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micromachine " das hasskäppchen "
nachdem ich endlich mal dieses obskure minisitdown auf plastischeren bildern bestaunen durfte, war mir gleich klar : sowas willste auch haben . sieht ja auch nicht allzu kompliziert aus das ganze , e-trümmer liegen auch noch satt auf lager. also mal ans werk und zur vorplanung schreiten . das ganze ist ja quasi ne kreuzung aus table und mini lowboy . netterweise hat mir der hassmensch die blaupausen auf butterbrotpapier zur verfügung gestellt und die wichtigsten masse samt rundumbilder durchgefunkt. das ganze wird wohl nen langzeitprojekt denke ich , da mache ich mir keinen stress .
habe mir erstmal ne kopierschablone für die fräse aus 10 mm sperrholz gemacht , denke das wird alles vereinfachen . aus ner grabbelkiste habe ich nen altes hellopokerpanel gezogen . das is eh zu nix mehr nütze und die breite passt recht gut . das ganze wird paar zentimeter schmaler als im original werden , also so 52,5 statt 57,5 , halt hellobreite. als glotze kommt nen 14 zoll bekogrundig mit philipsröhre und lumpenchassis . momentan durchdenke ich schonmal die innenkonstruktion , also rahmen , bretter , röhrenmontage etc. denke das makifach oben wird nen bischen fummelig , da recht beengt. der korpus kommt aus sperrholz , entweder danach ideal tv holzoptik gelassen also lasiert, gebeizt oder farbig gelackt , mal sehen . die seiten werden wohl aus 18 mm ,die anderen teile 15 bzw. 10-12 mm stärke . wollte zuerst die untere front etwas anders machen und auf letzte wölbung nach innen verzichten , habe dann aber bei ner sitzprobe gemerkt, das man nicht weiss wohin mitte füsse dann . also bleibts mehr oder weniger beim original aussehen.
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route 69 , kurven fräsen leichtgemacht
gerade mal nach der schablone die seitenteile " geroutert " . ich hatte noch auffem dachboden nen olles stück buche platte rumliegen , was genau 60x180war und dankbarerweise für beiden seiten reichte. schonmal knatter gespart :D
vorher schön ne vorlage basteln spart echt ne menge arbeit und wird um einiges hübscher als alles per säge zu machen und rumzuschleifen . jedenfalls dann wenn man viele organische formen in den seitenteilen hat .
hier paar frische tips vom holznerd :
- sofern die schablone lange halten soll nehmt ihr am besten buche und kein pappel oder birke . einfach weil selbst das anlauflager schon eindrücke in weichholz macht . wenn ihr als mehr als ne handvoll abdrücke machen wollt besser ne mark mehr augeben . dicke um 8 ist ok . da hat das lager genug griff , die platte flattert nicht rum , lässt sich gescheit festzwingen und schmeisst auch keine wellen.
- immer alles so gut es irgend geht mit unmengen zwingen fixieren . einmal verschoben und das dingen ist hin .
- vor dem fräsen die vorlage anzeichnen und auf ca. 5 mm per stichsäge vorsägen. das ist zwar wieder nen moment mehrarbeit , macht das fräsen aber um eingies einfacher. erstens weil der fräser nicht soviel abarbeiten muss , vor allem bei hartholz , und zweitens ,weil der abschnitt dann nicht rumfleddern oder gar abbrechen kann.
langsam und gleichmässig mit angepasster drehzahl fräsen , dabei nicht drücken wie wild oder verkanten , sondern ganz locker arbeiten . möglichst in einem rutsch sauber von links nach rechts arbeiten ( wenn man vor dem werkstück steht ) , also analog zur kreissäge nicht " rückwärts " arbeiten . das ist auch wichtig wenn man t-moldet. rumgeschrabbel oder vorwärts rückwärts vermeiden . dabei kann man leicht verkanten und -oder haut ecken rein .
kleine radien sind schwerer als lange bahnen , das gerät hat wenig auflage und man muss eng führen . da muss man aufpassen ,das man nicht verkantet und mit gefühl arbeiten. soviel zum thema tips von onks für onks .
das man ne brille und mickymaus aufhat , das kabel nicht durchfräst und den fräser gescheit festmacht , selbstredend bei gezogenem stecker, setze ich mal voraus . achja , muttis wohnzimmertisch eignet sich evtl. nicht unbedingt als arbeitsunterlage . schnell ist mal nen malheur passiert. also doppelt gecheckt das man nirgendwo reinsemmelt . ich muss mir auch mal nen holzarbeitstisch basteln für sowas. so einen von der brutalen sorte ,wo man auch mal hemmungslos reinsemmeln kann.
und immer schön die platten sauberhalten . wenn man durch nen spänehaufen fräst wirds auch nicht gerader.
achja fräsen macht ne menge dreck .. da empfiehlt sich weder küche noch balkon . wutamess !
glaub das wird nen witziges projekt , macht jedenfalls mehr laune als 1oo gartenbänke schleifen und neu lacken.
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nochmal auf die schnelle den 14 er türkenbäcku extrahiert. das ganze dauert kaum 10 minuten . bei der grösse wird auch nix mehr entladen , is ja nicht wie ne 33 zoll röhre die am saft hängt. da hat man ja schon bischen mehr respekt .
die philips röhre aus espania macht nen gutes bild , das chassis hinterlässt wie gewohnt nen mulmiges gefühl. futzelstrippen und steckerchen , auch für die hochspannungsverkabelung , die platine dünn wie butterbrotpapier , euro buchse für netz nicht vohanden , kabel ist fest angeklemmt, weil die 10 cent schon zuviel waren und über die verwendeten bauteile denkt man besser nicht nach . nen besonderes schmankerl ist der seitliche chinchport mit durchschliff des monospeakers. au weia sag ich da mal . is halt kein wiener oder nürnberger grundig mehr . aber let it be , solange es läuft.
wenigstens das osd ist noch grundigstyle übersichtlich und nicht wie bei den thomsondingern . achja , sogar am plastikgehäuse haben die muselmänner gespart. waren die alten noch rocksolid , so sind die ankarabomber aus joghurtbecherplaste . das kannste mit den blossen händen zerreissen , schrauben die einmal draussen sind ,halten da auch kaum mehr drin . also einmal entzwei kriegste die pappe nie wieder zusammen. muss ja auch nicht , repariert wird da eh nix dran . erinnert vom gehäuse an die x360.
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so , nu aber ma langsam butter bei de fisch ..lange genug rumgetrödelt .. heute mal den " freien " tag ausgenutzt und bischen rumgefummelt. die alustäbe für den innen rahmen gestern abend noch auf mass gekappt und heute dann gebohrt und zusammegesteckt . is alles 25 mm alu vierkant aus dem vogelvolierenbau . kann ich wärmstens empfehlen , sehr stabil und kostet nur die hälfte vom bauhaus . einzig die steckverbindungen sind bischen billiger , da härtere plaste . muss man bischen abfeilen , sonst gehts extrem schwer zusammen und nie wieder auseinander . da sind die vom bauhaus nen tacken besser . paar stücke fehlen ja noch . als ich kreissäge rausrollen wollte , kam es dann auch gleich zu feindseligkeiten . nun gut , wird die infernale symphonie auf morgen früh vertagt . 7:30 die overtüre an der säge , dann kurze kaffeepause und ab zum stakkato an die flex . die haben es ja so gewollt.
hab mich dann halt mit dem abschälen des alten panels befasst . dachte erst , supa , innen sogar eloxiert das ganze . aber weit gefehlt , war " nur " ne nikotinverkrustung . mal gut das ich noch was von uropas nitro zur hand hatte , damit flustschte es gleich besser . frage : woran erkennt man ob nen ablöser was taugt ? richtig , daran das der kanister total vergammelt ist , weil jeder spritzer gleich etikett , farbe , zink usw wegätzt. im schuppen kriegste nach 3 minuten schnappatmung , bin dann lieber auffen hof , zur freude der leute ,wo draussen gerade am kaffeesaufen waren . naja , man kann es echt nicht allen recht machen .
der panelpapp beim hello ist sehr nett eingelegt , so ca. 1 mm stark und leicht versenkt. wie geschaffen für nen neuen overlaydeckel aus metall , holz oder plexi.
beim schirm bin ich noch zwischen 37 und 41 cm hin und hergerissen . passen würden wohl beide .
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gerade wieder bischen zeit gehabt und gleich sinnfrei genutzt . will sagen die seitenwände angezeichnet und gebohrt , den boden fertiggemacht und alles mal probeverschraubt. auf die frage : wird das wieder son " affenkasten " hab ich nur gesagt : ne das wird nen designerstuhl aus alu . den verkauf ich dann über qvc im fernsehen und dann werde ich reich . und wenns mit dem verkauf schleppend vorangeht, kann mutti den ja immer noch im garten benutzen . morgen mal den monitorhalter bauen und einschrauben , dann kann der klump wieder auseinander und paar mal lack drüber. dauert ja immer wochen sowas und man kann in der zwischenzeit die restteile zusammenfummeln . ich schwanke immer noch in der monitorfrage . entweder den 37 er authentisch hochkant gestellt wie im original oder alternativ den 41 er querliegend mit untenliegendem röhrenhals . so auf den ersten blick sage ich mal : passen tut wohl beides . muss mal den hassmenschen kontakten , wie das mit der schirmgrösse da so rüberkommt.
achja , die füsse habe ich aus nem restbrett multiplex per lochsäge ausgeschnitten , gebohrt und geschliffen . war zu schorrig mir welche im laden zu kaufen .
ich mach jetz schluss , war nen langer tag . bin schon um 3 in der früh aufgestanden , hab dann 2 bier raufgeholt und den sonnenaufgang geguckt und im anschluss 5 folgen flashforward am stück . dann war endlich frühstück fertig und anschliessen paar stunden erstmal in den garten . glaub die hitze bringt meinen ganzen biorythmus durcheinander.
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heute kaum was geschafft , dafür wieder 2 mal ins bauhaus gegurkt . einmal um die ohrenhalter zu besorgen und dann nachdem ich festgestellt habe ,das man trotz kleiderschrankgrossem schraubenlager mal wieder nicht die passend langen m10 inbus zur hand hat . die montagemethode mit den justierbaren schrauben hab ich von dem schrotttable in dirks halle abgeguckt . hat den vorteil , das man zwischen röhre und rahmen genug platz behält , weil die schrauben ja tiefer liegen und man nebenbei alles noch schön höhenjustierbar hat . das heisst ich kann die röhre genau so hochfahren , damit oben das bezel mit der röhrenmitte bündig abschliesst. bezel und glasscheibe liegen hinterher nur auf dem alurahmen auf und sind unten und oben fixiert. zuwenig platz neben der röhre , verbunden mit 20-30 kg einer 25 +x zoll und scharfen kannten kennt ja sicher auch der ein oder andere . gibt hübsche fingernägel und offene wunden. gehört aber zum arcadealltag genauso wie der geruch nach verbranntem fleisch , wenn mal wieder der arm die volle ladung abgenommen hat.
die würfel jedenfalls sind gefallen , 14 zoll hochkant it is . heisst 14 zoll philips tube und das olle bäcku chassis aus anatolien . hoffe das hält auch ne weile durch . bild jedenfalls macht die kleine sau doch recht passabel . hab im bauhaus 2 flachverbinder gekauft , die inne mitte geteilt und die eine ecke leicht schräge abgesägt. bohrung war ca 12 mm , ungefähr so wie die ohren der röhre. die dinger sind 2 mm stark , also stabil genug ohne das was biegt oder beult . gibt ja eigentlich immer nur die 2 optionen , so ne art rechtwinklige lasche oder was " über eck " .
nubitip : immer schön genau die röhre angucken , curved is nicht immer gleich curved. bei den kleineren können auch moderne äusserst buckelig sein ( wie nen ei ) und andere dagegen fast wieder flat. letzteres vereinfacht die bezelei ja ungemein . philips alleine hat in den 167 fabriken vom ural bis nach gibraltar ja schon derartig viel zeugs hergestellt , das keiner mehr nen überblick hat .
gerade dann noch geschafft grob die rückwand zusammenzusägen . 2 fixe bretter unten un oben und inne mitte dann zum aufmachen , damit man mal ans eingemachte kommt . musste gerade dann aufhören, wo es richtig fluppte . die flexerei störte scheinbar das nachbarschaftliche wohlbefinden . eigentlich kann man ja draussen kette geben solange es hell ist. und jetzt so kurz vor der sommersonnenwende isses ja verdammt lange hell. :D
ps. den meisten lärm machen hier eh die frösche im teich . sind 10 stück die 24-7 volle lotte abquaken . wenn da nicht irgendwann der fischreiher mal bischen die reihen lichtet ,renne ich mal nachts raus und käscher die dann ab . dann hat sichs ausgequakt .
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heute mal bischen den acrylpinsel geschwungen , ihr wisst schon , das zeug was erst milchig und danach klar ist. bei der hitze trocknet die lasur ratzefratz . den boden konnte ich so recht zügig gleich einbauen . als füsse habe ich nun doch nicht scheiben aus multiplex genommen , weil ich von nem alten sperrmüllsofa noch untersetzer hatte, die höhengenau passen . ich bummel so nen bischen rum mit dem dingen , hat aber den vorteil, das man sich lange genug gedanken über details machen kann . dadurch passieren schonmal weniger gaus . irgendwelche fehler macht man ja immer mal . wie schnell ist was doof gesägt , falsch angezeichnet oder gebohrt. bischen nervig bei der bauerei ist immer das man stück für stück immer weiterpuzzlen muss. immer muss man was besorgen oder es haut nicht gleich so hin wie gedacht . dazu dann so kausale ketten wie arbeit a ist nicht fertig , also geht b nicht und weil b nicht geht geht c nicht . heisst am ende kommt wegen irgendnem gedöns schnell mal alles zum erliegen . morgen gehts an die rückwand , wenn ich zeit finde. die wird aber nur aus 10 mm multiplex . ist stabil genug und vor allem nicht so schwer wie 18 mm . da der innenrahmen eh alles trägt reicht das auch locker . nebenbei spart ne dünne rückwand manchmal wertvolle mm an innenraum . das kann den unterschied zwischen
passt wie arsch auf eimer und abgeschlagener röhrenhals machen . man sollte aber bedenken , je dünner das multiplex , deste höher die neigung zu verzug .
ne gewisse dicke sollte auch das sein , vor allem wo die rückwand zur diagonalstabilisierung wichtig ist , zb. bei bartops . da lieber min 6-8 mm sperrholz als 2 mm schrankpappe. nebenbei sollte man immer genau überlegen , was in die rückwand montiert werden muss , also zb. speaker , lüfter , powerbutton , netzstecker usw. in ne dicke platte kannste wahlweise rein oder durchschrauben , in dünnes material nur noch durchschrauben .
jetzt noch nen kleiner exkurs " gewindeschneiden für dullis " . in die aluprofile lässt sich prima gewinde reinschneiden , da die wandstärke dick genug ist. es reicht einen onepassschneider zu nehmen , da alu schön weich ist. für brutalmetall und grössere querschnitte gibts ja die 3 fach dinger von grob nach fein .
einfache vorgehensweise : in diesem falle habe ich die rückwand mit m 5 metrischen senkkopfschrauben angedacht. würde nicht viel kleiner nehmen , da die gewindeführung ja nur in der dünnen wand stattfindet und zu kleine schrauben problematischer zu handlen sind . zuerst die löcher per streichmass anzeichnen , dann mit ständerbohrer sauber die angerissenen löcher in > 4 mm < in die holzrückwand säbeln. 4 mm ist auch nen gutes mass für den m5 gewindeschneider , man kann leicht schneiden und das gewinde hält noch gut . es gibt zwar da genaue vorgaben was normgemäss ist , aber scheiss drauf . 3,5 mm als nächstkleineres mass geht einfach zu schwer , 4,5 hält nix mehr . dann die rückwand in position bringen und gut festzwingen . dann per handbohrmaschine am objekt lotrecht !! in 4 mm durchbohren . die 4 mm bohrung in der platte dient nun als prima führung. dann den gewindebohrer ins windeisen spannen und langsam mit gefühl und vor allem rechtwinklig genau schneiden . nicht zu schnell und nicht schräg oder gar rumreissen . dann langsam wieder rausdrehen und die späne abnehmen . nicht verkehrt ist dann mit nem entgrater leicht 2-3 umdrehungen im loch zu machen , damit keine scharfen kanten mehr da sind , wo man sich die finger blutig reisst , was vorsteht oder kratzer ins holz macht . nebenbei : beim arbeiten mit metall sollte man immer ne brille aufhaben , egal ob bohren sägen oder schleifen . sowas kann sonst richtig ugly enden . jetzt fehlt nur eines : die bohrlöcher in der holzplatte grösser bohren , damit die schraube sauber durchpasst. also für die m5 dann 5,5 oder 6 mm . dann noch die bohrlöcher in der sperrholzplatte soweit ansenken , bis die senkschrauben plan drinliegen . thats it ! ..
anmerkung : mit ner guten bohrmaschine ( akkuschrauber ) und langsamstgang kann man auch schöne gewinde machen , oder alte nachschneiden . erfordert aber nen bischen übung , bis man das timing drauf hat .
mal gucken ob die den prc zu fassen bekomme. der hat ja noch die hellomaten donkeyartworks fürs panel. man muss ja immer 3 schritte voraus denken .
wo ich die pics sehe noch ein nubitip : bei brettern die passgenau eingebaut werden sollen , wie rückwand usw. immer min 1 mm luft lassen . einmal weil holz immer arbeitet , schrumpft und quillt je nach lf und zum anderen weil vor allem farbe per pinsel aufgetragen eine beträchtliche schichtdicke erzielt. das heisst nen brett, was vorher schon recht stramm reingeht wird nach 2 maligem anstrich des ganzen ( bei manchen lasuren und lacken sind auch mal 3 durchgänge erforderlich ) kaum mehr passen . nen brett was einliegt muss bei 2 anstrichen ggfls sogar 8 lagen farbe ( rahmen und innenbrett rechts und links ) verkraften noch ohne zu klemmen !
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rückwand fertig .. jetzt gehts ans ausbaldowern des schirmeinbaus . bezelablagenhöhe und makifach usw. dann mal langsam ne scheibe ordern . gottseidank hab ich das meiste an teile noch rumliegen .. olle speaker , propeller für hinten , schlossschrauben und nen pott dunkle lasur . nen plexirest hab ich auch noch zum recyclen .. nur evtl. artworks müssten teuer erkauft werden und ggfls nochn paar luxusknöpfe. mal die donkiarts sichten , ob das passen zu machen ist und mit dem panel korrespondiert. der höhlenmensch hatte ja auch nen hellopanel. weiss nur nich so mit einem kopf .. irgendwie ungewohnt so minimalistisch. kannze nimma phoenix spielen.hab nen 5 m langes kabel besorgt und ne schwarze schraubbare schukodose. nehme ja normal immer die billigen weissen von reichelt , dachte aber letztens beim praktiker : scheiss auf die 3 euro . den schukostecker kann man durch die 4o mm öffnug wuseln und innen drinne kommen 2 haken aus der gartenaufhängabteilung vom praktker zum einsatz , stück 1 euro . wollte erst va oder alu dinger aus der möbel und badabteil nehmen , aber die sind um einiges teurer . da kannste nun schön überzählige strippe aufrollen . manche machen sowas ja auch auf die rückwand von ausen , hatte aber angst das dann an der wand was abschrappelt , weils ja nicht versenkt ist. die methode is ja vom tv ideal twinliner abgeguckt , finde ich nicht verkehrt. man hat immer passende kabellänge und nix doof rumliegen und kann im notfall auch mal alles ins gehäuse stopfen . alternativ geht natürlich auch ne kaltgerätedose mit kabel . nur lange kaltgerätekabel sin auch immer kacke zu bekommen und die meisten einbaudosen taugen nur für blechrückwände die mm genau geschnitten sind . weiss nicht warum es keine mit nem zentimeter überhang zum einfachen einschrauben gibt . is son elend wie mit billige kleine audioamps fürs cab . was es da alles fürn scheiss so gibt .. elektrisch is so ne kabeltrommel sicher nicht immer einwandfrei , abr bei der geringen last denke ich wirds bei nem 1,5 er drähtchen wohl gehen .
wobei ich letztens mal ne billige baumarktrommel beim kärchern nur halbherzig abgewickelt habe bis die anfing zu rauchen .. hehe .. die hatte sogar nen sicherheitsschalter .. der schaltet aber wohl erst ab , wenn das ganze dingen lichterloh brennt. muss mal gucken obs sogar von brennenstuhl war. denke aber eher chinazeuchs .
oben habe ich für alle fälle mal neben dem lüfter und monospeaker nen panikschalter vorgesehen , weiss ja noch nicht was schlussendlich angescartet wird.
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vorhin so über tag mal an den schirmverbau gegangen . zuerst den hellopanelhalter an den einbaurahmen geschraubt , dann das chassisbrett angepasst . letzteres war wieder bischen gefummel .. immer war irgendwo irgendwas . zuerst kam der ir sensor zu nah an die degausstrippe vom schirm , dann war nen scheiss flachbandkabel zu kurz , dann nen masse band , dann ging die sockelpatine nicht drauf .. is nen bischen fummelei bis alles passt .ich hoffe nur die grotte äuft hinterher gescheit . bei den dünnen drähtchen hat man immer panik . wo bei nem echten grundig die strippen lang genug sind und lieber mal zusammengerödelt oder als schlaufe daherkommen sind bei den türken selbst die flachbandstrippen fast mm genau gekappt. heisst das chassis muss ziemlich genau so wieder unters rohr wie vorher . wenn man dann noch den schirm 90 grad taten will wirds da echt eng .
habe die röhre dann gleich mittels der konterschrauben auf " höhe " gebracht . der rahmen dient ja gleich als auflage für bezel und glasplatte . ich mach nen 8-9 mm dickes bezel aus sperrholz , das nimmt das meiste der röhrenbiegung weg . die röhre ist beulig wie eine aus den sechziger jahren und ich hab keine lust nen pappbezel zu kleben oder eins zu kaufen . wenn so nen dickes bezelbrett am rande fast auf der röhre aufliegt, isses in der mitte ziemlich genau passend . man kaschiert damit die 1-2 cm höhenunterschied mitte rohr zum rand hin . ne flattube wäre natürlich pflegeleichter , hab ich aber nix in tv 14 zoll am lager . obendrüber kommt ne 6 mm floatscheibe .
hab noch 1-2 mm luft gelassen , die werden dann per möbelfilz feinkalibriert, besser als zu stramm . bei der neigung des schirmes war ich bischen kreativ . habs nen bischen steiler angestellt als im original , dadurch wird der blickwinkel besser . hinten war noch genug luft für die sockelplatine und das maki brauch eh nicht so gross zu werden. die seiten haben auch die erste lage farbe genommen. morgen mal schleifen und zweite lage drüber . mal langsam gedanken übers panel machen . denke mal wenn die seiten dran sind und der schirm drinne wird der rest spielerei . vielleicht werde ich sogar noch vor dem kollegen vom hagebau fertig .
nubitip : bauhaus regalwinkel harmonieren prima mit den lochprofilen . da beides im cm raster perforiert ist ,kann man schnell und stabil alles zusammenkloppen . nen chassishalter bauen nervt ja manchmal bischen ab . das chassisbrett passend in wagenfarbe lackiert war nen muss. wenn schon denn schon .... oder wie man hier sagt : nicht kleckern , sondern protzen .
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bilderup :
seitenteile lasiert und wieder angeschraubt , monitor eingebaut , steckdose und kabelroller angebracht , speaker und lüfter angeschlossen , bezel gesägt und ne scheibe besorgt. letzteres war witzig. den mann angerufen , kurz die masse durchgemorsed und knappe 10 minuten stand ich bei dem im laden und hatte die scheibe fertig in der hand . und alles für 11 euro für ne 6 mm floatscheibe . kann man nich meckern und vor allem kein plexi für nehmen . vor allem arbeitet der genau , wenn ich dem sage 48,4 dann ist das dingen auch 48,4 und 100 pro rechtwinklig. nich wie nen baumarkt plexi , was krumm und schief ,an den schnittkanten total ramponiert daherkommt und noch dazu 3 mal so teuer ist. gleich mal bezel pinseln und schon mal gedanken übers panel machen . stick und buttons hab ich schon was zur hand , refurb 1st . die front muss auch noch und das makiteil oben . alles stück für stück , kein rasch . ich sitze manchmal einfach ne halbe stunde mit ner kanne bier im arm doof da , guck mir das dingen an und durchdenke die abläufe. und trotzdem kommts hin und wieder zu nem kleinen fackab . hoffe der unshielded speaker oben macht keine psychodelischen farben . is nen alter heuler aus nem schlachtautomaten ohne kapsel. die schlossschrauben habe ich einfach mal schwarz per dose gespritzt . passt farblich gut zu ebenholz. das teil ist dermassen stabil , denke das kannste aus dem dritten stock werfen und wär immer noch am stück . nicht wie nen twinliner , wo beim hinundherrollen schon der fuss abbricht . das vogelkäfigrohr und der monimount wird auf jedenfall fürs nächste projekt übernommen .
hier mal nen auszug der kleinen failures :
- hab zb. nen gewinde beim schneiden versemmelt
- dann beim panelreinraus sinnlos kratzer gemacht die ich wieder weglacken musste
- das rückbrett einmal verschnitten usw. , speaker und lüfter falsch angezeichnet .
- falsche kabelschuhe drangemacht 4,8 schuhe und 6,3 er zungen . erst gemerkt als ich es zusammenstöpseln wollte
- den moni und chassiszinnober sicherlich 5 mal komplett zerlegt undwieder zusammengesetzt bis alles passte.
denke aber sowas gehört dazu und man muss halt immer nen ausweg finden .wobei je mehr erfahrung man sammelt und je besser man vorplant desto weniger überraschungen passieren . ohne ahnung , ohne gescheites werkzeug und ohne plan kann sowas eigentlich nur schief gehen .
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neo geo bau ich auf jedenfall .. vielleicht sogar beides , cocktail und nen mini up . passende schirme und drumrum habe ich wie sand am meer. cocktail reizt mich weils nur hässliche blechdinger davon gibt. ps. es gibt auch nen neolowboy , ähnlich wie das hasskäppchen . wäre auch ne option gewesen. hätte ich aber holz und farbe neu kaufen müssen und ich wollte ja die reste verbraten.
das volierenalu ist 25x25 mm und recht dickwandig. kostet so 2,70 euro der lfm . als 20x20 isses billiger , da kommt der lfm so 1,80 euro und die eckverbinder sind auch billiger . für nen bartop zb. reicht das dann auch . die kunststoffverbinder liegen so zwischen 50 cent und 1 euro . das schöne is halt, das alles super rechtwinklig wird und man sich nicht mit krummen latten rumärgern muss. ausserdem saustabil das ganze. gescheite latten in 25 oder 30 mm quadratisch gehobelt und gerade kosten ja auch geld . die besten latten habe ich letztens in nem baumarkt in oberhausen gesehen . die hatten alle schnitte rauf bis 10cmx10cm rum und preiswert. die kandidaten hier in der umgebung haben nur 3 te wahl für schweinegeld. hab aber nie mal beim holzhandel nachgefragt . da kostet ja eh alles nur die hälfte vom baumarkt. die aludinger sind prima wenn man ne möglichkeit hat mm genau zu arbeiten .
ich säge die mit nem anschlag auf der tischkreissäge , da werden die abschnitte genau rechtwinklig und alle gleich lang . wenn jemand nur mit ner gammelsäge per hand arbeitet bleibt er besser bei holzlatten . also ne gute gehrungssäge ist pflicht. der heini is aus grevenbroich .
so .. noch mal kurz paar minuten panelbrainstorming . ich schwanke noch beim layout. der start-player 1 ist fix , ebenso die stick pos . stick inner mitte kommt nicht in betracht . an nem 1 player panel will ich auch gescheit arbeiten können und der linke arm wächst halt nicht aus der bauchhöhle raus . nen p2 button brauchts wohl auch nicht . dafür sind genug andere kisten da und an nem micromaschinchen tauscht niemand alle 5 sekunden die plätze. da biste froh wenn du die gräten sortiert hast und es losgehen kann .
bei den buttons bin ich mir noch nicht sicher. nen 1 button minimalsetup hat zwar was , ist aber spieltechnisch auch limitierend . da wären dann 2 oder 3 buttons netter . problem beim hellopanel is halt das es keine tiefe hat und unten noch alubuckels im weg sind . da geht als monsterpanelmässig nicht so viel . ausserdem ist die auswahl an kompatiblen sticks eher bescheiden . also fernost mit schmaler platte oder nen orginal hello dingen . das hätte ja auch style . der sanwa mit battop wo mal vorgesehen war ist leider zu üppig untenrum .
wie ich die perforierungen abdecke muss ich mal zusehen . habe noch 2 alte 2 mm plexi von hellremakeomakis die in der breite schön passen würden . hätte den vorteil das man was an panelart unterschieben könnte. alternativ halt nen sperrholzbrett oder ne metallplatte. wenns um artworks geht krieg ich immer nen anfall . da wirds entweder teuer oder die qualität ist mies , oder beides .
nachtrag : panel gerade gebohrt , layout steht soweit . morgen mal nen overlayplexi sägen . nen kürzerer stick und 3 gleiche buttons müssen auch her.
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bezel und scheibe eingelegt , monitortest . bild und sound ok .. puh .. kein problem mit den umgelegten und verlängerten kabeln und dem speaker ohne schirmung . einzig unten am rand hätte vom bezel nochmal 5 mm ab gekonnt . durch den blickwinkel sieht man den unteren rand nicht 100 % . vielleicht gehe ich da nochmal kurz dran vorbei , so als zwischendurchkosmetik . mal sehen ob ich aus schaumstoff oder pappe noch nen kleines inbezel baue , damit man nirgends mehr an der röhre vorbeigucken kann .
das panel wollte ich ursprünglich hellostyle arretieren . also oben eingehängt und unten mit einer schraube .
da ich den winkel von panel als auch scheibe aber variiert habe, passt das alles nicht mehr so 100 % und das panel flutscht aus der mulde ,wenn man da mal sinnlos dran reisst. deshalb habe ich rechts wie links ne halterung angeschraubt, wo 4 schrauben durchs panel kommen . da wackelt dann nix mehr .
gerade auf die schnelle noch die front zusammengesägt. morgen dann die feinarbeiten wie löcher bohren , gewinde schneiden und lacken . muss mal langsam das coinzeuchs ordern .
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minor sommerab :
geht langsam voran wegen der affenhitze und weil ich gerade wieder bischen robotten muss, bevors von der bank die rote karte gibt . aber egal , so hat man genug zeit über sinnlose sachen nachzudenken .
die front soweit fertiggestellt, oberes brett ist fix , das untere ist nur mit magnethalter angeheftet , damit man mal an die kasse , konsole etc rankommt. panelplexi ist soweit gesägt , gebohrt und geschliffen . jetz muss das makifach fertig und die artworks nachgephotoshopt werden . schwanke noch zwischen eselkönig und fönix thema .
otschis münzer sieht nett aus und ist vor allem " voll funktionsfähig " . der einbau war aber nicht ganz pflegeleicht in die dicke holzplatte, da das teil recht bizarr ausladend konstruiert ist. vermutlich wäre es mit passender metalltüre einfacher gegangen. den microschalter für den coin in muss man sich selber hinbasteln , wers nicht weiss steht erstmal bischen ratlos da .
vielleicht lacke ich das panel morgen schwarz. überlege, ob es sinn macht die frontartworks auch per plexiplatte abzudecken statt anzukleben. plexireste habe ich noch passende und paar gewindelöcher ins alu zu semmeln is ja mittlerweile nen klacks.
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politik der kleinen schritte oder das sommerloch .. man kommt irgendwie zu nix . panele eingeschwärzt da natural alulook irgendwie zu krass war , die frontschrauben und die untere türe auch nochmal übergesprüht bzw. gepinselt, panelplexi gesägt und gedremelt ( dabei gleich 2 mal kratzer und schmauchspuren reingemacht ) , halbwegs passende artworks gesaugt und photogeshopt und anschliessend zum bildermacher geschickt , makiholder aus nem aluprofil gezaubert. letzteres hat mich echt nerven gekostet bis es passte. hab nen u-profil gesägt und dann 2 mal umgekantet. beim ersten mal war es prompt 2 mm zu lang und passte nicht mehr rein . da kannste dann auch nix mehr korrigieren . morgen nochmal ne sprühdose besorgen zum nachlacken . dachte der rest aus der panelpumpe würde reichen , war aber fast nur noch treibgas und kugeln drinne . und steichen sieht auch irgendwie doof aus .
vielleicht mach ich gleich noch mal schnell den padhack soweit fertig. denke mittwoch kommt der print im doofmarkt an , dann gehts hoffentlich zügiger weiter. alles in allem bin ich mit dem dingen bislang sehr zufrieden . das teil ist sauklein und platzsparend ( 92x52x60) , innen dabei noch geräumig und vor allem sehr gut bespielbar. stellt sicherlich 9x % aller cocktails und bartops was ergonomie und nutzfaktor angeht weit in den schatten und macht auch optisch ne gute figur . verstehe nicht , warum niemand sowas baut. dafür basteln alle idiotische pacmantische, wo man nach 10 minuten nen anfall bekommt. naja , hauptsache die artworks und das molding sitzt .. :D:p
nachtrag :
pad gehackt ( naja zerhackt wars schon , hatte damals keine lust was draus zu machen, weil das luder nicht com ground war ) . bevors ans kabelverschuhen geht mal schnell noch nen rawcheck in windoof . vielleicht mach ich hinterher auch mal nen anderen controller dran . weiss noch net .
der makiholder war grosses kino. letzendlich passt aber nu endlich und is geschwärzt. morgen plexi flexen und den deckel machen. nen 20 in 1 klassiker dell leigt noch rum und wird erstmal reingehauen . wenn ich mal ne echte phoenix habe , baue ich vermutlich zwischendurch auf mak um .
ps. bin gestern per zufall im tube wieder auf dieses nintendo vs 4 player mini gestossen und muss sagen das dingen macht mich irgendwie an . scheisse klein und 4p kompatibel. irgendwie cool . dafür würde ich auch nen plastikdingen raushauen. aber demnächst muss ersma die namcolette aussem schuppen .
nachtrag 2 :
der futschidienst arbeit zügig. mal gleich die rolle beim elektroluden abgeholt und das blödbezel applied. gottseidank fitted alles like a charm oder passt ,wackelt und hat luft. alles richtig berechnet. würde gerne noch das pleximaki säbeln , leider schon wieder neun uhr und zu spät für saubere cuts auf der kreissäge. dann mal morgen halt . ich überlege so vor mich hin wie man am besten aus der panelartworkfolie die schraublöcher rauspopelt.
tip : wenn man sich nen blödbezel druckt am besten gucken das man nen farblich passenden filzstift zur hand hat. in dem fall nen schwarzer edding um die schnittkanten nachzuziehen. sieht sonst doof aus .
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heute mal nen kleinen endspurt eingelegt .. topdeckel montiert , verdrahtung fertiggemacht , panel bestückt , paar testgames installiert , usw. und gleich ne runde probegedaddelt , klaro . fazit : spielt sich sehr gut an so nem gerät . man sollte aber nen passenden niedrigen hocker zur hand haben . im ab vergleich zu omi und pactable sieht man wie gigantisch das dingen rüberkommt. der münzer ist fully funktional , hab aber alternativ auch coin per combo eingestellt , da ich wenig euros zur hand hatte . wichtig war mir, das man mit wenig aufwand das gerät auf pcb oder klassikkonsole umstellen kann , sofern es mir danach verlangt. wenn ich so drübernachdenke habe ich grösstenteils haldenmaterial dafür verbaut , was mal angeschafft und eingelagert wurde : holzreste , plexireste, altcomp , marodes pad , pokerhellopanel , restknöppe , alte sofafüsse , 14 zoll grundig tv usw. muss sagen das ganze hat echt spass gemacht , auch wenn paar teile wie makifach bischen tricky waren . die plexireste sind leicht schrabbelig , keine ahnung wie man das im homebrew perfekt und kratzfrei hinbekommt. makiplex werde ich wohl mal gegen ne 3 mm float tauschen , wenn ich bei dem fritzen vorbeikomme. kostet sicher kaum nen zehner. glas sieht einfach besser aus und versemmelt nicht so schnell. plexi sieht nur gut aus , wenn du gerade frisch die folie runterreisst. da musste schon beim staubwischen drauf achten, daste nicht zu wild drüberfährst. vorne den instructionsticker lass ich erstmal weg. die sache mit laminieren und festkleben is mir noch so geheuer . paneldeko is ja nur untergelegt. 7,x euro der ganze artworkspass incl. ner stabilen papprolle. kann man mit leben. solange ich keine richtig gute durchleutfolie fürs maki habe, kommt auch keine t5 lampe rein . lampe nervt meist eh mehr als es bringt, durch die unnötigen reflexionen auf der mattscheibe. die combo alter dell + 15 k + billig tv + mamescart hat mich bischen nerven gekostet. erst lief avga artiges nicht in dem dingen , also normale agp rein und soft 15 draufgepappt . dann war bei kabel a die av umschaltung ok , aber start immer im 16:9 format und bei kabel b war 4:3 , aber kein auto av switch . billigfernseher raffen das manchmal nicht so. musste also kabel nacharbeiten und 12 volt vom molex abzwacken . dann passte es aber , bild ist sehr gut. fazit : jedes tv reagiert anders und von den 100 mamescartkabelvorschlägen kann das eine gut und das andere kacke sein . musse halt immer ausprobieren bis es hinhaut. ps. das kabel mit den beiden 1000 ohm res ,was an dem anderen grundig gut aussah, ging hier überhaupt nicht gescheit. also pin 13+14 konventionell einfach verrödelt und das bild war perfekt.
ps. bilder sind nicht der reisser , da alle mit blitz inne düster bude. sieht manchmal etwas eigenwilliger aus als es in natur ist. so , jetz nen bierchen rangeholt und schonmal den kopp über den patienten im schuppen gemacht ( und wo noch platz in der hütte ist , bzw. ob was raus muss) .
mache gerade nen stresstest , ob wärmetechnisch alles stabil funzt. denke mal beizeiten den billigen sunon gegen nen leisen papst tauschen ..:D oder alternativ die lautstärke was höher drehen . und irgendwann mal nen kurzen seimitsu ordern.
frage : kann ich mala exit wie mame quit auf nen padknopf legen ? esc is ja am panel nicht vorhanden .
ps. dank nochmal dem hassmenschen fürs bilderknipsen , messen und zeichnen . hat vieles erleichtert.
