Technische Hilfe gesucht: Sega Monaco GP - Gegner zu schnell

Hallo,

Erst mal eine Kurzvorstellung.
Wir sind eigentlich ein Flipper-Verein, haben aber auch ein paar Arcade-Automaten rumstehen:
http://www.pinballparty.de/

Wir haben nen Twinliner mit 60:1 und einen Taito Top Speed.
Interesse besteht vor allem an älteren Videospielen.

Jetzt hat ein Kollege einen Monaco GP angeschleppt.
Das Teil hat ein Bild und man sieht die Strecke und das eigenen Auto.
Aber man ist direkt im Spiel und die Gegner rauschen so schnell durch, dass man sie nur als schlierenhafte Streifen erkennen kann.
Ausweichen ist natürlich so nicht möglich.

Ich weiß, dass das Teil nur aus hart verdrahteten TTL-Bausteinen besteht.
Irgend eine Idee, wo man mit der Suche anfangen soll.
Nen Elektriker aus den Achtzigern hätte ich zur Hand.

Gruß,

Sascha

Hallo Sascha,

Das ist nicht unbedingt das einfachste Spiel zum Reparieren... :-)

Ich würde so anfangen -
Die beiden grossen Platinen aus dem Cardcage nehmen und optisch prüfen.
Alle gesockelten Bauteile vorsichtige heraushebeln und wieder einsetzen.
Die Platinen wieder richtig einsetzen.
Einschalten und die +5V auf den beiden großen Boards überprüfen.

Bin gespannt.

Schon mal Danke für die Aufmunterung.

So in der Art wollte ich vorgehen. Wir haben sogar einen Satz Ersatzplatinen bekommen. Ich halte euch auf dem Laufenden.

Zitat:

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Zitat von speleo_de

Das ist nicht unbedingt das einfachste Spiel zum Reparieren... :-)

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Aber dafür vermutlich keinerleih Probleme mit der Ersatzteilbeschaffung ;)

Beschaff' doch mal 82S141 für die Grafikdaten und programmiere sie ... :)

Aber im Prinzip hast Du Recht. Die meisten Sachen kriegt man noch einfach und relativ günstig.

Zitat:

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Zitat von speleo_de

Beschaff' doch mal 82S141 für die Grafikdaten und programmiere sie ... :)

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Naja, bei hartverdrahteten TTL-Bausteinen denke ich erst mal nur an 74XX , und die gibt's ja an jeder Ecke. Aber wenn da natürlich auch wieder so Exoten-IC's bei sind, die seit hundert Jahren nicht mehr produziert werden, ist man natürlich wieder bei der gleichen Problematik wie bei fast allen anderen Spielplatinen.

Das Projekt verfolge ich gespannt.

bei mir steht noch ein Monaco GP, der nur Sound macht.
evtl. kann ich die übriggebliebenen Platinen gebrauchen;-)

Ja, hab im Moment noch nicht angefangen.

Zu viele Flipper-Termine und Projekte.

So, kaum 8 Jahre später, nachem nichts mit dem Ding passiert ist, hab ich meinen Kumpel überreden können, mir das Teil zu verkaufen.
Jetzt steht es bei mir in der Garage und demnächst geht es weiter.
Das Optoboard fürs Gaspedal ist wohl hinüber.
Wenn es eingesteckt ist, rast alles unerkennbar vorbei. Abgezogen steht alles.
Und am Lenkrad ist ein Kabel ab.

Dann gehts ja vorwärts :D

Jetzt hoffentlich flotter.

Mal kurz beschrieben, was passiert.

Automat geht bei Credit-Schalter ins Spiel. Straße und eigenes Auto sind gut erkennbar.

Fehler:

- Bei eingestecktem Gaspedal, rast der Hintergrund nur noch unerkennbar vorbei. Bei abgestöpseltem Gaspedal steht der Hintergrund.
Da checke ich mal das Opto-Board. ich denke, das ist kein großes Problem. Gibt es die Optos irgendwo als Ersatz?

- Das Lenkrad tut nichts. Das ging aber schon mal. Und es ist ein Kabel am Stecker ab. Ich hoffe mal, das ist das Problem.

- Der Fehler der mir am meisten Sorgen bereitet: Die anderen Auto fehlen, stattdessen gibt es diagonale Störstreifen. Von der Farbe und vom Muster her, würde ich mal schätzen, dass das die Autos sein sollen. Screenshot ist angehängt.

Ich hab ein Handbuch gefunden mit Schaltplänenm, meist als "Logic Diagram".
Ach Du liebe Sch..., dann auch teilweise mit handschriftlichen Kommentaren in Japanisch. Ist zumindest evtl. beim IC Wechseln hilfreich dafür zuzuordnen, welcher Chip ungefähr für was zuständig ist.
Aber verstehen will ich das nicht wirklich.

Ich hol erst mal die Boards raus, prüfe auf schlechte Verbinder, schlechte Sockel, schlechte Lötstellen in der Hoffnung, dass das Auto Problem vielleicht nur was in der Art ist. Sonst wird es wahrscheinlich schwierig.

LG,

Sascha

Das sieht so aus, als würden die Autos horizontal nicht synchronisiert. :unsure:

Genau das hatte ich beim Betrachten des Bildes auch gedacht.....aber haben die denn einen eigenen Sync?
Kann doch nicht sein, das läuft doch alles miteinander verkoppelt.......oder könnte man dort ansetzen, daß die dafür zuständige Teilerkette nen Hau hat?
Was weiß ich schon von PCBs?

Bei diesen prozessorlosen Boards weiß man nie, wie das gemacht ist. Kann auch sein, dass das einzeln erzeugt, und dann irgendwo zusammengemischt wird.
Das Online-Manual ist auch echt sch...e zu lesen.

Dann kannst Du ausmessen, in welcher Zeit hier von Zeile zu Zeile ein Versatz stattfindet:
Eine ganze Zeile im Bild (Hinlauf) braucht gut 50 µSek, wenn Du jetzt dafür 40 cm ansetzt, hast Du eine Schreibgeschwindigkeit von ungefähr 1,25 µSek pro cm.
Schlecht zu sehen, aber laß das dann mal grob 1/2 cm sein, von Zeile zu Zeile, das entspräche dann einer Frequenz von 2 MHz, bezogen auf das System.
Oder halt 500 nSek.

Hat Jemand das Standgerät und kann was für mich nachgucken?

Am Lenkrad sind ne Menge Kabel ab.
5 kürzere Kabel sehen so aus, als ob sie auf nen Stecker gehen sollten. Ich finde aber keinen.
Die 2 längeren Kabel gehen bestimmt auf die Lenkrad-Platine.

Hab leider keinen Monaco GP, aber im Netz dieses Bild gefunden:

https://abload.de/thumb/c7ab3bbd-a4dd-49e9-902tjr4.jpg

Das sind die 4 Strippen die vom Optoboard abgehen und wohl in solch einem Stecker münden sollten:

https://abload.de/thumb/e3e134a6-bd8c-4575-a16ok8i.jpg

Kann es sein dass die restlichen Kabel vom Shifter kommen?

Oki, die 2 längeren Kabel die ans Opto-Board gehen sind damit klar

Bei mir im Standup ist das scheinbar etwas anders. Die Kabel gehen vom Opto Board auf den großen weißen Stecker im 1.Bild und nicht auf einen separaten roten Stecker.

Der Shifter ist auch klar. Das ist ja nur ein Microschalter. Da sind alle Kabel dran.

Aber wohin sollen die 5 übrigen relativ kurzen Kabel hin, die auch noch an dem Stecker dran sind?
Das sieht mir nach der Stromversorgung für irgendwas Anderes aus.

Das Opto Board sollte bis auf die 4 Kabel ja nichts brauchen.

Gute Frage.
Ich wäre wenig erstaunt wenn ein Aufsteller den ursprünglichen Stecker mal ersetzen musste und einfach einen aus der Grabbelkiste genommen hat wo halt noch die 5 Strippen dran rumgebaumelt haben. Man hat ja schon so manches gesehen.
Wie sieht denn das Gegenstück von dem Stecker aus? Ist da alles entsprechend belegt?

Die Idee als Solche ist nicht so abwegig.

Sieht aber nicht so aus.
Die Gegenseite ist voll belegt und geht irgendwo an die Game Platine.

Anhang 16263

Ich hab jetzt aber im Flipper-Board Jemand gefunden, der so ein Gerät hat und nachschaut.

So spontan würde ich sagen die sind tot. Bei dem CP was bei mir lose liegt sind die auch gekappt.

Aber ich schau nachher mal ins Cab

Ich war Neugierig:

Das gehört so!.

Es sind 5 tote Leitungen:

Lila
Weiss
Gelb
Orange
Orange-Schwarz

Danke fürs nachschauen.
Das beruhigt mich schon mal.

Ich hab jetzt mal die Platinen zur Reinigung ausgebaut.
Wenn der Dreck hier ein bisschen leitfähig ist, wundert mich nicht, dass es nicht mehr läuft.

Und ich würde evtl. die größeren Elkos auf den Spielplatinen mal neu machen. Oder tut das keine Not?

Wie reinigt Ihr die Steckkontakte der Steckleisten?
Ich hätte mir jetzt feines Schleifpapier auf nen Spachtel gespannt und wäre mal kurz damit durchgegangen.

Würd ich nicht (mehr) machen, ich nehme dazu nur noch einen Glasfaserradierstift!

Wegen dem Dreck würd ich mit einem weichen Pinsel und Druckluft starten. In Alkohol baden wäre mMn schon fast übertrieben ( ok, als Mensch vielleicht nicht :D )

Da muss ich dem AUTreas doch glatt mal recht geben :D
Glasfaserstift für die Anschlussleisten der PCBs (Alternativ ein Radiergummel aka Ratzefummel :D )und für die Stecker vielleicht ne Kreditkarte o.ä. mit nem Isopropanolgetränkten dünnen Tuch umwickeln und paarmal durchfahren. Spachtel sollte natürlich auch gehen.
Bei den Elkos wirds halt philosophisch. Schaden kann ein Tausch natürlich nicht, aber ich würds erst mal nicht machen. Kommt halt auch drauf an welche Funktion die erfüllen.

Zitat:

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Zitat von Laschek

Da muss ich dem AUTreas doch glatt mal recht geben :D

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Das ich dass noch erleben darf :p ( und ich dachte schon das bezieht sich nur aufs Alkoholbad für Menschen :D )

Da siehst du mal was ich alles auf mich nehmen muss wenn es um die Rettung eines Automaten geht :eek:

Ach so, was die Platinensäuberung betrifft: mann kann die Platine auch mit Wasser abduschen und dann mit Isopropanol abpinseln. Gut trocknen danach dann natürlich :D Oder halt in den Geschirrspüler.

komplette Zustimmung.

Maximal Glasfaserstift auf die Leiste.
Den Rest abpinseln, und gut ist.

So, hab jetzt alles gereinigt und wieder zusammengesetzt.

Das Lenkrad funktioniert jetzt.
Aber das Sync Problem mit den anderen Autos bleibt wie vorher.

Das Manual zum Spiel hab ich:
http://arcarc.xmission.com/PDF_Arcad...(420-0445).pdf

Das Video Signal kommt vom Board 96578P. Dort wird auch irgendwas gesynct (Seite 40).
Aber leider ist das irgendwie sehr kryptisch.

Mit meinen bescheidene Elektronik-Kenntnissen versuche ich gerade den Schaltplan zu verstehen.

... Bullshit gelöscht ...

Handbuch S. 34 "Other Car"

Sieht wirklich so aus, als ob jeder Bereich sein eigenes Sync Signal hat und das nachher zusammen gemischt wird.
Und wenn Winni Recht hat, fehlt das evtl. bei den Autos nur.

Das wäre auf Board 96577X IC86, wo VS (Video Signal?) mit HS (Horizontal Sync?) zusammen kommt.
Das HS Signal kommt scheinbar direkt vom Connector Stecker CA.
Könnte also wirklich nur eine schlechter Kontakt oder ein loses Kabel sein.

Leider blicke ich jetzt niciht,was mir der Verkabelungsplan im Handbuch sagen will. Connector C mit Leitung CA finde ich da nicht.
Muss ich wohl noch mal ausbauen und nachgucken.

Seite 38 und Seite 40 scheinen identisch zu sein, hier ist die Teilerkette für H und V schön zu sehen.
Daß sich dort verzählt wird, glaube ich nicht, weil am Ende ja der Sync für den Monitor herauskommt.
Und das Bild an und für sich ja einwandfrei synchronisiert.
Lediglich im Detail erfolgt dann ja bei den anderen Autos die Einblendung Zeile für Zeile zeitversetzt....
Wie das genau gemacht wird, weiß ich nicht. Aber Du solltest mal die Signale der einzelnen Teilerstufen im Bild 34 ganz rechts checken.
Hier wird VS bis auf 1/1024 heruntergeteilt. Den Rest der Schaltung verstehe ich auch nicht wirklich.
Was Du schon vermutest, nehme ich auch an....es kann gut sein, daß eines der vielen verschiedenen Taktsignale nicht ankommt, wo es gebraucht wird.
Die verschiedenen Teilsignale gehen ja überall hin......schlecht nachzuvollziehen.
Du hast Dir keine chillige Aufgabe ausgesucht.
Viel Glück....

Hi Winni,

Vielen Dank fürs reinschauen.
Dann sind wir uns ja einig, dass das Problem wahrscheinlich irgendwo in der "Other Car" Sektion auf Seite 34 liegt.
Das Blöde daran ist echt, dass man da im laufenden Betrieb nicht an die untere Platine dran kommt, um irgendwas durchzumessen.
Und ich schätze mit meinem popepligen Logic Probe käme ich da mit dem HS-Signal eh nicht weit.

Worst Case besorge ich mir halt jetzt nen Haufen Sockel und ein paar TTL Bausteine und fange an von vorne entlang des Hs Signals ab IC86 sukzessive die Bausteine zu tauschen.
Ein Kollege hat gestern schon eingeworfen: Worst Case ist PR-132 hinüber. Dass es gar nicht an der Ansteuerung liegt, sondern am Auslesen selbst.
Dann hätte ich wahrscheinlich wenig Chancen auf Ersatz, oder?

LG,
Sascha

Zitat:

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Zitat von Moneyhead

sukzessive die Bausteine zu tauschen.

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mach das lieber nicht,
je nach deinen fähigkeiten, holst du dir noch mehr fehler rein.

zielführend ist hier eine genaue fehlersuche.
wenn du was tun willst, baue dir verlängerungen für die pcb.
dann kannst du sie dir auf den tisch legen und gezielt messen.

eine logic probe ist ein guter anfang.
die sollte zumindest tote ics anhand von wahrheitstabellen finden können.

Ja, auch eine Maßnahme.

Evtl. mit Flachbandkabeln und Steckern. Geht das problemlos? Wieviel Verlängerung an Kabelstrecke vertragen denn die TTL Bausteine?

Andere Frage zum Logicprobe:
Ich will ja in meinem Fall das Horizonral Sync Signal verfolgen.
Da kann ich doch maximal gucken, ob ein Strobe Signal hinten wieder raus kommt, oder?
Mit Wahrheits Tabellen ist da ja nichts zu sehen.

Das mit den Verlängerungen macht erstmal Arbeit, ist aber auf jeden Fall eine super Maßnahme, um am Board im Betrieb überhaupt messen zu können.
Ich meine mal, daß Du problemlos einen halben Meter, eher noch länger dazwischenstecken kannst, ohne "neue" Fehler zu bekommen.
Blindes Tauschen ist Blödsinn, da muß ich Astro vollkommen beipflichten. Das macht nur irre Arbeit und birgt Risiken.
Und ich würde mir an Deiner Stelle jetzt ein Oszilloskop gönnen....... es reicht ein altes Service-Scope mit 40 MHz und möglichst zwei Kanälen.
Damit kannst Du sehr schön nicht nur die Signale sehen, also ihre Form. Mit dem zweiten Kanal auch den direkten Vergleich anstellen.
Und auch noch ihre Größe und Frequenz recht genau bestimmen. Dagegen ist die Logik-Probe nur ein Krückstock.

Und EINES gibts jetzt gratis dabei: Du lernst so richtig was dazu............ :D
Gruß
W.

Ich könnte mir ein Oszi von meinem Schwiegervater leihen.
Das wäre das kleinste Problem.

Wenn ich mir fertige Jamma Verlängerungen hole und die kürze oder erweitere, sollte das Verlängern sogar nicht allzu viel Arbeit sein:
https://www.ebay.de/itm/Jamma-Kabel-....c100677.m4598

Für 7€ pro Stück kann ich mir nicht die Arbeit machen.
Wird dann nur etwas Geduld erfordern, bis das aus China hier ist.

die dinger taugen nix..............

da sind nur hauchdünne seelen drin, für ströme ungeeignet.
für signale mag das reichen.

passt denn der stecker überhaupt?

>da sind nur hauchdünne seelen drin, für ströme ungeeignet.
>für signale mag das reichen.

Ist denn das bei den TTL Bausteinen kritisch?
So weit ich sehe, ist auf dem Board nichts drauf, außer TTL Bausteinen für die Programm-Logik.

>passt denn der stecker überhaupt?

Auf den ersten Blick, würde ich sagen: Ja.
Ich muss die natürlich entsprechen absägen.
Muss ich gleich mit nem ollen Jamma Stecker mal ausprobieren, ob das Raster-Maß passt.

Eine Möglichkeit ist auch verdächtige ICs mit einem funktionierendem zu brücken. Also auf den eingelöteten einfach testweise einen baugleichen draufsetzen. Funzt nicht immer, aber manchmal hat man Glück.