurde, müßte das jetzt doch funktionieren.
Oder es ist noch mehr gestorben........ich kenne die Schaltung nicht.
Scheint aber nicht so trivial zu sein.......auf den Pics kann ich das jedenfalls schlecht nachvollziehen.
Möglicherweise besteht nun ein Schluß zwischen der 5V und der 12V........
Hättest Du ein Schaltbild davon, könnte ich mit Tips helfen.

---

Winni, ich habe keine Pläne und weiss auch nicht wo ich welche herbekomme. Und selbst wenn ich möchte da nichts mehr selbst dran machen, wirklich ich habe Angst was zu verschlimmern. Ich möchte das Teil an einen Profi schicken der weiss was er tut. Trotzdem vielen lieben Dank!!!!

Edit, das müsste es glaube ich sein (siehe Bild) Das Netzteil heisst 400-5198
Anhang 16870

da ist leider nicht wirklich was drauf zu erkennen.........

Die Schaltung ist unpassend.
Im vorliegenden Fall ist weder ein PWM-IC primär noch ein zweiter Impulstransformator verbaut.
Zumindest sehe ich diese Bauteile nicht auf den Pics.
Egal. Scharf bin ich nicht auf den Job.......... aber wenn sich denn keiner bereit erklärt, würde ich mir das zumindest mal anschauen.
Gruß
W.

Hier nochmal ein BEISPIELBILD (NICHT meins) aber baugleich.

Anhang 16871

Gut.
Das deckt sich mit meiner Beobachtung.
Und die neuen Elkos sollten dann ja auch passen........

also doch eher das hier ?:

Anhang 16872

aber dann stimmen die werte nicht.........:confused:

Wie gesagt, im schlimmste Fall sind alle Elkos falsch, im besten nur wenige oder eins und im Idealfall sind alle okay und es liegt wirklich an was ganz anderem.

Edit. Vielen herzlichen Dank an alle die Ihre Zeit opfern mir zu helfen, ich weiss das wirklich zu schätzen!!!!

Das kommt der Sache jetzt schaltungstechnisch schon deutlich näher........ aber dort sind mehr Elkos drauf.
Vielleicht ein anderer Versionsstand. Aber die vier Lastwiderstände sind dort verbaut, wenn auch in anderer Schaltweise.
Wer weiß, das sieht man dann schon, wenns auf dem Tisch liegt.
Das mit dem DC/DC Wandler in Deinem Bericht ist eine gute Lösung.
Wenn dieses zusätzliche "Schaltnetzteil" (nichts anderes ist solch ein Wandler) nicht zu viele Störungen ausspuckt.
Ich hätte dafür die 5V als Versorgungsspannung genommen.
Je näher die beiden Spannungen an Ein- und Ausgang beieinander liegen, desto wirtschaftlicher arbeitet solch ein Wandler.
Kommt natürlich auf den Einzelfall an. Aber die 5V ist aber immer die kräftigste und bestens stabilisierte Spannung eines solchen Netzteiles.
So kann man auch einen ungeregelten DC/DC verwenden, der günstiger in der Beschaffung ist. 1A Sollte ja dicke reichen.
Die überwiegende Anzahl PCBs brauchen auf der -5V nur einen Bruchteil davon.
Ich gucke mir gleich nochmal den dort verwendeten Typ genauer an............

Der Strom kommt aus dem Teil: https://www.amazon.de/KRIEGER-450-Wa...A1WM84YNZR4FIQ

Schon klar, Du schriebst ja von einem Konverter 230/115V.
Das ist aber dem Umstand geschuldet, daß das Gerät nicht auf 230V umschaltbar ist.

Zitat:

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Zitat von winni

Das mit dem DC/DC Wandler in Deinem Bericht ist eine gute Lösung.
Ich hätte dafür die 5V als Versorgungsspannung genommen.

---

schon richtig,
nur leider finden sich keine solchen DC/DC wandler mit diesen werten im bezahlbaren bereich.
und die ollen nintendo pcbs mit ECL technik brauchen leider den hohen strom bei -5V

evtl hast du ja eine bessere idee....?

@Astro
Ich hatte gestern Nacht noch geschaut, Du hast Recht: Die DC/DC-Dinger werden ja mit Gold aufgewogen!
@Kolibri:
Der IC ist aber schon mit einem 7805 ersetzt worden?
In der vorliegenden Schaltung ist die Sekundärwicklung für die -5V galvanisch vom Rest der Schaltung getrennt.
Der 7805 ist eigentlich ein Regler für pos. Spannungen und wird hier "über Kopf" nach GND hin betrieben.
Ein 7905 würde an dieser Stelle nicht funzen.
Das erklärt allerdings nicht den zeitgleichen Ausfall der 12V.
Aber ein Schluß zwischen der +5V und der +12V würde dazu führen, daß die Regelung sich an der +12 orientiert.
Und dementsprechend das ganze NT mit +5V auf der 12V Schiene läuft.
Abgeregelt. Auf ca. 40%, weil die +12V nun als Referenz fungiert. Somit könnten die -5V auch deutlich zu niedrig sein..... ;-)

Das ist meine Vermutung. Wobei der Schluß zwischen +5 und +12 auch extern in der Verkabelung sein kann!!
Also erstmal messen.........
Gruß

Äh, der Schaltplan von Astro: Kein Regel IC, aber trotzdem ein Feedback über einen Opto? Was ist denn das für ein schräges Ding?

Edit: Was versteht ihr unter "mit Gold aufwiegen"?

Das ist nicht schräg, sondern analog! Ein Oszillator mit veränderlichem Feedback. Die Mitkopplung erfolgt über die Sekundärwicklung auf der Primärseite.
Keine Gleichrichtung und Glättung an der Wicklung! kein Elko, was altert und das NT in den sicheren Tod treibt!
Ein Serien-RC-Glied "links" vom FET und das parallele RC-Glied von der Basis des Transistors nach GND / Feedback Stromerfassung geben die Zeitkonstanten vor.
Über den veränderlichen Widerstand des Optos wird die Kopplung und damit das Puls-Pausen-Verhältnis beeinflußt.
Und ein entsprechendes IC macht doch nix anderes, nur daß ein RC-Oszillator integriert ist.

Diese DC/DC kosten knapp nen Zwanni!! Unverschämt!
Könnte man da nicht den Spannungsregler durch ein größeres Modell ersetzen? Evt. die Ladekondensatoren vergrößern?
Also einen 7805S mit Kühlfahne verwenden? Der packt dann locker 1 Amp.

Spannungsregler kannst du sogar parallel betreiben ... manche Hersteller erlauben das.
Wenn sie es nicht erlauben, geht in jedem Fall mit einem kleinen Widerstand (0.1Ohm?) am jeweiligen Ausgang.
ECL Logik will -5.2V. Nicht -5.0V.

Ja, gut ... analoger Regler ... aber warum... das hat doch Nachteile... z.B. kein Softstart ...

Also....Deine Schrift muß ich markieren, sonst sieht das wie schwarze Schrift auf schwarzem Grund aus. Iwi unlesbar......
Was weiß ich schon, was der Browser wieder veranstaltet...........aber das habe ich auf diesem Brett hier öfter......

Zur Sache: Softstart ergibt sich durch das Laden der Kondensatoren. Und hier muß ja erstmal der FET ein wenig arbeiten, bevor es überhaupt losgeht.
Die Referenz sitzt doch direkt vor dem Opto auf der Sekundärseite.....diese Z-Diode mit drei Beinen....ich glaube, die heißen TL431, ja.
Die ist so konstruiert, daß sie mit dem Ausgang (oberer Pin im Schaltbild) den differenziellen Widerstand nach GND ändert, bis der mittlere Pin 2,49V "sieht".
Das wird doch mit dem Spannungsteiler am Ausgang der 5V erfaßt. Sogar einstellbar.
Dementsprechend ändert sich auch die Transistorstrecke auf der linken Seite des Opto.....das führt zur Nachführung des Pulsbreitenverhältnisses.