Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 11)
25 " vertikal cocktail
project announcement : da ich noch einige 25 zöller tv auf halde liegen habe, muss der ein oder andere jetzt endlich mal zweckmässiger verwendung zugeführt werden . cocktail und röhre , dazu 20-25 zöller ist quasi noch neuland für mich . nach bischen brainstormng fand ich 2 sachen mal interessant anzugehen . dieses pedastal cab und nen vanguard-ultracade verschnitt. als ich mal massstäblich das pedastal per pappmock zum stehen bekommen habe ,war ich doch erschrocken , wie gross das dingen ist. sprengt also im moment den rahmen meiner räumlichen möglichkeiten . wird also hintenangestellt , bzw. in verkleinerter form als 14 zöller miniaturisiert verwirklicht . also dann erstmal ans vertikale versus tischchen . was hinterher reinkommt weiss ich noch nicht so genau , ob ne klassikkonsole oder emupc. mal sehen .
theoretische vorüberlegungen :
nach anatomischen selbststudien komme ich zum schluss , das 30 jahre alte cocktailtischdesigns nichts mehr mit der realität heutiger erwachsener gemein haben . man hat also das notorische problem mit der beinfreiheit . um gescheit sitzen zu können , egal welcher stuhl verwendet wird ,brauche ich ne panelunterkantenhöhe von ca. 65 cm minimum , heisst panel ok und röhrenok ist dann ca. + 10 > um 75 . bei allem was drunter ist gibts miese haltungsnoten ( man denke an den kackstrumpf ) . im klartext heisst das vanguard und williams cocktails sehen schnuckelig aus , aber die gräten bekommt man nicht unters panel . also gibts nur 2 möglichkeiten , entweder so nah ran ans geschehen wie es geht ,vor allem bei den boliden mit extrabreite oder hori schirm und den spagatsitz . bei nem vertikalgestellten schirm und knapp bemessenem panel ist das ganze erträglich zu realisieren . ich mach dann gleich nägel mit köppe und kapp nochmal ca. 10 cm in der höhe . erstens siehts besser aus in der bude, wenn da nicht ne mannshohe kartoffelkiste rumsteht ( manche us konstrukte mit monsterpanel haben für mich mit dem cocktailgedanken von klein und schnuckelig nimmer viel zu tun , bin da eher japaner ) und jeder zentimeter bauhöhe verbessert den blickwinkel und den spielgenuss wesentlich . gibt nix schlimmeres als nen cocktisch , wo der schirm zu weit weg oder zu hoch verbaut ist. also vanguard style mit geringerer breite und höhe , evtl. auch verkürztem panel . mehr als 3 knöppe brauch auch kein mensch .
zum schirm :
den grundig st 63 - 780 kann ich empfehlen . gutes bild , gutes osd mit hor+vert size und shift, kurze kompakte bauform , sehr gängiges chassis 2030, falls man mal ersatz braucht . im grunde würde ich so fast alle grundigs mit 2xxx chassis als 15 k cabersatz empfehlen . die meisten haben philips röhren , die grösseren und teureren die besseren osds. kleinen fehlt manchmal hor size , und das suckt ein wenig . evtl gibts das aber per poti im inneren . neuere bekos haben mit der quaili made in austria nimmer viel gemein , wenn man die chassis sieht, dann weiss man was die butter kostet.
also ran an die möhre. deckel ab , röhre entladen , alle strippen (masse, degauss,speaker,ablenkstrippe)abmachen , sockelplatine ab , röhre und chassis bischen abledern, pinseln und absaugen , speaker raus , röhre raus , bingo. das 2030 hat ne separate ir einheit , die mit flachbändern verbunden ist. schöner ist immer die einplatinen allinonelösung , aber man kann ja nicht alles haben .
hier nochmal paar nubitips :
- vorsicht beim zerlegen : viele tvs sind kopflastig , heisst schwere röhre und wenig kontergewicht . kiste kippt schnell um und kratzer auf der röhre sind da painindaass. deshalb immer handtuch oder decke drunter. keine schrauben oder sinnlos werkzeug liegenlassen, was die mattscheibe zerkratzen kann .
- immer an den röhrenhals denken . ist der ab ,ist die röhre hin . die röhre temporär so lagern , das auch kein anderer trottel da versehentlich was draufschmeisst , zb. mit nem tuch , polsterfolie etc. drunter facedown in nem karton oder in ner stillen ecke .
- dunkle " ablagerungen " hinten an der röhre können auch graphit vom werk sein , also nicht unbedingt dreck .
- möglichst nie strippen sinnlos lösen . in der regel muss man nie an der röhre oder am zeilentrafo strippen lösen . alles auf dem chassis gesteckt . niemals kabel durchzwicken ! . vorsicht bei den steckern auf dem chassis . die sind manchmal futzelig , da nicht fürs permastöpseln konzipiert ( vor allem bei neumodischem billigramsch ) . in der regel haben die stecker eine > arretierung < die man zusammen oder auseinanderdrückt . die degausspule lässt man am besten so an der röhre wie es ist. muss meist nicht ummontiert werden . notizen oder fotos helfen dem nubi hinterher beim zusammembasteln .
- deckel und front nicht gleich wegwerfen . man kann meist die plastikchassishalter weiterverwenden . ausserdem kann die frontabdeckung nützlich als bezel sein , bzw. als vorlage für nen neuen schnitt aus pappe oder sperrholz. ist nicht so einfach das frei schnauze hinzubekommen .
- die speaker im tv sind oft auch ausreichend fürs vercabben . auf jedenfall braucht man die stecker nebst strippe , sonst sucht man sich evtl. hinterher in elektronikshops nen arsch danach ab , wenns die überhaupt irgendwo gibt . gleich nen audio amp onboard ist ja auch nen nettes tv feature , das man nutzen sollte.
gestern mal baumaterial rangekarrt, mit muttis polo :D. musste 2 mal fahren , weil nix reingeht . holzplatten vorgesägt im bauhaus , 4 kant innenrohre mit eckverbindern ( teuer aber einfach ), bisken farbe . wollte erst buche multiplex nehmen , war mir aber gerade zu teuer . hätte auch gleich wieder ne ganze platte oder 2 nehmen müssen und habe gerade nicht das passende vehicle . hab deshalb buche arbeitsplatten aus leimholz genommen . die sind ca. die hälfte billiger. birke multiplex wäre auch gegangen , da muss man aber immer so die äste sortieren und mehr dran arbeiten . da die innenkonstruktion tragend ist und der mantel nur deko isses auch nicht so wild . nächstes mal nehm ich wieder sperrholz. gescheites mdf kostet fast das gleiche wie die arbeitsplatten und erfordert mehr nacharbeiten . manchmal haben die zb auch ander hölzer , dann bekommt man zb. eukalyptus als 2,60 m 18 mm platte für nen zwanni . kann man nicht meckern . lasiertes hartholz finde ich ganz ok , kann man notfalls auch mal ne macke nachbessern . ne ramponierte folienplatte ist da kaum reparabel, wenns mal löcher und kratzer gibt . von wilden ausbrüchen und fiesen schnittkanten rede ich erst gar nicht . ausserdem sparts das teure molden .
um dem geneigten selbermacher mal nen überblick zu geben , was so die auflaufenden kosten eines derartiges projekts sind :
preisliste :
fernseher ebay 10 euro
2 x arbeitsplatte buche a 32,50 65 euro
rollen rollbrett 11,23 euro
eckverbinder 12 st a 1,50 18 euro
alu quadradrohr 2 x 2,50m a 13,48 27 euro
alu quadratrohr 4 x 1 m m a 5 20 euro
schlossschrauben,holzschrauben ca. 10 euro
lasur ebenholz 10,23 euro
4 locheisen 6,28 euro
6 mm buche sperrholzplatte bezel 10 euro
speaker 2 x mcgee 4 zoll 10 euro
lüfter 92 mm reichelt 4,95 euro
lüftergitter 3 st reichelt 1,20 euro
3 er schukoleiste reichelt 1,50 euro
schukozwischenstecker mit schalter 1,50 euro
5 m 3x1,5 mm² kabel schwarz 4,00 euro
bezel 1 cm multiplex buche 10 euro
scheibe 6 mm poliert 20 euro
panelalu und verbinder 30 euro
4 in 1 elektrik und ps2 pad 20 euro
umschalter rgb scart 30 euro
acrylspray schwarz für schrauben 5 euro
blechschrauben für panel + 8x va m5 5 euro
sticks und buttons 50 euro
----------------------------------------------
380,89 euro
----------------------------------------------
+ playse + pc
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
frach ma goli oder ewald wofür dä graffiti is
gerade mal mit dem rohbau angefangen . die 4 kant aluprofile kappe ich mittlerweile nicht mehr per gehrungssäge ,dauert mir zu lange , sondern nur noch mit der kreissäge. die ist mm genau und semmelt durch wie butter. da mach ich fast alles mit durch , egal ob bahnschwellen , flacheisen und bordsteine . den nächsten naomi choppe ich auch einfach mittendurch , ohne auseinanderbauen .
was echt nervt , ist das man wenigstens einmal am tag zum bauhaus muss, weil irgendwas fehlt . noch paar runs , dann kann ich bei den blutsaugern anschreiben lassen oder werde zur weihnachtsfeier eingeladen . vorhin nochmal das obligatorische rollbrett mitgenommen . warum die gleichen rollen mit brett nur die hälfte wie einzeln kosten, weiss auch keine sau . war zu faul welche im netz zu bestellen und die 5000 rollen die auf halde liegen sind allesamt zu gross. hab dann noch paar schraubfüsse mitgenommen für das kantoflex system .die werden ins rohr genagelt , wobei die aber weniger als fuss , sondern als verstellbare unterlage für die floatglasscheibe dienen sollen. man kennt ja das dilemma mit ner fläche, die auf 4 punkten aufliegt und rabbelfrei kalibriert sein soll . hoffe das alles so funzt wie gedacht , auch mit dem pappbezel drumherum . bin auch mal gespannt, ob das bückstück eher fertig wird als linolos büchse .
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
heute mal wieder ein wenig weitergekommen . rollen montiert , bauhaus gejückelt und 4 billige flacheisen geholt , die dinger dann angepasst und geflext. monitor passt soweit prima . ich wollte erst röhre umbezeln , hab das aber verworfen und werde stattdessen nur nen flaches unterlegbezel aus schwarzer rückwandpappe oder dünnem sperrholz machen . dadrüber kommt dann die floatglasscheibe . ist zwar nicht 100 deckend dann , aber drinnen ist eh alles schwarz und das spielt dann nicht so die geige . wenn ich irgendwann mal nen passendes 25 zoll bezel mit gleicher wölbung bekomme baue ichs evtl. um . habe neben der röhrenmontagebene ne zweite für die deckelung eingezogen . am stressigsten ist das höhenmässig genau auszurechnen , von den rollen bis zur oberkante mit überstand . nen kleines bischen lässt sich die röhre notfalls ja noch per unterlegscheiben nach oben korrigieren . ist aber recht passgenau alles . ich suche immer noch nen dealer der einbaurähmen mit chassisablage verkauft. da könnte man alles reinhauen und den rest passend drumherum konstruieren . würde vieles vereinfachen .
morgen werde ich mal die seiten anzeichen , wenn die gesäbelt sind ist der rest ja nur noch da walk in da park . die pinselei wird aufhalten . ich schwanke noch zwischen dunkel schwarzbraun oder alternativ weiss lasiert. vermutlich lass ich weiss aber eher als option für nen artworkgepflastertes anderes projekt aussen vor . panel ist eigentlich auch klar , stick und 3 max 4 actionknöppe und 1 -2 start stoppper ( p1,p2 alternativ ) . controller kommt nen eaxus padhack ps1 rein , oder ich schlachte 2 der grottigen billigen ps2 arcadesticks , sofern da noch was verdrahtet und nnicht mit müllplatinen hardwired ist.
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
daily ab .
heute nicht viel zeit gehabt zum sägen . erst ne schöpferische kurzpause ( 2 stunden brainstorming bei kaffee und schnittchen , wie man das panel am besten baut ) und dann kam immer jemand angeranzt und wollte irgendwas . schrecklich wenn man von der arbeit abgehalten wird. hab boden , kopfseite und die seitenteile gesägt und gezimmert und gebohrt. mangels oberfräsentisch , oder gescheiten bits für meine oberfräse samt passender schablone hab ichs halt auf die althergebrachte weise . anzeichnen , stichsäge raus und tschacka . dann die seitenteile übereinandergezwengelt und den rest per bandschleifer beigearbeitet und die ecken gerundet. für nen unikat reicht das allemal . will ja keine grossserie machen . morgen mach ich die kopfseiten fertig . eine seite speaker und lüfterlöcher machen , andere seite katzenklappe zum drinherumfingern. muss mal schauen was der speaker , lüfter und gitterfundus noch so hergibt . wenn da ebbe ist, muss ich bei reichelt was nachordern . bei den lokalen elektroluden kauf ich ja nix . die haben den schuss nicht gehört . immer wenn ich löcher machen muss fällt mir ein das ich immer noch keinen weiteren lochsägensatz bestellt habe . man hat ja immer die falsche grössen da drin . hab jetzt aber die faxen dicke und bestelle alles was man an standardgrössen in unserem gewerbe so benötigt. also 3-4-5 zoll speakerlöcher, lüfter 50-120 mm usw. denke bergfest kann gefeiert werden , das schlimmste ist geschafft , jetzt kommt die kür ( und die pinselei ) . muss auch nochmal den as checken, was so an farblich attraktiven knöppen auf lager ist. mir schwebt momentan rot oder orange und blau vor + gelb für funktionstaster. ausserdem denke ich noch drüer nach , ob es sinn macht, auf einer seite nen einplayer und auf der anderen nen 2 player panel zu installieren . weil " versus " spielen interessiert mich ja eh nicht . mir fallen da auch keine gescheiten spiele zu ein . so kann man zb. eine seite pc und andere konsole dranmachen . pc emus kann man ja schön beliebig taten , bei den konsolentiteln ist das ja nicht immer ganz so easy, also tate rechts wie links .
befestigungstechnisch gestaltet sich das ganze kompromisslos : m8 er schlossschrauben einmal durchgeballert. die halten .. werden hinterher passend in wagenfarbe lackiert. wollte zwar erst va schrauben nehmen , glaube aber tarnmodus ist besser.
zum anzeichen der rundung hatte ich zuerst ne grosse salatschüssel aus muttis küche entwendet. diese erwies sich leider als zu klein. da kam mir dann die idee einen der barhocker zu nehmen . der passte besser. was willste machen so ohne plan . da geht nur photo gucken und freihand arbeiten .
achja bevor ichs vergesse.. hab beim uk egay stöbern ja den arcadeshop wieder gefunden . der hat 25 zoll plastikbezels für gebogene crts. da werde ich mir wohl mal 1 oder 2 bestellen . falls jemand interesse hat , soweit ich das sehe kosten bis 10 das gleiche porto von drübern. könnte man ne mark versand sparen .
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
die methode die scheibe selber bezelig zu lackieren ist sicher nicht die schlechteste , wenns sauber ausgeführt wird, heisst nicht gepinselt , keine farbe in der gegend rumläuft und alles so haftfest ist , das man nicht beim kleinsten rempler nen guckloch hat . hier werde ich aber ne dünne 4 mm sperrholzplatte ausbezeln und dunkel lasieren . sollte relativ eng anliegen , so das kaum luft an den rändern bleibt . hoffe ich jedenfalls . natürlich ist die vorpappbezelvariante bei gebogener röhre je schlechter , je mehr der blickwinkel von der direkten draufsicht abweicht . wobei die gebogenen röhren von vor knapp 10 jahren nicht die aus den achzigern sind , heisst die haben ne biegung so ca. 2 cm und nicht 5 cm in der 2x zoll grösse. pureflat röhre ist da natürlich einfacher zu handeln. evtl mach ich noch zusätlich nen bischen pappe um die röhre . wollte erst mal ne 72 er xentia toshiba flat vercocktailen , nach eingehender untersuchung bin ich aber der meinung das 25 zoll das äusserste für nen cocktail arcade ist. als röhrentisch wirds darüber übel , da man a. zu nah dran sitzt , das heisst die visuelle auflösung nicht mehr stimmt und bei vertikalem modus durch den flachen blickwinkel rein optisch zwischen oberem und unterem bildschirmende auch alles irritierend ist. fazit : 20-25 zoll sind da besser, wobei man schon bei 25 zoll einige konstruktive vorkehrungen treffen muss, um das ganze ergonomisch zu halten . je kleiner der schirm , desto einfacher wird das ganze .
vorhin schon mal die 4 fertigen teile erstlasiert. die bekomen beidseitig 3 anstriche per pinsel mit zwischenschliff. nach dem ersten durchlauf ist das holz natürlich strubbelig und muss erstmal wieder mit ner mittleren körnung bischen nachgeglättet werden. die katzenklappe mache ich wie bei arcadetisch 1 mit hellomatenrückwandtechnik zum reinstellen oben mit magnetclipser ohne schloss , also ohne scharniere das ganze . der erste versuch gestern ist leider schief gegangen . beim unterschneiden mit der kreisssäge ist das brett beim letzten schnitt weggerabblet und hat dann ne scharte reingezogen . war bischen verzogen das brett und ich hab aus konzentrationsmangel nicht mehr richtig draufgedrückt. kriegt man 2 minuten hassattacke , aber dann gehts wieder . :p
die vorderseite ist auch soweit fertig vorbereitet . löcher für speaker samt lüfter vorgebohrt . empfehle sowieso möglichst soweit wie möglich alles an installation bohrtechnisch vorzuarbeiten , vor allem arbeiten in den gehäuseecken ! hinterher im gehäuse wirds nervig eng , selbst mit nem kleinen akkuschrauber.
wollte eigentlich erst draussen lacken , aber da friert man sich den arsch ab . dann lieber in die garage , da isset noch schön muschelich .
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 6)
tach meine lieben .. habe die letzten tage die ersten teile endlackiert und heute " endlich " angefangen mal alles zusammenzubauen . die lackerei hält echt immer auf . nachdem die holzteile vorbereitet waren, kam die erste schicht lasur per pinsel drauf . dann alles über nacht trocknen lassen , das aufgequollene rubbelholz mit nem schleifklotz und mittlerer körnung wieder glätten und dann nochmal 2-3 schichten lasur drüber . so ab dem dritten durchgang wirds gut deckend und auch von der durchfärbung gescheit. aussenteile die sichtbar sind ,habe ich teils sogar 4 mal gepinselt , dafür ballerbretter im inneren nur 2-3 mal. wichtig dabei ist keine fettflecken zu machen , das sieht immer usselig beim drüberpinseln aus . ausserdem in faserrichtung ganz gleichmässig und ansatzlos streichen und nicht wild rummatschen . sensible schnitte können unter umständen sogar 5 oder 6 schichten vertragen ,bis das bild einheitlich ist. das mal nur als kleiner exkurs acryllasur innen .
nachdem boden , seiten und frontdeckel montiert und feinjustiert waren ,hab ich schonmal lüfter , schukoleister und gitter montiert. morgen hol ich wohl noch 2 haken um interne aufwicklung überschüssiger kabellänge zu ermöglichen . wollte erst ne kaltgerätedose machen , hab mich dann aber dagegen entschieden , vor allem weil die meist so knapp bemessen sind , das die ausschneiderei nervt. und man hat wieder weitere hässliche löcher in der holzfront. hab dann mal die röhre reingeworfen um zu testen, wo das chassis montiert werden muss . dann nen holzbrett gesägt , das chassis draufmontiert und an der seitenwand angebohrt. habs erstmal wieder rausgenommen um die arbeiterei zu erleichtern . ausserdem kommt wohl erst die röhre rein . weil alles recht eng ist, hab ich sonst sorge um den röhrenhals beim reinhieven . links neben dem chassis ist die ir einheit . die ist so positioniert , das man die im notfall auch mal per fernbedienung erreicht . das ganze ist zwar in den meisten fällen unkritischer als man denkt , aber ne komplett umbaute kiste ist auch recht dicht und wenn man erst hinterher merkt, das man nicht drankommt nervts. also besser vorher überlegen, wo man das ganze plaziert und testen .
morgen geh ich mal erst an die revisionsluke auf der player 2 seite. die habe ich ja letzte woche sinnlos mit der kreissäge versemmelt und dann zur entspannung erstmal 1-2 tage nur rumlackiert. dann nochmal drüber schlafen wie ich die panels mache . bin mir noch nicht 100 pro sicher ob ichs schraube von oben oder klappbar mache . dann noch paar sachen ..
die scheibe wird samt bezel oben nur aufgelegt . um die rauszunehmen muss man einfach nur von unten bischen hochdrücken . die wird vom mass her so mit rundherum ca. 1-2 mm luft angesetzt . sobald die rückwand dran ist ,renne ich zum glaser ne 8 mm floatscheibe ordern. wollte erst ne secher nehmen , weil billiger . allerdings ist das teil ja immerhin 60x50 gross und wenn da mal nen irrer draufhaut oder ne bierpulle oder hugobecher kollert ,soll die ja nicht gleich bersten .
die scheiben und bezelhalterung oben ist abnehmbar , von oben nur gesteckt um die röhrenmontage zu erleichtern .
speaker werden wohl morgen eintrudeln und montiert. hab 4 zoll breitbänder geordert. mal als alternative zu den teuren visatondingern welche aussem ebay bestellt. hab zwar noch nen paar olle vision 1o er , die wollte ich mir dann aber doch nicht antun . und die aus dem tv waren eher mässig , kommen evtl. mal in nen bartop.
die m8 er schlosschrauben hab ich schwarz glänzend per dose gesprüht. der lack ist auf den zinkschrauben zwar nicht super haftfähig , geht aber noch , solange man nicht viel draufrumhaut. also besser den vierkant vorher schon schön versenken . bei buche ist das mit dem reinkloppen ja eh weniger erfreulich als bei fichte tanne .
reichelt kann ich jedem auch nur empfehlen . lüftergrills , lüfter , schukodose ( 1,50 statt 7 euro im bauhaus ) stecker usw. echt sehr humane preise. am besten in der planungsphase schon ne einkaufsliste machen und alles möglichst zusammen irgendwo ordern. spart ne menge geld . baumarkt ist in der regel ca. 3 mal so teuer alles . das gilt quer beet für elektroartikel , werkzeuge , eisenbedarf etc etc. man muss die kurse kennen , sonst wird man verarscht.
hoffe die luxusdrücker vom as kommen dann auch just in time , wenn die panele soweit ist. also nur kein rush genosse otschi. denke mal ne gute woche ,dann ist der drops auch gelutscht.
ps. die bilder sind bischen ungeil , weil mit blitzlicht . aber man erkennt worauf es ankommt. der ganze kübel ist ca. 1 m lang , 53,5 breit und 63,5 hoch . innennmas ist 60x50 . panele knapp 19 cm tief.
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 9)
fortschrittstatus
ich bin in den letzten tagen recht gut vorangekommen mit der bastelei . viele details haben länger aufgehalten als gedacht . so ein projekt ist irgendwie immer halb vorher durchdenken und halb machen und notfalls anpassen. man vergisst immer irgendetwas, oder irgendwas passt am ende nicht, wie man es sich anfangs vorgestellt hat . es bewarheitet sich wieder mal : je kleiner das cab , desto fummeliger wird alles. als beispiel : gewünschte 5 cm weniger gesamtbauhöhe setzt gleich eine kette von folgeproblemen frei . dadurch kommt die röhre tiefer , weniger platz für komponenten wie rechner , chassis etc. und oben knausert man dann auch um jeden zentimeter. heisst alles muss sehr genau passen . alternativ macht mans wie die amis , einfach nen meter hoch das dingen , dann passt unten sogar noch ne kühlbox rein und dazu nen schrankwandpanel , wo man sich über anordnung auch nicht den kopp machen muss.
ich wollte erst fürs panel eine holzinnenkonstruktion machen , hab dann aber doch das alugerippe genommen. zwar wieder 25 euro zum teufel , aber scheiss drauf . player 1 panel hat nen gefledderten 4in1 stick intus , player 2 bekommt entweder nen pc oder playse padhack oder nen jason adapter . muss ich morgen mal sehen . unten sind 2 panikschalter mit drin , als pc notaus oder reserve für alle fälle. habe beidseitig nen 45 er loch als durchführung in die wand gesemmelt . damit passt alles an marktüblichem bis zum playsenstecker durch . wollte erst 2 kleine bohrungen nebeneinander machen und den rest ausdremeln . da mans aber eh nicht sieht und der ps2 stecker mm genau durchgeht ,hab ich aber nur je ein loch gemacht . strippen werden mit innen mit kabelbindern ans alugestellt gerödelt.
die speaker machen fürs geld ( 5 euro stück ) nen guten eindruck . bin nur mal gespannt, ob die nicht zu nahe an der röhre sind , da ungeschirmt . zur not tausche ich die aber gegen die 1o er aus dem anderen cocktail . da sind geschirmte aus nem tv drin und dem lcd tuts auch nicht so weh mit den feldern .
die katzenklappe ist auch soweit fertig . fehlen nur noch die haltemagnete oben . werde versuchen ins alu nen gewinde zu schneiden und die an das vierkantrohr festzuschrauben .
gerade vor einsetzen der dunkelheit noch die bezelvorlage vorgesägt. sobald die röhre ihren platz gefunden hat , kann ich das genau ausmessen und anzeichnen . wenigstens hab ich schon mal das exate mass für die glasscheibe . gar nicht so einfach das 100 % passgenau zu ermitteln. soll ja weder klemmen noch viel spiel haben an den rändern . habe bei dem anderen tisch endmass - ca. 2 mm genommen und passte am ende ganz vernünftig. montag mal gucken , was der hiesige glasbläser für die 8 er float so sehen will . sosnt muss ich vorher noch nen schleckerladen überfallen oder doch die 6 er nehmen .
würde immer empfehlen sobald als möglich die steckdosenleiste im inneren zu installieren . hat man schonmal saft für stablampe , staubsauger oder das bauradio.
hoffe morgen mit dem fahrgeschäft zurande zu kommen , heisst die aussparungen für steuerhebel und knipser soweit fertig zu bekommen , das ich die nächsten tagen mit der lackerei fertig werde . 3-4 mal oben und 3 mal unten + schleifen und trocknen ist mittwoch . kein witz . geht man zu früh dran ,riskiert man schrappels oder klebende bretter . hab meist eine seite morgens früh und die rückseite abends gestrichen . das ging gerade so . toll wäre natürlich das ganze 2-3 tage trocknen zu lassen , aber man will ja vor weihnachten noch ans gerät kommen .
achja , für den fall das mal jemand die tragkonstruktion adaptieren will :
günstiger als im baumarkt sind vergleichbare systeme aus dem bereich vogelvolieren . da gibts die systeme in 2o,25 und 30 mm alu mit allen erdenklichen kunststoffverbindern , sogar mit metallkern für brutale lasten . der spass kostet dann auch ca. 20-50 % weniger , je nachdem ..:D
oder man sucht im bereich regale , ladenbau und messezeugs . da gibts auch sowas. aluprofile sind ja eu normmasse , heisst man kann ggfls. die rohre als 6 m ware beim lokalen metaller bekommen und die verbinder dann irgendwo im internet bestellen. man sollte aber die wandstärken beachten , die rohre sind zb. in 1,5 und 2 mm stark .
für nen bartop innenbau würde sich sowas in 20 mm eignen . vorteil : schnell , stabil , sehr massgenau ( nicht wie die flitzebögenstäbe aus dem baumarkt ) und erschwinglich . 1 lfm 20mmx20mm alurohr liegt bei etwa 2 euro , winkel und eckverbinder so bei etwa 50 cent. wenn man mal guckt , was heutzutage ne gehobelte buchen oder kiefernleiste mit nem bischen querschnitt so kostet, dann tut sich da nimmer viel .
sparsame naturen verwenden aber grüngetränkte sägerauhe dachlatten ..
trotzdem mal paar links :
http://drahtversand.de/index.php?cat...sn98lbp6h80g7u
http://www.vogelshop-rankenheim.de/i...bda96dc2f1433e
http://www.zaun-spezi.de/shop/catego...aram=cid%3D%26
ps. werde am ende noch mal ne bilanz ziehen , was der spass so summasum kostet. hab mal oben bischen vorgearbeitet , kommen aber noch einige positionen dazu . vielleicht hilfreich für den eigenbaunubsi , um nen groben anhaltspunkt zu haben, was so an kosten auf ihn zukommen kann .
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 9)
heute ans bedienpult gemacht und dabei den ganzen tag verbummelt . nach dem kaffee erstmal überlegt, was es so an 4 button layouts gibt , die infrage kommen würden . paar neogeo und candyaordnungen waren darunter . das klassische neogeo 4 loch sieht zwar nett aus , ist aber nicht so genial von der ergonomie her . das egret layout ist auch nett , hat aber den nachteil , das die abstände sehr gering sind . das ist bie dünnen blechpanels schon nen problem mit der festigkeit und bei holz noch mehr . da werden die brücken zwischen den knöpfen doch sehr dünn . hab mich dann schlussendlich für das layot entschieden , was ich schon für den vision hergenommen habe . fand das eigentlich recht ok . diesmal habe ich aber den abstand joystick-buttons relativ original gelassen , da das panel ja nicht so übermässig breit ist. beim vision hab ichs soweit vergrössert , das beide arme relativ gerade ans panel anliegen . bei slagcoin wird erwähnt , das 1 player setups in der regel so gestaltet sind , das die mittellinie zwischen stick und den hauptbuttons verläuft . ich lege meist den zweiten knopf als mass an . sicherlich kann man davon auch nen bischen abweichen , wenns mit anderen controllern mal eng wird. zuweit in die ecken driftend wird aber für nen single player irgendwie unschön. von der tiefe her plaziere ich den stick immer mittig und die knöpfe so , das die hände die gleiche tiefe beim auflegen haben . heisst buttons nicht zu weit von der horizontalen linie weg . eher nen tacken nach oben das ganze , weil die ausgestreckten finger ja weiter reichen als ne faust.
hab dann das panel mit der vorlage bestückt ( mit photoshop vorher alles drucktechnisch aufbereitet , die quellgrafik bischen skaliert um die abstände zwischen den knöppen und knöppe-stick zu vergrössrn ) . das schwarze rechteck ist nur mittenkennung zum positionieren , der schwarze rahmen damit mans leichter auscutten kann . dann alles fixiert , die 2 zusatzbuttons angezeichnet und per nagel die mittelpunkte markiert . danach mit nem 2 mm bohrer ganz durch vorgebohrt und mit ner mittleren grösse ( bischen knapper als der zentrierbohrer der lochsäge ) hinterher. das hat den vorteil , das die lochsäge sauber geführt wird und man nicht vom kurs abkommt. die ist wichtiger als bei nem forstnerbohrer , weil forstner in der regel eine sehr exakte mittenfixierung hat , im gegensatz zum 0-18 bohrer einer lochsäge. hab mir letzte woche noch nen zweites günstiges lochsägenset geholt , damit man auch mal paar zwischengrössen hat . dann ab auf die ständerbohrmaschine und langsam kommen lassen . wichtig nicht zu schnell bohren oder viel drücken , vor allem bei hartholz ! dann ist die lochsäge schneller abgeglüht als man gucken kann . nach jedem durchgang der säge ne kurze verschnaufpause zum abkühlen gönnen . mit ner guten bohrmaschine werden die bohrungen sehr sauber. vor allem grössere querschnitte sind ja mit nem forstner in hartem material kaum zu bewältigen . beim durchsäbeln lasse ich das werkstück einfach nur von hand gehalten auf dem bohrtisch aufliegen . das hat den vorteil , das der bohrer sich quasi selber zentriert. man muss natürlich aufpassen , das man das ganze gut runterhält. man kann das ganze natürlich auch mit zwingen fixen , dann geht die säge aber da hin wo sie steht , das heisst wenn man nicht genau geguckt hat ,ist die bohrung versetzt und das panel ist hin , sobald die sägezähne die ersten kurven gedreht haben . ich habe ne 28 mm säge für die 28 mm button genommen . das passt in der regel auch ganz genau . bei sehr dicken panels oder wie in meinem fall , einem das hinterher noch lackiert wird ,würde ich die 29 mm säger empfehlen . man glaubt nicht wie dick farbe ist und wenn das holz saugt und quillt ,gehen die knöppe sehr stramm rein . dachte ich schaffe den padhack für p2 heute noch , hat aber zulange aufgehalten das ganze . bin mit dem fortgang bisser aber recht zufrieden , alle kleineren probleme wurden weitestgehend umschifft. noch was zur panelmontage . wollte erst holzschrauben + eine buchenleiste benutzen , habe dann aber das winkelprofil genommen , weils noch von cock1 auf halde lag. habe in m4 die löcher auf der ständermaschine durchs panel getrieben , dann das ganze ans cab angehalten und die vier löcher dann in m4 durch das metal gebohrt. so hat man ne gute führung für den bohrer , was ja wefgen dem geneigten panel von vorteil ist . dann habe ich ein m5 gewinde in das profil geschnitten und das panelbrett selber in 6 mm durchbohrt , damit die schrauben genug luft haben . m5 er va senkkopf gewindeschrauben passen wunderbar. blechschrauben wären aber sicher auch gegangen . ps. in die alu 4 kantrohre kann man auch wunderbar gewinde schneiden . denke in den nächsten tagen muss ich aber etwas kürzer treten , zuviel liegengebliebenes duldet keinen aufschub mehr .
wird ne harte woche .. mein alter aussem urlaub wieder da , wird rumstressen , weil ausser seinen schuppen strubbelig gemacht nix passiert ist , dann gerüst abbauen , dienstag zum amt nen einlauf abholen , weil zuviel arcade und zuwenig bewerbungsgespräche , unterlagen fertigmachen und dazu noch 1000 sachen rund ums haus . laub liegt nen meter hoch im garten und nen kleiner wühlerich hat die wiese umgeackert. aber ich kann mich doch nicht vierteilen .. naja , es könnte alles so schön sein ...
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 6)
gestern den moni verbaut und heute zwischendurch das bezel ausgesäbelt . moni läuft auf anhieb , auch wenn vermutlich der zeilentrafo erstmal ne minute bischen eigenartig gezischelt hat . muss ich mal beobachten das ganze . jedenfalls lief direkt alles auf anhieb. voll der stress war das kabel von der ablenkeinheit ans chassis zu stöpseln . kein leichtes unterfangen , weil der stecker auf dem board hinter nem blech versteckt liegt. da untendrin saueng und düster , musste ich mit stablampe und nem spiegel arbeiten und hab dabei fast nen krampfarm bekommen. hat aber zuguterletzt hingehauen . so ein röhre + chassis im einbaurahmen zum rausreissen konzept hat irgendwie doch was .
dann war ich gestern noch beim glaser die scheibe abholen . der wollte dann 18 euronen für ne 50x60 scheibe , 6 mmm floatglas kanten poliert und geschliffen haben . hab ich gleich gesagt : kollege , du bist mir sympathisch . für nen fünfer mehr wär auch 8 mm gegangen . 6 mm kam aber von der röhrenhöhe gerade besser hin . solange man im suff da nicht mim nackten arsch reinspringt sollte das auch reichen .
zum bezel : das dingen besteht aus 10 mm sperrholz , per tauschschnitt mit der kreissäge bis auf nen zentimeter rausgesemmelt ( die schnitte werden halt gerader als mit der stichsäge; matrizze und oberfräse geht natürlich auch oder gleich cnc ) und die ecken dann per stichsäge und feile nachgearbeitet. die röhre hat nen höhenunterschied von 1-1,5 cm , dazu noch kurze seite und lange seite + ecken sehr ungleich die wölbung. ich hab die höchste stelle am rand genommen , das war in der mitte an der langen seite. da bin ich dann mit dem bezel relativ eng dran und komme mit der 10 mm platte höhenmässig dann so hin , das mit aufgelegter scheibe in der röhrenmitte ca. 2-3mm luft zwischen röhre und scheibe bleiben und am kastenrand auch ca. 6 mm überstand verbleiben , wie am panel .
ps. ich empfehle als standardüberstand zb. am panel etc. so zwischen 5 und 8mm . sieht gescheit aus und gleicht unterschiede optisch schön aus . ob es im endeffekt 6 oder 7 mm sind, sieht man nicht , hat man aber nur 2-3 mm überstand oder ist alles sogar plan , muss man sehr genau arbeiten. für gehäusewände kanns auch gut nen zentimeter überstand sein . das sind jetzt mal meine erfahrungswerte .
unten drin ist nimmer viel platz , aber der dellrechner passt noch wie arsch auf eimer rein . die 5 euro mcgee speaker kann ich echt empfehlen , mehr sound gibts wohl nirgends fürs geld. hab mir gleich welche auf halde geholt , auch paar in 5 zoll . die fehlende schirmung spielt wohl auch keine rolle ( sind recht üppige magnete ) , konnte bislang keine farbprobleme am schirm ausfindig machen . da lohnt sich weder das recyclen der ollen cabspeaker, noch das visaton und wassweissich geranze vom elektroshop . keinen deut besser , aber mehrmals so teuer .
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 11)
ich habe fertig ..
naja , sagen wir mal 98 % .. was fehlt ist noch :
- controllertausch .. hatte eigentlich vor auf der pc seite nen usb padhack einzusetzen . beim löten ist mir dann von der billigplatine ne leiterbahn abgerissen als ich am kabel zupfte . hätte mal besser gleich alles mit heisskleber fixiert. hab dann im hassanfall die pcb in die tonne geschmissen und nen ps2 padhack reingehauen . dachte ok , machste halt den ps2 auf usb adapter dran, wo schon nen jahr im regal liegt. gesagt getan . leider hat das asi dingen nen spürbaren inputlag ,also leider keine option. da aber nicht alle ps2 spiele tate rechts zur verfügung stellen, muss ich wohl die beiden controller nochmal tauschen oder wenigstens den zweiten . mame isses ja egal wie herum es spielt . im ersten pult is ja nen 4in1. wieder 2 stunden arbeit ...naja
- dann nochmal die spieleliste durchkämmen nach klassikern worthy in die liste genommen zu werden . basis war bislang nur meine ballerspielliste aus dem tate fashion vision .
ansonsten hat eigentlich alles gut geklappt und flutscht auch soweit gut . vielleicht mach ich auch auf die zweite seite nen zweiten 4in1 controller rein , der läuft ja soweit bestens und stellt alles an adaptern parat. oder ich such mal meinen verschollenen jason adapter. :D
werde dann nochmal die rechnungen checken , was der spass schlussendlich so gekostet hat und das lsiten . na wenigstens hat man paar baumarktrechnungen für die steuer .. hier mal paar schnelle miese pics mit blitz in der dämmerung .. :p
ps. die scheibe passt prima . exaktes mass - 2 mm ist ok als grundlage für den glaser. unten nochmal die vergleichsbilder . achja , der stuhl ist aus buche und war vorher grün. is nen erbstück von omma. der stand vorher im garten und gammelte or sich hin . hab den abgeschliffen und passend gelackt.
