Wells-Gardner US5000

Hallo,

und wieder steht ein Monitor hier.... diesmal Crusin USA.
2 Stück sogar. Ein U5000 und ein K8000.
Der K8000 hat ein externes Netzteil welches komplett abgebrannt ist und zeplatzte Ic´s und Transistoren hat. Also wollte ich den eigentlich nicht herrichten.
Also U5000, der zischt nur, OK denk ich, Zeilentrafo neuen bestellt HR8599, alle Elkos auf dem Chasis durch neue Ersetzt. Zeilentrafo rein und....
wieder nur zischen. Keine Hochspannung. hm... Kanns es sein das der Trafo T101 so ein Geräusch macht ? Sicherung fliegt ubrigens nicht.

HI
der zischt aus dem SNT-Trafo? Schaltnetz ohne Last, würde ich sagen.
+B an TP202 mit ca 140 V vorhanden?
Lötstellen an den beiden Steckverbindungen 15 / 25 KHz OK?
Möglicherweise keine Ansteuerung horizontal.
Anlaufwiderstand R765 33K 1/2 W OK?
Sitzt mitten auf dem Chassis Nähe Umschaltstecker.
C726 22µF 100v Nähe Ztr prüfen

Was hast Du für den ZTR bezahlt? Könnte ich evtl. gebrauchen.
Gruß
Winfried

Erst mal Danke für die schnelle Antwort, hüpf mal gleich runter und Messe.

Zitat:

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Zitat von winni

Was hast Du für den ZTR bezahlt? Könnte ich evtl. gebrauchen.
Gruß
Winfried

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43,88 € inkl Versand is anscheinend nicht so einfach die HR8599 zu bekommen.

R765 hat seinen Dienst eingestellt, bzw. ist vom Widerstand zum Isolator geworden. Was hab ich natürlich nicht in der Kiste .... 33k 1/2W mit 1/4 W sind in Hülle und Fülle da. Naja bis 20 Uhr komm ich noch zur Apotheke, sprich Conrad.

Achja lt. Schltbild gibt es einen C120 in der Nähe des Q101 .... dort ist in meinen Casis aber keiner .... dort war auch nie einer. Unberührte Lötaugen.

Dann bau den 33 k einfach ein und die Kiste wird wieder rennen!
Nimm ruhig die 1Watt Version, kann nicht schaden, hauptsache kein Kohleschichtwiderstand, der mag die hohen Spannungen nicht dauerhaft.
Und kontrolliere die kleinen Elkos am Schaltnetz-IC, ist lebensverlängernd für das Chassis

Gruß
Winfried

Ach so, kannst natürlich 4x 33 1/4 nehmen, wenn Du je zwei in Serie und dann alles parallel schaltest, hast dann wieder den gleichen Wert, sieht nur ein bischen wild aus. Würde ich so machen, bevor ich bei dem Scheiß Wetter deswegen extra raus muß.

Winni for Winner.
R765 getauscht und schon tut er wieder. *freu*
Es geht zwar noch "Rot" ab, bzw ist nicht wirklich zu regeln aber das Denke ich wird wohl einer der "Heiztransistoren" sein, 2SC3782 na toll, werd ich wohl vom K8000 nehmen. die "Vorstufen" 2N3904 hab ich da .... Freu da sind auch Flipperteile drin :D

HI
na schön, geht doch!
"Heiztransistoren"...
Habe ich noch nie gehört, cool
Ich nehme an, Du meinst die Videoendstufen
Na mach ma, wenns net funzt, vielleicht kann ich da auch helfen
Gruß
Winfried

Edit: nicht, daß da die BR platt ist, Kathodenspannungen vergleichen

Also Rote Farbendstufe tauschen hat nichts gebracht. Also das PCB mal an einen 29er Midres - Monitor von einen "SEGA Champion Ship Irgendwas" ran gehängt. Perfektes Bild, Menno warum ist das ein 29er der passt beim Besten Willen nicht in den Crusin ohne größeren Stichsägeneinsatz.
Also scheint beim WG das mit dem Farbenmischen nicht zu passen.
Wenn ich Rot aufdrehe bekomme ich einen Rotstich aber die Sachen die im Bild wirklich Rot sein sollten werden nicht Rot.
Also den LM1203 (U500) auf der Bildröhrenplatine tauschen, mit dem Teil aus dem K8000 ist das gleiche drin. Keine Besserung, na wenigsten ist das IC nun gesockelt. Stibt das Teil öfters ? Die Elkos C501.502,503 sind ja neu, wie alle anderen auch. Dann hab ich Alle Widerstände einseitg ausgelötet und gemessen. Keine nennenswerten Unterschiede zwischen den 3 Farbkanälen. Lt. dem Schaltplan von WG sind einige Widerstandswerte ganz anders. Kann das sein? Der Monitor wurde noch nicht "verbastelt" ausser meinen Neuen Elkos und ZTR. Siehe Bild im Anhang

BR platt dann würde doch auch kein Rotstich gehen oder?

Eine ZTR Frage noch: Der Alte hatte ein dickeres weisses Kabel und ein dünnereres Oranges Kabel. Das Weisse ging direkt zum Röhrensockel das andere per Stecker auf die Platine. Der Neue hat ein schwarzes dickeres Kabel das ich an den Röhrensockel gesteckt habe und das dünnere Rote an die Platine. Das ist schon richtig sonst würde er ja gar nicht laufen oder?

Monitore und Ich stehen seit jeher auf Kriegsfuss :D

evtl. heizfaden vom rotkanal defekt ?!
mach mal einen kathodentausch , dann weißt du mehr

Rot und Grün am Sockel per Patchwire und Leiterbahn unterbrechen vertauscht. Nun ist das was Rot sein müßte Grün.
Also BR Platt ?? :o
Die vom K8000 wird wohl nicht ohne weiteres passen oder?

hab ich die Nummern der BR verglichen vom U5000 und K8000 die sind gleich.
R-A63ADG25X und 04RG0105-016 steht auf beiden drauf.
Die Stecker sind unterschiedlich, was allerdings für mich kein Problem darstellen würde, K8000 = Molex 3,96er, U5000 Rundstecker.
Aber dennoch bin ich mir nicht so ganz sicher ob das passt. Noch dazu weil die Farben der Kabel wieder unterschiedlich sind :D

Hi
Dein ZTr ist korrekt angeschlossen.
das mit dem Tausch wollte ich gerade vorschlagen, nun is klar:
BR defekt. Haben die öfter, daß eine Farbe für sich alleine schwach wird.
Wenn die Nummern der BR gleich sind, dann steht einem Tausch nichts im Weg. Das mit dem Ablenkstecker geht so:
1) Aufschreiben, welcher Draht (Farbe) wo dran ist.
2) Zuleitung an der "alten" Röhre ablöten und an die "neue" genauso wieder anlöten. Voraussetzung: Die Ablenkeinheiten sehen identisch aus.
3) Wenn die Ablenkeinheiten optisch verschieden sein sollten, sehen wir weiter, dann brauchst Du nen Multimeter
4) Röhre ummontieren, evtl. vorher entladen zum Masseband.
5) Einstellarbeiten, da kommen wir zu, wenn nötig
Gruß
Winfried

Ablenkeinheiten sehen ziemlich gleich aus bei U5000 sind die Windungen nur mit Silikon oder anderen Dichtmittel verschmiert worden (braunes Zeugs) bei der anderen nicht.
Dann wuchte ich des Ding wieder aus dem Gehäuse raus. Ich nehm dann gleich das Gestell vom K8000, das Chasis passt.

Also BR getauscht Kabel umgeändert. Kurzzeitiges Bild. sehr hell, viele weisse Horizontale Streifen, Bild schemenhaft vorhanden. In der Mitte ein sehr heller Strich Nach ca. 15 Sek Sicherung geflogen, neue Sicherung fliegt nun sofort.
Toll .....

HI
wenn alles geflutscht hat, den Stecker der Entm. von der alten BR mit nem Rest Kabel abschneiden und mit Lüsterklemme an das der neuen BR anschließen, falls der Stecker nicht paßt. Polarität egal, aber darauf achten, daß hier Netzpotential anliegt, also vernünftig isoliert ausführen.
Wichtig: Masseband (Aquadag) an der Röhre nicht vergessen anzuschließen.
Hoffentlich ist deine neue BR gut........
Gruß
Winfried

Scheiße, ich denke nach.....
war der Strich horizontal oder vertikal?
Wenn der Strahlstrom so hoch ist, daß die Röhre total weiß ist mit Rücklauflinien, darf man das Gerät nicht lange so lassen. Normalerweise hätte der von selbst ausgehen müssen (Schutzschaltung)
War das schemenhafte Bild geometrisch korrekt?
Schaltnetztransistor auf E-C Schluß prüfen
Zeilenendstufe dto
Gruß
Winfried

Der helle Strich war horizontal. Geometrisch war was ich auf die schnelle erkennen konnte alles i.O. soweit.
In Bildern ist die Zerstörung zu sehen die im Netzteil der K8000 (Spender-Röhre) vorliegt.
Ich freund mich langsam mit dem Gedenken an die Stichsäge auszupacken und den 29" SEGA - Monitor da rein zu basteln.

das Schaltnetz hat ja richtig einen auf den Sack gekriegt, ist nur was für Fortgeschrittene, möglicherweise ist einer der beiden kleinen Elkos neben dem geplatzten IC die Ausfallursache. Bevor man da anfängt, sollten sekundärseitig die Verbraucher kontrolliert werden, wenn da noch mehr ist, aussichtslos als Hobbyist.
Ich frage mich nur, wie das jetzt trotz identischer BR passieren konnte?
Verdrahtungsfehler ausgeschlossen?
Möglicherweise, aber sehr selten, Ablenkeinheit der neuen BR defekt.
Jetzt muß erstmal der Primärkurzschluß im Schaltnetzteil gefunden und beseitigt werden, ferner ist wahrscheinlich die Zeilenendstufe defekt. Mir unverständlich, warum die Schutzschaltung da nicht gegriffen hat!!
Habe diverse U5000 mit def. Zeile aber heilem Netzteil gehabt, die ticken dann einfach rythmisch
So, muß kurz weg, schaue nachher noch mal
Gruß
Winfried

So Rasch gemessen mit dem Zollstock :D
So dramatisch ist das Einpflanzen des 29er SEGA - Monitors gar nicht. Ausserdem hat der keine Crusin - Typischen Einbrennungen.
@Winni
Wenn Du die Überreste des U5000 / K8000 haben möchtest kannst die gerne haben. Ich hab keine Geduld mehr mit dem Ding. I hasse Monitore :D
Lieber eine total verätzte Bally Flipper MPU da kann ich Geduld ohne Ende aufbringen. Ich danke Dir Winni für deine kompetente und vor allem sehr schnelle Hilfe. Hm.. zu Deiner Frage: Verdrahtungsfehler .. eher unwahrscheinlich 4 Kabel bekomm ich in der Regel schon gebacken. Links vordere Spule, Rechts vordere Spule, links hintere Spule, rechts hintere Spule 1:1 von der "UC5000-BR" übernommen.

Naja is trotzdem noch ein Schnäppchen gewesen mein 2. Crusin: Link Immerhin funzt PCB - Technisch alles. Bei meinen 1. wurde das ganze PCB - Brett mit einem Seitenschneider ausgebaut, aus dem kam auch der U5000 Monitor. Also aus 2 mach 1 mit Hilfe eines 29er Nanao aus einen SEGA Championship Tourament.

Übrig bleibt ein Crusin USA Leergehäuse samt Sitz. Zum Entsorgen fast zu Schade. Wer das Teil gebrauchen kann, kann es sich zum Nulltarif gerne Abholen.

Ich vermutete am Anfang daß ihr dieses Chassis wieder erfolgreich zum leben erweckt?

Ablenkeinheiten von Wells Gardner U 5000 haben erfahrungsgemäß verschiedene Induktivitäten, bei den horizontalen Ablenkspulen. Erwischt man eine zu niederohmige, dann beisst der HOT 2SC3688 sehr schnell ins Gras. Wenn dann auch noch der Strombegrenzungswiderstand für den Powermosfet im Netzteil nur 0,22 statt 0,33 Ohm hat, dann macht leider auch das Netzteil Harakiri.

Die HF-Drossel L704 als Basiswiderstand für den HOT ist erfahrungsgemäß keine gute Wahl. Nimmt man nach der Instandsetzung des Netzteils einen alternativen BU2520, dann anstelle der HF-Drossel einen 1,2 Ohm 1 Watt Metallschicht Widerstand einlöten und in jedem Fall vorher noch den Strombegrenzungswiderstand im Netzteil auf mindestens 0,33 Ohm erhöhen! 2SC5521 funktioniert erfahrungsgemäß auch gut als alternativer Ersatz, vor allem sind bei diesem Transistor auch die Anschlussdrähte lange genung.

PS: Bei Versuchen an primärgetakteten Schaltnetzteilen empfehle ich außerden das Vorschalten einer 230 Volt 150 Watt Glühlampe (kleiner Baumarkt Halogenscheinwerfer) in Reihenschaltung zum Netzkabel. Dann riskiert man keine fatalen Schäden!

Nach nun mehr einigen Stunden und einem Aufenthalt im Baumarkt meines Vertrauens (Leuchtstoffröhre) ist es vollbracht.
Im Cruis´n USA hängt ein 29 Zöller.
Vielen Dank nochmal an Alle die mir beim Versuch den Originalmonitor zu Reparieren mit Rat zur Seite standen.

HI
endlich wieder online, Rechner war abgekackt
@Amidar:
Danke für das Feedback, dumm gelaufen jetzt, ich wähnte mich schon auf der sicheren Seite, Dir ne gute Hilfestellung geben zu können.
Ich drücke die Daumen, daß der "neue" Moni erstmal hält.
Als Fernsehschrauber habe ich naturgemäß Interesse an den Überresten, am liebsten hätte ich jetzt die beiden Ablenkeinheiten in den Fingern, um verstehen zu können, warum dieser fatal crash passiert ist.
Schick mit ne PN wegen der Teile, wenn Du mal Lust dazu hast, eilt ja nicht.
@Ewald:
Meinst Du jetzt, daß bei den WG U5000 verschiedene Chassis mit verschiedenen Bildröhren "gepaart" sind? Und überall steht das Gleiche drauf? Das kanns doch nicht sein, oder wenn ja, wo ist so etwas dokumentiert? Mit Ablenkeinheiten, speziell was die H-Abl. angeht, kann man sich relativ oft die Karten legen. Ein grober Anhaltspunkt ist der meßbare Widerstand, aber eben nur ganz grob. Und son teures LCR-Meßgerät habe ich nicht. Feintuning ist auch nur beschränkt möglich, z. B. Änderungen der Kapazitäten im O/W-Spannungsteiler oder Rückschlag-C, evtl. Ansteuerung des HOT unter Beobachtung der Sromaufnahme und Erwärmung.
Oder hängt das vielleicht damit zusammen, daß die Ablenkspulen manchmal mit Drahtbrücken, mehr oder weniger sichtbar sowohl in Serie als auch parallel zu verschalten sind? Und hier das "unsichtbare" Problem liegt.
Deine Ausführungen aus der Reparaturpraxis sind ja hochinteressant, danach müßte ich WG (und nicht nur ich) in diesem Falle fatale Designfehler vorwerfen. In der Praxis in meiner Werkstatt habe ich die Geräte am Trenntrafo und dort auch zwei große Zeigerinstrumente. Das Prinzip der "rettenden" Strombegrenzung wende ich nicht nur bei Netzteilen, sondern gerne auch bei Audioverstärkern an. So sehe ich schon aus den Augenwinkeln, wenn die Leistungsaufnahme aus dem Rahmen fällt. Oder bei versteckten Fehlern in der Zeile innerhalb weniger Sekunden hochläuft. Das war hier leider nicht zu realisieren. Und wie kann es sein, daß zwei offensichtlich identische BRs so grundverschieden sind? Das geht mir nicht in den Kopp!!
Werde mir Deine Tips btr. U5000 merken.
Gruß
Winfried

Ich vermute einfach das ich 2 kaputte BR´s habe. Eine mit fehlenden Rot (die orignale vom U5000 - Chasis) und eine die total platt ist (vom K8000 - Chasis). Das Netzteil des Spender K8000 - Chasis ist ja grob zerstört.


Über Nanoa Monitore hab ich im Netz gelesen das die wohl sehr gut sein sollen. Aber da kenn ich mich nicht besonders aus. Auf jeden Fall macht er ein sehr schönes Bild.
Das Loch in der Rückwand musste ich 4 cm breiter machen, 2 Schlitze 4 auf 3 cm nach oben reinsägen das die Bügel Platz hatten. Die Abdeckung deckt das noch ab. Am Nonao oben den Haltewinkel um 1 cm über die ganze länge kürzen. Am Gehäuse den unteren Haltewinkel entfernen. den oberen die Bolzen entfernen, und über die ganze Länge um 2 cm Kürzen, im Bereich der Bügel um 4 cm kürzen. An den Befestigungspunkten des Nanao 9,5er Löcherbohren und M8 - Muttern von hinten aufschweissen. Also oben halten das Ding nun 2 M8, unten 2 4,8er Spaxschrauben. Das sollte für den Privatgebrauch bei weitem halten.

Geil!

Ist das ein 29" 15/24k Dualres Monitor?
Sollten ja alle Nanao sein...
Sieht echt nice aus.

Da fällt mir ein ich wollt mir auch noch n Twin Racer besorgen ^^

Gruß

Zitat:

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Zitat von amidar

Nach nun mehr einigen Stunden und einem Aufenthalt im Baumarkt meines Vertrauens (Leuchtstoffröhre) ist es vollbracht.
Im Cruis´n USA hängt ein 29 Zöller.
Vielen Dank nochmal an Alle die mir beim Versuch den Originalmonitor mit Rat zur Seite standen.

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Zitat:

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Zitat von amidar

Übrig bleibt ein Crusin USA Leergehäuse samt Sitz.

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Und was ist jetzt mit dem SEGA Championship Tournament?

Den Championship Tourament Doppelsitzer hatte ich mal sehr günstig auf Ebay bekommen. Ohne Verbindungskabel. Daraus hab ich einen Einzelnen gemacht. Der steht auch rum hier. :D
Der 2. wurde gesprippt und ein Bekannter wollte das Ding unbedingt haben um eine PS2 oder 3 da rein zufriemeln, allerdings mit TFT - TV weil er auch TV schaun wollte.
Also hat nun der übrige Monitor eine Verwendung gefunden, hoffentlich geht nun am Tourament oder meinen Daytonas kein Monitor so schnell kaputt.

Aha, und ich dachte schon, du hättest einen Sega-Racer geschlachet, um nen Cruisin zu flicken. Uff! :eek::D

Ist wohl die beste Lösung so. Der WG U5000 taugt nicht die Bohne, das Netz ist vollgestopft mit angedissten Leuten. Glaube der Luigi hatte auch mal n Problem mit dem Ding. War wohl ein krasser Produktionsfehler, zu billige Bauteile verwendet, scheiße verarbeitet usw.

Die Nanao-Dinger sind dagegen echt spitze. Gute Bildröhren und ein Chassis, das im Notfalls schnell repariert werden kann.:)

Hallo Winfried

Ohne LCR Meter könnte ich mir vernünftiges arbeiten schon lange nicht mehr vorstellen, deshalb habe sogar 4 davon. :D Mein erstes "MIC-4070D" welches ich 1991 erwarb, zerstörte leider vor 12 Jahren ein chaotischer Bastler, welchem ich dieses Gerät borgte.

http://www.ezk.cz/merici_pristroje_digitalni.htm

Weil ich damals ohnehin ein Gerät mit umschaltbaren Messfrequenzen und dualen Displays wollte, entschied ich mich anschließend ein teures Topward 5010 aus USA wobei ich mich heute noch ärgere, warum ich nicht gleich das bessere vom Typ 5040 kaufte.

http://www.topward.com/lcr.htm

Weil dieses edle Gerät für mobile Servicearbeiten etwas unhandlich war, habe ich später noch ein kompaktes Megger B131 angeschafft.

http://th.farnell.com/megger/b131/lcr-meter/dp/5008839

Mit diesem Gerät kann man sehr gut Elkos überprüfen, ohne diese auszulöten. Vor wenigen Jahren sah ich dann zufällig ein TECPEL LCR 612, welches damals für 125.- Euro ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis hatte.

http://www.tecpel.com/LCR_612.htm

In diesem Laden bekommst Du soche Geräte für knapp 105.- Euro, bei Direktkauf.

http://www.tradingpoints.de/xtcommerce/

Was mich an diesem kostengünstigen LCR Meter überzeugte, ist die Möglichkeit, am zweiten Display gleichzeitig die Impedanz von Kondensatoren oder Elkos direkt abzulesen. Sogar mehrere Zweiradschrauber schafften schon solche LCR Meter an, weil man damit auch schlechte Funkenlöschkondensatoren und Spulen mit Windungsschlüssen erfolgreich aufspüren kann.

http://www.motelek.net/bosch/wartung.../impedanz2.jpg

Ich habe mittlerweile schon hunderte Wells Gardner U5000 Chassis repariert und erhielt schon mehrmals vergleichbare Totalschäden. Dabei gab es über die Jahre auch zahlreiche Reklamationen, wenn beispielsweise frisch reparierte Chassis später in andere Geräte eingebaut wurden. Nicht umsonst gibt es die schönen Bezeichnungen wie "P738-E" usw.

Einmal hat ein Kunde 3 repaierte Chassis in Folge zerstört, als er mir später auch die Bildröhre vorbei brachte, lokokalisierte ich eine sehr nidrige Induktanz der hor. Ablenkspulen. Weil sich an der Bildröhre auch klebrige Getränkerückstände befanden, demontierte ich die Ablenkeinheit. Dort war eine der beiden Horizontalspulen abgeraucht und verursachte einen gröberen Windungsschluß.

PS: Diese Trümmer sind nicht so pflegeleicht, wie man es noch von alten Hantarex MTC9000 gewohnt ist.

HI
Ewald, Du hast mich überzeugt!
Das Tecpel bietet ja eigentlich alles, was ich jemals in der Richtung brauchen könnte und ist erschwinglich.
Selbst verfüge ich schon lange über ein ESR-Meter und bin damit in Sachen Elkos, ebenfalls in eingebautem Zustand, sehr gut gefahren. Man kann damit noch viel mehr machen, aber das dürftest Du ja wissen.
Ablenkeinheiten, Induktivitäten allgemein mußte ich bis jetzt meßtechnisch als Blackbox behandeln und bin schon mehrmals daran verzweifelt. Auch die Methode, mit F-Generator und definierter Kapazität das Ganze ans Scop zu hängen und zu "wobbeln" ist aufwendig und ungenau.
Und stumpsinniges try and error ist nicht mein Rep-Stil.
Das wird sich ändern!!:D:D
Danke für die Info und Gruß
Winfried