Cocktail-Tisch "Phoenix" Space Invasion - Funktionsproblemchen

Hallo an die Community hier !

Möchte mal vorweg schicken das ich wirklich begeistert bin von den Berichten und Hilfestellungen die ich hier schon lesen durfte.

Ich bin eigentlich ein Konsolensammler - habe nun aber durch Zufall ein Arcadegerät gefunden das mich als 10 jähriger faszinierte und sicher mitschuld ist

an dem was ich heute so sammle.

Es ist ein "Phoenix Space Invasion" vom Deutschen Hersteller Electron Games / Elz Limburg - Bj.1981.

Leider kann ich keine Literatur zu dem Gerät finden - habe es mit eurem tollen Datensatz versucht - aber nur etwas aus der Orion reihe von Electron gefunden.

Nun zu dem Problem:

Wenn man den Automaten einsteckt leuchtet er wunderbar - brummt auch ein wenig - aber der Bildschirm bleibt Schwarz wie die Nacht.

Ich spiele mich gerne mit der neuen Technik ab LCD - vor Röhren hab ich aber nen riesen Respekt - daher wende ich mich da lieber gleich mal an euch.

Hat von euch jemand so ein Gerät oder Literatur dazu - bzw. kann mir jemand sagen wo ich am besten mit der Suche beginne ?

Die Sicherungen die ich gefunden habe sind auf Durchgang geprüft und ok.

Bilder vom Gerät stelle ich gleich dazu.

Anhang 14368Anhang 14369Anhang 14370Anhang 14371Anhang 14372Anhang 14373

Vielen dank und Lg - Bruce

Als erstes sollte man versuchen festzustellen was genau nicht geht, Monitor, Spielplatine, Netzteil?
Hast du mal nachgeschaut ob der Röhrenhals glimmt, oder tut sich da auch nix?
Welcher Monitor ist verbaut?
Mal ein Spiel gestartet um zu testen ob man blind spielen kann?
Miss mal die Spannungen direkt an der Spielplatine, vor allem die +5V sind wichtig.
Das sollte das passende Pinout sein: http://files.arcadeinfo.de/Anleitung...x%20Wiring.pdf
Unbedingt auf der Platine messen, nicht am abgezogenen Stecker.

Nicht die schlechteste Idee ist es auch mal evtl. vorhandene Türschalter auf Funktion zu überprüfen.

Erstmal vielen Dank für die rasche Antwort !

Ich hab mich gleich ans Messen gemacht und poste hier mal die ersten Ergebnisse - mir kommt das jetzt schon Spanisch vor....

Anhang 14386Anhang 14387

Das mal die Daten vom Trafoteil.

Daneben sitzt ja noch eine Platine mit der Aufschrift Power Supply:

Anhang 14388Anhang 14389

4 Kabel gehen da hin und weg - 2 mal null Volt und einmal 0,7 Volt welche direkt zur PCB gehen (rotes Kabel am PCB Stecker) - 1 Kabel konte ich noch nicht nachvollziehen.

An der PCB ist mir aufgefallen das manche stellen ein wenig Angegriffen sind - weis nicht ob das noch ok oder schon bedenklich ist.

Die Türschalter funktionieren alle - der Röhrenhals Glimmt nicht - versuch Spiel ohne Bild ebenfalls negativ - ich bekomm aber auch nirgendwo die 5V raus.

Dies mal zum ersten - ist da schon was Verdächtig ? ^^

Lg und Danke - Peter

Anhang 14390Anhang 14391

Daten der Messung - leider ist die Platine Doppelt und ich hab nur mal die vordere Seite gemessen damit ich da nix Kaputt mache.

2. Bild vom " Schaden" an der Leiterbahn.

Wegen dem "Schaden" - hier mal die Leitung verfolgen und auf Durchgang prüfen, dann weißt du ob die Leiterbahn beschädigt ist ( oder nicht ).

Laschek hat dir schon das Pinout rausgesucht, also Gerät einschalten und direkt auf dem PCB Board die Spannung messen - also dort wo der Stecker am PCB Board angesteckt ist.

Edit: hab grad gesehen dass du ja schon das Foto mit der Messung reingestellt hast. Ich hab einen Taito Phoenix, ich mess bei mir mal nach.
Edit 2: Wenn man das Phoenix wiring von Laschek anschaut, dann hat Pin 5 + Rückseite 12v - bei dir fast 17v - na gute Nacht, hoffentlich hats deiner Platine nix getan. Also ich würd mal das Netzteil gründlich begutachten.

Vielen Dank Andreas ! Ich prüf mal die Leitungen auf der PCB nach - ich denk aber das hier ein allgemeines Problem mit der Stromversorgung vorliegt.

Das (Haupt-)Problem liegt nicht auf dem PCB, da dort erst gar keine Spannungen ankommen.

Aus dem Trafo kommt ja scheinbar zumindest schon mal was raus. Gegen was hast Du die Spannungen gemessen?

Bekommt das (Fernseh-)Chassis überhaupt Saft (60V/110V/230V~)?

Gemessen hab ich gegen Masse (Erdungskabel) am Netzteil.

Hab jetzt die Bildschirmplatine gemessen - Daten siehe Foto - die 0 Volt an der rechten Sicherung und Rechts unten am Schwarz/Roten Kabel welches direkt zum Bildschirmsockel geht
sind denk ich mal nicht gut - oder werden die erst über irgend eine Funktion geschalten ?

Anhang 14394

Lg Peter

Du kannst die Spannungen auf der Primärseite des Chassis nicht gegen die sekundäre Masse messen. Da kommt nur Mist bei raus. ;)

Was ist das für ein Chassis? Steht da irgendwas drauf? Hersteller? Chassisname?

WINNIEEEEE!:rolleyes:

OK - wieder was gelernt ^^ Ich wollte mich nicht sonst wo drannhängen mit der Masse weil ich ja null Plan hab wie das Netzteil aufgebaut ist - Chassis siehst du oben bei den ersten Fotos - Hersteller war Electron Games / G.Reichert Gmbh / Elz Limburg.

Die Bildschrimseite wurde extra gemessen - die Daten sollten also stimmen.

Verfüge über Schaltplan "Farbmonitor für TV-Spiele" von "Electron Games, Werk 6254 Elz-Limburg, Vor den Eichen, Tel. (0 64 31) 55 42".
Allein die gargantueskartige Größe des Schaltplanes "Farbmonitor für TV-Spiele" von "Electron Games, Werk 6254 Elz-Limburg, Vor den Eichen, Tel. (0 64 31) 55 42" bereitet mir Unbill beim einscannen.

Ich bin untröstlich.

Hallo Laschek !

Abfotografieren auf mehrere Teile funktioniert auch nicht ? :)

Lg P.

Warum soll das nicht funktionieren?!

Kennst du jemand der da Bock drauf hat?

Sry - hab deinen Text wohl Fehlinterpretiert....

Es wäre mühsam.
Die Qualität wäre schlecht.
Man bräuchte eine Kamera (gut).
Das Ergebnis könnte womöglich Ekel erregen.
Ich möchte dies vermeiden.

Irgendwie geht das alles ein wenig durcheinander und ich bin mir nicht sicher, ob das so hinhaut, was du da gemessen hast :o


Mal systematisch vorgehen:

Du siehst also kein orangefarbenes Glimmen am Röhrenhals, wenn das Gerät eingeschaltet ist? Hörst du auch kein Knistern von der Röhre beim Einschalten?

Zum Thema Spiel starten. Wie hast du es versucht zu starten? Welche Art Münzprüfer sind eingebaut? Mechanisch oder elektronisch? Bei mechanischen gibt es einen kleinen Drahtbügel am Mikroschalter, der betätigt wird, wenn die Münze durchfällt. Den bitte mal drücken und dann versuchen ein Spiel zu starten.

Dir ist die Funktion der Türschalter grundsätzlich bekannt, dass die normalerweise durch die Tür reingedrückt werden und dann den Kontakt schließen und dass man die aber auch rausziehen kann? Ich frage nicht ohne Grund!! :rolleyes:

Deine Messung direkt an der Platine, wie hast du die gemacht? Dein Messgerät muss auf Gleichspannung (VDC) stehen. Dann die schwarze Messstrippe (GND) and einen der drei zusammenhängenden Kontakte halten und den roten an Pin Nummer 9. Die Kerbe zählt übrigens mit!! Da sollten ca. 5V sein. Wenn dort tatsächlich nur 0.7V sind, dann verfolge bitte mal den dicken roten Draht, wo der hingeht. In der Regel sollte der am Netzteil enden.

Grad gesehen, in der Bosconion Anleitung von Orion/Electron gibt es Info zu allen Cab Varianten, also auch dem Tisch, vielleicht steht ja was brauchbares drin: http://files.arcadeinfo.de/Anleitung...%20(Orion).pdf

Sowas Ähnliches hatte ich gestern schon gefunden.
Leider steht da außer Ersatzteilnummern nicht viel drin. :(
Die Trafobelegung könnte interessant sein. Wobei die Kabelfarben leider nicht gleich sind.

Zitat:

---

Zitat von Luigi

Irgendwie geht das alles ein wenig durcheinander und ich bin mir nicht sicher, ob das so hinhaut, was du da gemessen hast :o


Mal systematisch vorgehen:

Du siehst also kein orangefarbenes Glimmen am Röhrenhals, wenn das Gerät eingeschaltet ist? Hörst du auch kein Knistern von der Röhre beim Einschalten?

Zum Thema Spiel starten. Wie hast du es versucht zu starten? Welche Art Münzprüfer sind eingebaut? Mechanisch oder elektronisch? Bei mechanischen gibt es einen kleinen Drahtbügel am Mikroschalter, der betätigt wird, wenn die Münze durchfällt. Den bitte mal drücken und dann versuchen ein Spiel zu starten.

Dir ist die Funktion der Türschalter grundsätzlich bekannt, dass die normalerweise durch die Tür reingedrückt werden und dann den Kontakt schließen und dass man die aber auch rausziehen kann? Ich frage nicht ohne Grund!! :rolleyes:

Deine Messung direkt an der Platine, wie hast du die gemacht? Dein Messgerät muss auf Gleichspannung (VDC) stehen. Dann die schwarze Messstrippe (GND) and einen der drei zusammenhängenden Kontakte halten und den roten an Pin Nummer 9. Die Kerbe zählt übrigens mit!! Da sollten ca. 5V sein. Wenn dort tatsächlich nur 0.7V sind, dann verfolge bitte mal den dicken roten Draht, wo der hingeht. In der Regel sollte der am Netzteil enden.

---

Hallo Luigi !

Nein kein Glimmen und kein Knistern - völlige null Reaktion des Bildschirms.

Spiel hab ich versucht durch Münzeinwurf aufzubuchen - ebenfalls keine Reaktion und auch kein Starten möglich.

Die Funktion der Türschalter war mir klar - nur das Rausziehen ist n Gimmick ^^ Danke für die Arbeitserleichterung ;)

Zur Messung: Ja dort komm ich genau auf die 0,7V und nicht mehr - hab die rote(+) und die grüne(-) Leitung zurückverfolgt und bin da bei der kleinen Platine neben dem großem Netzeil rausgekommen:

Anhang 14401Anhang 14402

Das Boschert Netzteil wird vom Trafo mit dem Gelben Kabel angespeist (+23,2V), über das graue Kabel benfalls vom Trafo kommen null Volt an.

Ausgangsseitig vom Boschert geht dann eben das Rosa und das Schwarze Kabel zur Klemme - aus Rosa wird dort unser rotes Kabel (0,7V) und aus Schwarz das grüne Kabel,
welches ebenfalls an der PCB als Masse anliegt.

Kann ich jetzt mal davon ausgehen das dieses Netzteil für die +5V Versorgung der PCB zuständig und Defekt ist - und kann das ein 24V auf 5V Netzteil sein ?

Ich hab ein Labornetzteil hier und könnte mich da ansonsten ja mal mit +5V an Rot reinhängen - minus über das grüne Kabel.

Da wart ich aber erst mal auf ein ok von euch ^^

Das würde aber auch nur die PCB aber nicht die Bildschirmthematik lösen ...

Lg erst mal und vielen dank Luigi !

Zitat:

---

Zitat von Laschek

Grad gesehen, in der Bosconion Anleitung von Orion/Electron gibt es Info zu allen Cab Varianten, also auch dem Tisch, vielleicht steht ja was brauchbares drin: http://files.arcadeinfo.de/Anleitung...%20(Orion).pdf

---

Vielen Dank Laschek !!!

Habs mir schon ausgedruckt und bin schon am schmökern !

Das ist ja schon mal Obertop !

Danke nochmal !!!:)

Moin, betrifft: Monitorchassis
Also das hier ist ein altes Hantarex Modulchassis, MTC1 oder so. Hab selber kein Schaltbild.
Aber das braucht keinen Trenntrafo, es bekommt 230V~, zu messen an den beiden Sicherungen, die da nebeneinander montiert sind.
Darüber ist der Netzgleichrichter (vier Dioden) und die Sicherung für den primären Teil montiert.
Hier kannst Du nicht wirklich messen, Vorsicht, der orange Elko könnte mit ca. 320V aufgeladen sein.
GND wäre hier die Oberseite des orangen Elkos, dagegen stehen an der einzelnen Si die 320V. Aber NICHT netzgetrennt.
Darüber links die Steckkarte für das primäre Schaltnetzteil, daneben der Wandlertrafo als schwarzer Klotz. Dort erfolgt die Netztrennung.
Dahinter (nach rechts) die Sekundärgleichrichtung. Hier sollten drei oder vier verschiedene Spannungen stehen, meßbar an den Dioden gegen GND (Chassisrahmen).
Wahrscheinlich ist hier schon Schicht im Schacht. Wenn nicht, lohnt eine Untersuchung des H-Ablenkmodules, das H-IC gibt gerne mal auf.
Es befindest sich unterhalb des Vert. Modules mittig rechts neben dem Ausschnitt für das Neckboard.
Ich meine mich erinnern zu können, daß die Rückseite des Chassis aufgedruckte Hinweise über Meßpunkte und Spannungen etc bereithält.... :D

Zur PCB-Versorgung: Hier sollten natürlich so um die 5V am roten Kabel in der ungefähren Mitte des Steckers stehen, 0,7 issn bischen dünne.
Die überhöhten 12V würde ich jetzt nicht wirklich überbewerten, normalerweise kommen Endstufen-ICs damit zurecht.

Mir ist aufgefallen, daß an der Lötleiste des Transformators zwei Brückengleichrichter montiert sind.
Also solltest Du vor den Gleichrichtern im ~ Bereich, dahinter im = Bereich messen, sonst isses Murks.
AXO: Die mittlere Sicherung am Trafo sieht scheiße aus.....

Gruß
Winfried

Aha, das mit den Türschaltern ist schon ganz anderen passiert und so mancher hat groß die Klappe aufgerissen, wie gut er sich doch mit der Materie auskennen würde und er habe schließlich Elektriker gelernt und plötzlich sind die Leute gaaanz kleinlaut, wenn sie zugeben müssen, dass sie das mit dem Türschalter nicht gewusst haben und plötzlich alles funktioniert :D

Wenn mich nicht alles täuscht, verbergen sich in diesem schwarzen Kästchen, aus dem die rote und grüne Strippe kommen, ebenfalls Sicherungen. Bitte mal nachschauen und ggf. prüfen. Ansonsten müsste man mal wirklich vom Eingang des Stroms an messen und schauen, wo auf einmal mehr rauskommt.

Also mal bitte schauen, wo die 230V in den Automaten kommen und von dort Stück für Stück vorangehen und messen. An welche Bauteile gehen die 230V hin und wo kommt dahinter nix mehr raus?

Auf dieser Boschert Netzteil PCB befindet sich doch ein Poti.
Womöglich dient dieser zur Regulierung der +5V?
Vielleicht ist dieser ganz rutergeregelt oder defekt?
Man müsste es ggf. feststellen.

Zitat:

---

Zitat von Laschek

Auf dieser Boschert Netzteil PCB befindet sich doch ein Poti.
Womöglich dient dieser zur Regulierung der +5V?
Vielleicht ist dieser ganz rutergeregelt oder defekt?
Man müsste es ggf. feststellen.

---

And the first winner is: Laschek :D

Der Potti dreh war Gold wert ! Die 5V sind (wenn auch nicht immer weil das Potti etwas zickt) da, und die PCB läuft ! Reagiert auch auf Münzweinwurf und Spiel startet.

Leider eben noch immer kein Bild - das gehe ich jetzt gleich mal mit Winni´s Erklärung an - muss sie nur erst mal in mein Hirn bekommen :confused::D

Danke mal vorerst - freu mich schon riesig über den Teilerfolg !!!

https://www.youtube.com/watch?v=sstr...youtu.be&t=143

Zitat:

---

Zitat von winni

Moin, betrifft: Monitorchassis
Also das hier ist ein altes Hantarex Modulchassis, MTC1 oder so. Hab selber kein Schaltbild.
Aber das braucht keinen Trenntrafo, es bekommt 230V~, zu messen an den beiden Sicherungen, die da nebeneinander montiert sind.
Darüber ist der Netzgleichrichter (vier Dioden) und die Sicherung für den primären Teil montiert.
Hier kannst Du nicht wirklich messen, Vorsicht, der orange Elko könnte mit ca. 320V aufgeladen sein.
GND wäre hier die Oberseite des orangen Elkos, dagegen stehen an der einzelnen Si die 320V. Aber NICHT netzgetrennt.
Darüber links die Steckkarte für das primäre Schaltnetzteil, daneben der Wandlertrafo als schwarzer Klotz. Dort erfolgt die Netztrennung.
Dahinter (nach rechts) die Sekundärgleichrichtung. Hier sollten drei oder vier verschiedene Spannungen stehen, meßbar an den Dioden gegen GND (Chassisrahmen).
Wahrscheinlich ist hier schon Schicht im Schacht. Wenn nicht, lohnt eine Untersuchung des H-Ablenkmodules, das H-IC gibt gerne mal auf.
Es befindest sich unterhalb des Vert. Modules mittig rechts neben dem Ausschnitt für das Neckboard.
Ich meine mich erinnern zu können, daß die Rückseite des Chassis aufgedruckte Hinweise über Meßpunkte und Spannungen etc bereithält.... :D

Zur PCB-Versorgung: Hier sollten natürlich so um die 5V am roten Kabel in der ungefähren Mitte des Steckers stehen, 0,7 issn bischen dünne.
Die überhöhten 12V würde ich jetzt nicht wirklich überbewerten, normalerweise kommen Endstufen-ICs damit zurecht.

Mir ist aufgefallen, daß an der Lötleiste des Transformators zwei Brückengleichrichter montiert sind.
Also solltest Du vor den Gleichrichtern im ~ Bereich, dahinter im = Bereich messen, sonst isses Murks.
AXO: Die mittlere Sicherung am Trafo sieht scheiße aus.....

Gruß
Winfried

---

Hallo Winfried

Absolut tolle Beschreibung für einen Ahnungslosen so wie mich - hab mich echt gut zurechtgefunden - vielen Dank !

Hab die Messungen schön der Reihe nach gemacht - am Eingang und an den beiden unteren Sicherungen liegen jeweils 230V an.

Am Kondensator und an der oberen Sicherung bekomm ich wenn ich gegen GND am Chassis Messe 100V - die 100V hab ich auch noch an der Steckkarte

für das Primäre Netzteil.

Rechts ist dann der Wandlertrafo und gleich danach die 4 Dioden untereinander - dort kann ich keine Spannung mehr Messen - (gegen GND am Chassisrahmen).

Wie du schon gesagt hast ist dort Ende im Gelände :(

Was würde das bedeuten ? Wandlertrafo defekt ? oder alles defekt ?

Seit das Spiel ohne Bild funktioniert bin ich jetzt gaaaaanz hibbelig ... will was sehen ^^ :D Eieiei ... wie n kleines Kind vor dem Weihnachtsbaum und den Päckchen ....

Lg Peter

Zitat:

---

Zitat von laschek

https://www.youtube.com/watch?v=sstr...youtu.be&t=143

---

:d:d:d:d:d:d

Eventuell überlegt man sich das alte, scheinbar marode Kraftwerk gegen einen schickes, modernes Arcade Schaltnetzteil zu ersetzen.
Es könnte die einfachere Option sein.
Könnte.
Muss nicht.
Ich habe keine Ahnung.

http://www.arcadeshop.de/images/arca...0w-051205v.jpg

(Bild schamlos gestohlen bei arcadeshp.de)

Zitat:

---

Zitat von Laschek

Eventuell überlegt man sich das alte, scheinbar marode Kraftwerk gegen einen schickes, modernes Arcade Schaltnetzteil zu ersetzen.
Es könnte die einfachere Option sein.
Könnte.
Muss nicht.
Ich habe keine Ahnung.

http://www.arcadeshop.de/images/arca...0w-051205v.jpg

(Bild schamlos gestohlen bei arcadeshp.de)

---

Ja - das ist natürlich die logische Schlussfolgerung ^^

Ich hätte da eine Alternative falls die auch passen würden - der Shop ist quasi bei mir ums Eck :

https://www.neuhold-elektronik.at/ca...oducts_id=4970

oder
https://www.neuhold-elektronik.at/ca...oducts_id=4977

weis aber nicht ob die Leistung der beiden NT an 5V ausreichend ist - was wird das eingebaute NT an Leistung haben ?


muss auch noch die Diagnose von Winni abwarten - hab leider noch k.a was mit dem Chassis los ist.

Vielen dank Laschek !

Die Dinger da.
Sie nützen dir nichts.
Sie geben nur +5V aus.
Du brauchst auch +12V.
Und geschickterweise auch -5V, falls du mal eine andere Spiele-PCB einbauen möchtest.
Manche ältere Arcadespiele benötigen nämlich auch diese Spannung.
Von daher, Arcadenetzteil.
Die haben auch die benötigte Leistung.
Man muss sich keine g-Danken machen.

Verstanden und wird dann genau so gemacht.

Dazu hätte ich auch gleich noch eine Frage die mich eigentlich auch brennend Interessiert und bitte nicht Lachen:

Welche Art von PCB habe ich da eigentlich - hat die einen eigenen Fachausdruck ?

Mit anderen Spielen wird es eher schwierig ohne weitere Eingriffe denk ich mal - die Joystick lassen nur 3 Achsen - Links / Rechts und Rauf zu soweit ich das sehe.

3 Richtungen wären glaub ungewöhnlich.
2, oder 4, oder von mir aus 8, 49 gibts auch, aber 3 eher nicht.
Manche Sticks lassen sich auch "umschalten".

Deine PCB ist eine Phoenix :D
Ja, keine Ahnung was du meinst.
Es ist eine PCB.
Eine Spielplatine.
Eine Leiterplatte.
Eine gedruckte Schaltung.
Ein Schaltkreisbrett :D
Eine Spielplatine für ein Bildschirm-Unterhaltungsgerät.

Du hast entweder ein Original oder ein Bootleg.
Das kann man in der Regel sehen.
Man muss dazu die Platine betrachten.

Ausgehend von deinem Foto im ersten Beiträg möchte ich kühn behaupten dass es sich hierbei um ein Bootleg handelt. Eine originale Taito ist es jedenfalls definitiv nicht, aber es gibt ja noch andere Originale (Lizenzen).

Alles klar - Danke !

Ich meinte ob dieser Anschluss auch einen Namen hat bzw. ein Standard ist so wie Jamma nur eben älter. Falls ich mal eine andere PCB suche oder angeboten bekomme wäre es gut zu wissen.

HI
Zitat:
Am Kondensator und an der oberen Sicherung bekomm ich wenn ich gegen GND am Chassis Messe 100V - die 100V hab ich auch noch an der Steckkarte
für das Primäre Netzteil.

nene, so geht das nicht, am oberen Anschluß des orangenen Elkos im Netzteil ist die virtuelle Masse für den Netzeingang, weil netzverbunden
Hier gegen die Sicherung messen, im = Bereich. Nur hier, sonst immer gegen GND "Cgassisrahmen"

Vor Jamma gab es keinen echten Standard.
Es gab Pseudostandards wie die "Scramble"/"Konami" Belegung die einige Platinen hatten (vor allem halt von Konami), aber keine echte Norm.
Es gibt ein paar Spiele die eine gleiche oder zumindest ähnliche Belegung wie Phoenix haben, etwa "verwandte" Spiele wie Capitol oder glaub auch Satan of Saturn, oder auch Crazy Kong, Skywolf, Naughty Boy (alle Angaben ohne Gewähr), aber da kann es Abweichungen z.B. bei der Steuerung geben.
Auch gilt es die Monitorausrichtung zu beachten, da der Monitor grad im Table sicher nicht grad so einfach zu drehen sein mag.

Jetzt ist es klar Laschek ! Danke für die Erklärung !

Winni - auch dir vielen Dank ! An Gleichstrom und richtig gemessen hab ich 316 V am Kondensator.

Wenn man nicht gerade ein "100%-Original"-Fetischist ist, lohnt sich die Umrüstung auf so ein Arcadenetzteil auf alle Fälle. Die Dinger liefern bei korrekter Funktion stabile Spannungen und sind i.d.R. sehr zuverlässig. Das von dir gelistete hat, neben dem von Laschek angesprochenen Fehlen der +12 und -5V, noch den Makel, dass die 5V nur mit maximal 3A bedient werden....das könnte bei den alten Platinen eng werden und dann raucht dir das Ding (Netzteil) ab. Die Arcadenetzteile liefern nicht ohne Grund bis zu 15A! ;)

316V sieht gut aus. Damit arbeitet die Schaltung auf der Steckkarte oben links und steuert den Wandlertrafo. Der geht (fast) nie kaputt.
Wenn die Sicherung heile ist, solltest Du bei Kurzschluß hinter einer der vier Sekundärdioden wenigstens ein rythmisches Ticken o. ä. hören.
Also: Haste Dir das Chassis mal von unten (andere Seite, Lötseite) angeschaut? Dort könnten Meßpunkte bezeichnet sein.
Auf jeden Fall aber kannst Du Dir die Lötstellen am Wandlertrafo und der Steckfassung des Steuermodules näher ansehen.
Und nicht vergessen, im ausgeschalteten Zustand den orangen Elko als potientiellen Feind zu betrachten. Also messen. Alles unter 20V ist ungefährlich.
Die 316 V könnten dort stehenbleiben und Dich zwicken :evil:, also, wenn die dort bleiben und sich nicht von selbst abbauen, einfach mit einer Haushaltsglühbirne entladen.
Dann kannste das Modul mal ziehen und auf Lötstellen begutachten, evtl. ist ein oder zwei Elkos fritte.
Machma Bild davon.....
Gruß
Winfried

Danke für eure Antworten ! Ich ziehe und Messe und mache Bilder für dich ;)

LG Peter