Wunderschön erhaltene Röhre macht nur ein lautes surren. Marke scheint ITT zu sein

Hallo Leute,

habe von meiner neuen Flamme tatsächlich ein Universal-Cab von Star-Line geschenkt bekommen, scheint von Novomatic zu sein da ein Haufen Novomatic-Sticker am Cabinet sind.

Für die Restauration beginne ich einen eingenen Thread.

Das Cab ist in erfreulich guten Zustand verglichen mit meinem Hang-On, viel weniger Dreck innen und viel weniger Ruß und Staub auf der Röhre und am Röhrenhals/Neckboard.

Die Röhre selbst schien in unglaublich guter Verfassung zu sein und tatsächlich, nach dem abschrauben mit einem Glasreiniger und einem Schwam sind nicht die geringsten Spuren einer Einbrennung zu sehen.

So weit sehr gut.

Im Cab fand ich neben einen Joystick eine Tiger Heli und eine Xevious-Platine.

Ich hab das Gerät eingesteckt und eingeschaltet.

Weder dass in irgendeiner Weise ein Bild kommen würde noch Töne des Spiels.

Stattdessen kommt sofort ein recht lautes und beständiges, eher tiefes surren/summen.

Am Neckboard sieht man ein leichtes Glühen, das wars.
Ich hab mal ein Video gemacht und einige Bilder, vielleicht kann ja jemand mal eine Vorahnung äußern:

https://www.youtube.com/channel/UCGC...ENx2d6VfQ/feed

Ich fand unten (recht unzugänglich) an der Röhre etwas Weißen und hab das mal geputzt, da kam ein ITT-Aufkleber zum Vorschein.

Wie ihr sehen könnt ist das Chassis keine Einheit mit dem Monitor sondern sitzt in einer kleinen, offenen Box seitlich an der Holzwand.

Was möglicherweise auch wichtig ist, beim ersten Mal anstecken leuchteten die beiden (es sind 2) Beleuchtungen, gestern dann nicht trotz aller Versuche, und heute wieder gleich auf Anhieb und das obwohl zumindest die Marquee-Beleuchtung nicht mal einen Starter eingesteckt hat.



Ich kann natürlich billig gegen eine TV-Röhre tauschen, aber da würde mir bei einer solch schönen Röhre das Herz bluten.

Folgendes fällt mir da so ein :

- woher genau kommt das Brummen ? Ich vermute spontan mal, das es vom Trafo oder vom Netzteil kommt, beides scheint lt. Bild Nr. 4 auch ganz schön wild verkabelt zu sein. Bei so einem kräftigen Summen/Brummen wäre ich immer vorsichtig, weil das auf einen Kurzschluß hindeuten könnte. Am besten erst mal Spielplatinen und Monitor abkabeln, irgendeine Last an die 5 Volt vom Netzteil hängen und die Spannungen kontrollieren.

Das Summen könnte aber auch von einer lockeren Drossel von den Leuchtstoffröhren kommen, so eine liegt wie auf Bild Nr. 4 zu sehen ja schon mal lose im Gerät rum. Vieleicht ist auch einfach der Trafo locker.

- das Video ist noch nicht da

- die Zwischenstecker zwischen Spielplatine und Automaten kann man vermutlich leicht verkehrt herum einstecken, vieleicht liegt da ja auch schon das Problem

- wenn auch keine Spieltöne kommen (auch nicht, nachdem die Münzschalter betätigt wurden), ist entweder die Spielplatine defekt oder etwas mit der Stromversorgung stimmt nicht.

- wenn der Monitor am Röhrenhals leicht rötlich leuchtet, ist das schon mal ein gutes Zeichen, weil dann höchstwahrscheinlich der Monitor schon mal heil istt

Danke für die schnelle Antwort , Thomas.

OK, wo fange ich jetzt an:

Mein Freund und ich sind uns einig dass es das rechte Bauteil mit der Blockklemme drauf ist,was wohl der Zeilentrafo ist, zumal sich bei Druck drauf das Geräusch verändert.


Das am Gehäuseboden sind zwei übereinandergeklebte graue Isolierbandstreifen.

Das Video ist schon freigeschaltet.

Die Platine hab ich schon am ersten Tag angemacht nachdem sich nix tat.

Die Neonleuchten gehen tatsächlich nur jedes zweite Mal.

Hi,

Zitat:

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Zitat von synonym9

Mein Freund und ich sind uns einig dass es das rechte Bauteil mit der Blockklemme drauf ist,was wohl der Zeilentrafo ist, zumal sich bei Druck drauf das Geräusch verändert.

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Du meinst den großen Kasten auf Bild 4, unten rechts mit der roten Klemmleiste drauf ? Das ist kein Zeilentrafo, sondern ein "normaler" Trafo, und bei dem ist ein gewisses Summen auch normal. Wenn sich durch Druck darauf der Ton verändert, ist das ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, das der lediglich nicht richtig am Boden festgeschraubt ist und dadurch ein wenig vibriert.

Zitat:

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Zitat von synonym9

Das am Gehäuseboden sind zwei übereinandergeklebte graue Isolierbandstreifen.

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Nee, ich meine wiederum Bild 4, unten links, das rechteckige, längliche, weiße, in der Mitte leicht bläuliche Ding, das ist ziemlich sicher eine Drossel für eine Leuchtstofflampe.

Zitat:

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Zitat von synonym9

Das Video ist schon freigeschaltet.

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Nein, leider nicht. Ich seh' da nur eines von Tracey Chapman ;)

Zitat:

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Zitat von synonym9

Die Neonleuchten gehen tatsächlich nur jedes zweite Mal.

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Da könnten auch die Starter nicht mehr so frisch sein.

Wie gesagt, erst mal am Schaltnetzteil (das ist der rechteckige Alukasten, links neben dem oben erwähnten Trafo) messen, ob alle Spannungen da sind. Bevor das nicht geklärt ist bringt alles andere nix.

Sorry, Doppelposting, is alles nicht so leicht über Handy

OK, da hab ich wiEder was gelernt.
Ja das Weises Ding hielt ich auch den Leuchtstoffröhren zugehörig, die übrigens (zumindest eine) garkeine Starter mehr haben.

Die werde ich beide gegen neue tauschen, kosten ja nix.

Das Netzteil ist aber (Frage) nicht für den bzw kann nicht für den Monitor defekt verantwortlich sein, oder doch?

Die Platinenfunktion ist mir jetzt erstmal nicht so wichtig wie der Monitor.

Weil dieser TAB-Austria eh nicht auf einen Exerion-PCB passt.

Ob ich da einen Adapter löte oder was ich sonst mache weiss ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau.

Warum trotz Freischaltmail das Video nicht verfügbar ist ist mir ein Rätsel, ich selber finde es auch nicht.

Weit:

Jetzt hab ich es gefunden und angesehen. Der Fehler in der Beschriftung ist durch die Handy-AuroKorrektur entstanden, das muss ich noch ändern, also mal schauen obs mit dem Link geht:

https://www.youtube.com/watch?v=KSwg...e_gdata_player

Zitat:

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Zitat von synonym9

Das Netzteil ist aber (Frage) nicht für den bzw kann nicht für den Monitor defekt verantwortlich sein, oder doch?

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Ich seh' da erst mal keinen Monitordefekt. Wenn der Monitor keinen Input bekommt, kann er auch nichts anzeigen.

Das Schaltnetzteil wird normalerweise auch nichts mit der Stromversorgung des Monitors zu tun haben, der kriegt entweder seine 230 oder 110 Volt (entweder direkt vom Netz oder über den großen Trafo), und das war's. Da aber der Röhrenhals glüht kannst du davon ausgehen, das die Stromversorgung des Monitors OK ist.

Merke : Nur weil der Monitor dunkel bleibt, muß er nicht unbedingt auch kaputt sein ;)

Zitat:

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Zitat von synonym9

Die Platinenfunktion ist mir jetzt erstmal nicht so wichtig wie der Monitor.

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Die ist aber (siehe oben) wichtig um überhaupt testen zu können. Wie willst du feststellen, ob der Monitor wirklich geht, wenn du nicht mal weißt, ob die Spielplatine überhaupt Signale liefert ?

Zitat:

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Zitat von synonym9

Jetzt hab ich es gefunden und angesehen. Der Fehler in der Beschriftung ist durch die Handy-AuroKorrektur entstanden, das muss ich noch ändern, also mal schauen obs mit dem Link geht:

https://www.youtube.com/watch?v=KSwg...e_gdata_player

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Ja, geht. Aber außer, das die Bildröhre am Hals glüht und der ganze Automat deutlich summt, kann ich daraus nichts weiter ableiten. Hast du denn jetzt mal den große Trafo richtig fest geschraubt ?

Also nochmal : Erst mal am Netzteil messen, ob dort überhaupt die nötigen Spannungen ankommen ( + 5 Volt, + 12 Volt, - 5 Volt). Wenn ja, dann dafür sorgen, das eine Spielplatine richtig angeschlossen ist (dann müssen normalerweise nach betätigen des Münzschalters und ggf. des Startschalters auch irgendwelche Geräusche kommen). Und erst wenn dann immernoch der Monitor dunkel bleibt, kann man hier von einem Defekt ausgehen.

Alles klar, wenn ich heimkomme schraube ich mal den Trafo fest (falls locker).
Müsste Röhre nicht irgendwie reagieren? Rauschen oder irgendwas zeigen?

Ich werde mal einen Freund der sich mit Platinen auskennt einladen, und schauen was los ist.

Ist es prinzipiell so (da ich diese Kombination auch im Hang-On habe) dass das rechteckige Schaltnetzteil die Stromversorgung für die Platine und der Trafo für die Röhre bereitstellt?

Evtl. vorhandene Türschalter alle gezogen?

Zitat:

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Zitat von synonym9

Müsste Röhre nicht irgendwie reagieren? Rauschen oder irgendwas zeigen?

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Nein, das hast du nur bei einem Fernseher, weil das Empfangsteil quasi das Rauschen, das es empfängt darstellt (vereinfacht gesagt). Ein Monitor bleibt einfach nur dunkel. Außer der Helligkeitsregler wäre extrem aufgedreht, dann wäre das ganze Bild weiß.
Ist beim Rechner ja das gleiche, wenn du da den Monitor abziehst, ist es auch schwarz (Ok, bei den neueren Modellen gibt's 'ne Fehlermeldung).

Zitat:

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Zitat von synonym9

Ist es prinzipiell so (da ich diese Kombination auch im Hang-On habe) dass das rechteckige Schaltnetzteil die Stromversorgung für die Platine und der Trafo für die Röhre bereitstellt?

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Meistens ist das so. Mitunter stellt der Trafo auch die Eingangsspannung für das Schaltnetzteil bereit, wenn dieses nur auf 110 Volt läuft. Aber gerade bei älteren Automaten kann es auch anderer Kombinationen geben.

Zitat:

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Zitat von Laschek

Evtl. vorhandene Türschalter alle gezogen?

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Kann man auch noch gucken, aber Türschalter schalten ja normalerweise alles ab.

Zitat:

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Zitat von Laschek

Evtl. vorhandene Türschalter alle gezogen?

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Danke für den Denkanstoß, Laschek.
Ich weiß nicht was ein Türschalter ist aber rein von der Logik her wird es ein Unterbrecher sein welcher bei öffnen des Gerätes die Stromversorgung kappt....nehme ich an.

Da ja aber ein surren zu hören ist, die Leuchtstoffröhren leuchten (so denn sie denn g´rad Lust drauf haben XD) und ein oranges Glühen am Hals zu sehen ist können wir das ausschließen.

Ich werde jetzt gleich mal meinen Platinen-Heini anschreiben und das Netzteil auf festigkeit überprüfen.

Ich werde auch mal die Verkabelung kontrollieren ob die Netzteile gertennt oder in Kette arbeiten

Nachdem wir es aber mit einem deutschen Produkt (ITT) handelt welches in einem österreichischen Gehäuse arbeit wird auch dieses nicht der Fall sein.

Zitat:

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Zitat von synonym9

Ich weiß nicht was ein Türschalter ist aber rein von der Logik her wird es ein Unterbrecher sein welcher bei öffnen des Gerätes die Stromversorgung kappt....nehme ich an.

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So ist es. Gibt je nach Modell des Gehäuses und Grad der Verbastelung davon keinen, einen oder mehrere, die dann an verschiedenen Türen/Klappen angebracht sind. Aber wie schon erwähnt, die schalten normalerweise die Stromversorgung ganz ab, und das ist bei dir ja nicht der Fall. Aber man weiß natürlich auch nicht, wer da schon alles wie dran rumgebastelt hat, deswegen kann eine Kontrolle nicht schaden.

Zitat:

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Zitat von synonym9

Nachdem wir es aber mit einem deutschen Produkt (ITT) handelt welches in einem österreichischen Gehäuse arbeit wird auch dieses nicht der Fall sein.

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Von ITT ist da aber nur die Bildröhre, der Rest vom Monitor kann von überall herkommen. Mir selber sagen die Bilder des Chassis nichts. Die meisten Arcademonitore arbeiten mit 110 Volt, einzige Ausnahme sind meines Wissens nach die Valvo-Chassis, die meist in den deutschen Gauselmann-Geräten verbaut wurden und mit krummen 60 Volt liefen.

So, das Netzteil hab ich gecheckt sitzt bombenfest.

Türschalter sind keine vorhanden, die wären mir auch aufgefallen da es ziemlich aufgeräumt in dem Cabinet zugeht verglichen zu meine SEGA Hang-On.

Ein Multimeter muss her, allerdings habe ich in diesem Youtube-Video:

https://www.youtube.com/watch?v=Qo5x...e_gdata_player

bei Minute 4:15 ein Modell gesehen welches über eine grafische Anzeige zum testen des gleichmässigen Gains von Potentiometern verfügt.

So eines hätte ich gerne wenn ich mir schon eines zulege, kann mir jemand sagen wo man es bekommt bzw wie dieses spezielle Feature sich nennt?

Zitat:

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Zitat von Thomas

Von ITT ist da aber nur die Bildröhre, der Rest vom Monitor kann von überall herkommen. Mir selber sagen die Bilder des Chassis nichts. Die meisten Arcademonitore arbeiten mit 110 Volt, einzige Ausnahme sind meines Wissens nach die Valvo-Chassis, die meist in den deutschen Gauselmann-Geräten verbaut wurden und mit krummen 60 Volt liefen.

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Ich denk schon dass das Chassis von ITT ist, erinnert mich an die Chassis in den unsäglichen Top Games von NSM, da waren meist ITT Chassis 80 verbaut wenn ich nicht irre.
Winni weiss es bestimmt genau, wenn er mal wieder hier auftaucht.

Das ist einfach ein Multimeter mit kombinierter Digit / Balkenanzeige...

Hier das billige: http://www.conrad.de/ce/de/product/1...600-V?ref=list

Hier das gute:http://www.conrad.de/ce/de/product/1...600-V?ref=list

Danke für die Links Mikemcbike, sehr hilfreich und nützlich.

Ich habe durch Deine interessanten Links auch rausfinden können wie das Feature kommerziell heißt, nennt sich

Bar-Graph

oder

Bargraph

Ich werde jetzt mal schauen dass was ersteigern kann und dann schauen wir uns die Patienten mal genauer an.

Nochmal zum brummen (bevor wir jetzt Genaueres wissen):

Das Netzteil ist ja, wie ich schon geschrieben habe, fest geschraubt, bombenfest sogar. Es brummt also aus einem anderen Grund so laut.
Könnte das (wie gesagt bevor wir Multimeter-Daten haben) ein Hinweis auf einen Defekt sein?

Würde das immer so laut surren wäre das störend, da würde ich es auf jeden Fall austauschen.
Das hört sich doch nicht gesund an, die Brummerei.

Zitat:

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Zitat von synonym9

Nochmal zum brummen (bevor wir jetzt Genaueres wissen):

Das Netzteil ist ja, wie ich schon geschrieben habe, fest geschraubt, bombenfest sogar. Es brummt also aus einem anderen Grund so laut.
Könnte das (wie gesagt bevor wir Multimeter-Daten haben) ein Hinweis auf einen Defekt sein?

Würde das immer so laut surren wäre das störend, da würde ich es auf jeden Fall austauschen.
Das hört sich doch nicht gesund an, die Brummerei.

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Nochmal, um Missverständnisse zu vermeiden : Das Brummen kommt wie ich schon schrieb vermutlich nicht vom Netzteil selber, sondern vom Trafo rechts daneben, der dicke, schwarze Kasten mit der roten Klemmleiste drauf. Dieser muß festgeschraubt werden.

Sollte es trotzdem noch so penetrant Brummen, könnte das durchaus auf einen Defekt hindeuten, z.B. Überlast oder Kurzschluß. Dann am besten mal die Sekundärseite des Trafos abklemmen (aber gut merken, wo die dran waren) und schauen, ob sich das Brummen verändert.

Es kann aber auch sein, das in dem Trafo selber nur irgendwas locker ist, was dann durch die Vibration das Brummen verursacht.

sorry Thomas, ich habe mich falsch ausgedrückt ich meinte natürlich auch den Transformator.

Ja erst bombenfest angeschraubt.

ich werde mich jetzt mal ansehen ob ich herausfinden kann was die Sekundär- Seite ist und dann wieder Neuigkeiten berichten.

Zitat:

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Zitat von synonym9

ich werde mich jetzt mal ansehen ob ich herausfinden kann was die Sekundär- Seite ist und dann wieder Neuigkeiten berichten.

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So, wie ich das auf den Bildern erkennen kann, sind auf der roten Klemmleiste auf dem Trafo nur das erste und das letzte Paar beschaltet. Die Rückseite dieser Klemmleiste geht vermutlich ausschließlich direkt in den Trafo, oder ? Dann wird dieser höchstwahrscheinlich auf der Primärseite die 230 Volt Netzspannung bekommen, und auf der Sekundärseite irgendwas bei 110 Volt ausspucken, die dann vermutlich zum Schaltnetzteil und dem Monitor gehen.

Du mußt also gucken, welche der Strippenpaare vom Trafo zum Schaltnetzteil führen, und davon dann eines abklemmen, und hören, ob sich am Brummen etwas verändert.

Das Monitorchassis ist von ITT, deutsches Fabrikat. Funzt mit 230V~ und hat KEINE Netztrennung.
Also dürfte der Transformator ein Trenntrafo 230V~ 1:1 sein.
Gruß
Winfried

Der Wini-nator ist zurück, er hat unser Flehen erhört.

Winfried, Du scheinst zu wissen womit wir es hier zu tun haben.

Zitat:

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Zitat von Thomas

So, wie ich das auf den Bildern erkennen kann, sind auf der roten Klemmleiste auf dem Trafo nur das erste und das letzte Paar beschaltet. Die Rückseite dieser Klemmleiste geht vermutlich ausschließlich direkt in den Trafo, oder ? Dann wird dieser höchstwahrscheinlich auf der Primärseite die 230 Volt Netzspannung bekommen, und auf der Sekundärseite irgendwas bei 110 Volt ausspucken, die dann vermutlich zum Schaltnetzteil und dem Monitor gehen.

Du mußt also gucken, welche der Strippenpaare vom Trafo zum Schaltnetzteil führen, und davon dann eines abklemmen, und hören, ob sich am Brummen etwas verändert.

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Ja, wenn ich das richtig gesehen habe gehen hinten nur Drähte von der Blockklemmenleiste in den Transformator.

Die Vorderseite ist beschaltet wie in angefügtem Plan.
Die beiden gelben (für meine Erwartung erstaunlich dünnen) Drähte gehen ins Chassis der Rest der orange/schwarzen gehen zu den Lampen wie es aussieht.

Das bestärkt mich noch mehr in meinem Plan neue Leuchtstoffbalken zu spendieren welche dann direkt auf 230V laufen.

Die Rückseite das Trafos hab ich auch fotografiert.

Zitat:

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Zitat von synonym9

Die Vorderseite ist beschaltet wie in angefügtem Plan.
Die beiden gelben (für meine Erwartung erstaunlich dünnen) Drähte gehen ins Chassis der Rest der orange/schwarzen gehen zu den Lampen wie es aussieht.

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Das die Strippen so dünn sind hat mich auch gewundert, das spricht eher dafür, das da schon mal ein Laie dran rumgeschraubt hat.

Der gezeichnete Plan ist, gut, das Schaltnetzteil läuft also eindeutig direkt auf 230 Volt Netz. Der Monitor läuft über den Trenntrafo, ob nun 110 oder 230 Volt ist ja erst mal nicht so wichtig. Du könntest jetzt mal eine von den gelben Kabeln, die zum Monitor gehen abklemmen und hören, ob der Trafo immernoch so summt. Wenn ja, dann gehört der wohl einfach so oder es ist intern etwas locker, was aber nicht weiter stört. Solange sich das Brummen dann nicht zu einem heißen Trafo oder gar zu Gestankt und/oder Rauch weiterentwickelt, ist alles noch O.K. :)

Und wenn du dein Multimeter hast sollte der nächste Punkt sein, am Schaltnetzteil zu messen, ob die Betriebsspannungen für die Spielplatinen erzeugt werden.

Zitat:

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Zitat von Thomas

Das die Strippen so dünn sind hat mich auch gewundert, das spricht eher dafür, das da schon mal ein Laie dran rumgeschraubt hat.

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Ich bin nicht wirklich sicher, Thomas.

Am Chassis sehen die gelbel Kabel nicht geflickt aus .
Sie gehen in einen Steckverbinder, daneben gleich sind die selben gelben Kabel verwendet worden.

Andere Kabel haben andere Farben jedoch die gleichen Druchmesser (siehe Fotos).

Es gibt allerdings ein wesentlich dickeres Kabel welches ins Chassis mündet (ich glaube beim Flyback aber das könnt ihr besser beurteilen).

Wegen dem Brumm-Test:

Ich dachte mir ich stecke mal einfach den Stecker am Chassis aus....was haltet ihr davon?

Zitat:

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Zitat von synonym9

Am Chassis sehen die gelbel Kabel nicht geflickt aus .
Sie gehen in einen Steckverbinder, daneben gleich sind die selben gelben Kabel verwendet worden.

Andere Kabel haben andere Farben jedoch die gleichen Druchmesser (siehe Fotos).

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Tja, keine Ahnung, aber ist schon komisch, das solch dünne Kabel verwendet werden.

Zitat:

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Zitat von synonym9

Es gibt allerdings ein wesentlich dickeres Kabel welches ins Chassis mündet (ich glaube beim Flyback aber das könnt ihr besser beurteilen).

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Das dicke Kabel auf den Bildern scheint das Masse-Kabel zu sein, das normalerweise zu der kleinen Platine hinten am Röhrenhals führen sollte. Diese Kabel ist quasi der Gegenpol zu den großen Kathodenkabel, das vom Zeilentrafo auf die Rückseite der Bildröhre führt. Das ist auch normal, das diese Kabel extrem Dick sind, schließlich sind die aus dem Hochspannungsstromkreis.

Zitat:

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Zitat von synonym9

Wegen dem Brumm-Test:

Ich dachte mir ich stecke mal einfach den Stecker am Chassis aus....was haltet ihr davon?

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Ja, das ist ja das, was ich vorgeschlagen habe.

Zitat:

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Zitat von Thomas

Ja, das ist ja das, was ich vorgeschlagen habe.

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Ja ja, eh....war eh Deine Idee...ich meine nur statt am Trafo abklemmen einfach ausstecken.

Ich wollte nur wissen ob das ok ist oder ob man am Chassis einen Schlag bekommen kann von eventueller Nachspannung oder ob es sonst Gründe gäbe warum man es doch eher am Trafo abklemmen sollte....so war das gemeint, Thomas.

Kann der Monitor mit der abgetrennten Leitung überhaupt funktionieren und warum macht jemand überhaupt sowas????

Zitat:

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Zitat von synonym9

Ich wollte nur wissen ob das ok ist oder ob man am Chassis einen Schlag bekommen kann von eventueller Nachspannung oder ob es sonst Gründe gäbe warum man es doch eher am Trafo abklemmen sollte....so war das gemeint, Thomas.

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Also wo du die Leitung zum testen unterbrichst ist rein technisch gesehen egal. Am Stecker abziehen ist da natürlich die einfachste Variante. Normalerweise sollte da nach Netztrennung des ganzen Gerätes kein Saft mehr drauf sein, ich wäre aber gerade beim Monitorchassis immer vorsichtig irgendwas leitendes mit den Finger zu berühren, man weiß nie, welcher Kodensator da doch noch etwas "auf Lager" hat.
Aber der Stecker hat ja diese A-Förmige Lasche aus Kunststoff, da kann man auf jeden Fall gefahrlos anfassen.

Zitat:

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Zitat von synonym9

Kann der Monitor mit der abgetrennten Leitung überhaupt funktionieren und warum macht jemand überhaupt sowas????

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Du meinst diese dicke Leitung ? Ich dachte, die hast du selber abgezogen ? Auf Bild 1+2 ist die doch noch dran, oder nicht ?

Wenn es das besagte Massekabel ist, kann der Monitor eigentlich nicht laufen. Aber du sagst ja, das der Bildröhrenhals orange leuchtet, also scheint der Monitor zu funktionieren. Somit muß das Kabel wohl doch eine andere Funktion haben. Aber ich kenne dieses Chassis wie gesagt nicht. Fotografier doch mal das andere Ende des Kabels.

Zitat:

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Zitat von Thomas

Also wo du die Leitung zum testen unterbrichst ist rein technisch gesehen egal. Am Stecker abziehen ist da natürlich die einfachste Variante. Normalerweise sollte da nach Netztrennung des ganzen Gerätes kein Saft mehr drauf sein, ich wäre aber gerade beim Monitorchassis immer vorsichtig irgendwas leitendes mit den Finger zu berühren, man weiß nie, welcher Kodensator da doch noch etwas "auf Lager" hat.
Aber der Stecker hat ja diese A-Förmige Lasche aus Kunststoff, da kann man auf jeden Fall gefahrlos anfassen.

Du meinst diese dicke Leitung ? Ich dachte, die hast du selber abgezogen ? Auf Bild 1+2 ist die doch noch dran, oder nicht ?

Wenn es das besagte Massekabel ist, kann der Monitor eigentlich nicht laufen. Aber du sagst ja, das der Bildröhrenhals orange leuchtet, also scheint der Monitor zu funktionieren. Somit muß das Kabel wohl doch eine andere Funktion haben. Aber ich kenne dieses Chassis wie gesagt nicht. Fotografier doch mal das andere Ende des Kabels.

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Ne ne....ich würde nie was kappen....

Ok, ich habe den Stecker abgemacht, das Resultat ist:

Das Summen ist noch aber etwas sauberer, und Hals glüht natürlich nicht mehr.
Ich hab den Stecker dann wieder dran, und wieder eingeschaltet und jetzt hab ich gehört dass das Summen noch von dem typischen Röhrenknistern überlagert wird.

Also das Netzteil scheint so zu surren....kann man ja im Fall neu geben wenn nicht zu teuer.

Ich hab dann mal die Hand auf den Screen gelegt und es geknistert wie irre.....sogar mit Abstand, kam mir fast etwas too much vor aber ich denke das ist mal ein positives Zeichen, oder?

Licht vom Monitor konnte ich selbst im Dunklen (außer am Hals) nicht feststellen, was aber Deiner Meinung nach auch normal ist, richtig?

Zitat:

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Zitat von synonym9

Also das Netzteil scheint so zu surren....kann man ja im Fall neu geben wenn nicht zu teuer.

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Könnte man, wobei das Summen im Normalbetrieb ja auch von dem Spielsound überlagert wird.

Zitat:

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Zitat von synonym9

Ich hab dann mal die Hand auf den Screen gelegt und es geknistert wie irre.....sogar mit Abstand, kam mir fast etwas too much vor aber ich denke das ist mal ein positives Zeichen, oder?

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Ja, das ist ein ziemlich eindeutiges Zeichen dafür, das die Hochspannung vorhanden ist.

Zitat:

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Zitat von synonym9

Licht vom Monitor konnte ich selbst im Dunklen (außer am Hals) nicht feststellen, was aber Deiner Meinung nach auch normal ist, richtig?

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Richtig. Solange der Monitor kein Signal bekommt, bleibt der dunkel.

Wir tippen also schwer auf

Schaltnetzteil gibt der Plantine keinen Saft oder etwas in der Richtung....richtig?

Ich habe ja 2 PCB´s dabei gehabt und hab versucht zu tauschen, Problem ist dass der Connector auf beiden Seiten an die Platine passt. Woher weiß man wie es zusammengehört? Ist übringes ein TAB-Austria-Connector.

Zitat:

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Zitat von synonym9

Wir tippen also schwer auf

Schaltnetzteil gibt der Plantine keinen Saft oder etwas in der Richtung....richtig?

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So ähnlich. Zumindest muß als erstes mal rausgefunden werden, ob das Schaltnetzteil alle Spannungen bereitstellt, vorher macht ein weiteres rumgestocher im Nebel wenig Sinn.

Zitat:

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Zitat von synonym9

Ich habe ja 2 PCB´s dabei gehabt und hab versucht zu tauschen, Problem ist dass der Connector auf beiden Seiten an die Platine passt. Woher weiß man wie es zusammengehört? Ist übringes ein TAB-Austria-Connector.

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Wenn weder Platine noch Connector irgendwelche Markierungen haben weiß man das leider nicht. Dann muß man sich die Pinbelegung der Spielplatine und die des Connectors besorgen (beim Connector evtl. durchmessen), und so feststellen, wie herum der Stecker gesteckt werden muß.

Kann auch sein, das das so ohne weiteres überhaupt nicht zusammenpaßt. Du kennst ja die Vorgeschichte des Automaten nicht. Vieleicht hat da nur einer irgendwelche Platinen reingeschmissen, die ursprünglich da gar nicht reingehörten ?