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Zitat:
Zitat von
calium
ungewöhnliche anordnung der buttons. soll der stick links sein? :confused:
Nein, das hatten wir schon ausdiskutiert :). Stell's Dir einfach so vor:
http://community.arcadeinfo.de/attac...1&d=1251094731
http://community.arcadeinfo.de/attac...1&d=1251094731
:D
Zitat:
also meine buttons haben alle 30mm durchmesser und ich hatte mir bei obi so ein "forstner-set" für paar euro gekauft.
Hab immer nur welche gesehen, wo ein einzelner schon über 20 € kostete. Obi, Praktiker und Bauhaus hatten jedenfalls keinen in 28 oder 29 mm. Mal schauen...
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Ich krieg einfach keine Scheibennutfräser. Ich war in 5 Baumärkten. Bauhaus führt gar keine, noch nicht einmal Stiftfräsköpfe, ja noch nicht einmal Oberfräsen. Obi hat welche, aber nur 4mm und größer. Praktiker hat nur Profilfräsköpfe und Schlitzsägen für die Bohrmaschine, aber damit wird man das nicht sauber hinbekommen. Ein spezieller Werkzeugladen hätte einen 2mm Scheibennutenfräser dagehabt - "Special Price 40 €", bisschen heftig. Sieht schlecht aus. Selbst wenn ich sowas bestellen kann, wird's nicht da sein bevor mein Kumpel wiederkommt, und auf dessen Werkzeug bin ich angewiesen, also werden wir das Cab wohl ohne Nuten zusammenbauen müssen :(.
Am Monitorrahmen gibt's ne kleine Verbesserung: Ich hab jetzt alle Aluplatten gesägt, die Löcher in den Eckverbindern angepasst und größere Unterlegscheiben (die dann "Karosserie-Unterlegscheiben" heißen) montiert. Sieht echt schön aus finde ich.
http://community.arcadeinfo.de/attac...1&d=1251231346
Ich habe mir noch Gedanken über die Befestigung von Mainboard und Netzteil gemacht. Netzteile werden normalerweise mit zölligen Schrauben an der Rückwand des Computergehäuses befestigt. Ich möchte es an die Rückwand des Cabs schrauben, aber zöllige Schrauben gibt's weit und breit nicht. Ich werde daher die Löcher mit einem Gewindeschneider auf M4 erweitern (Vorsicht mit den Metallspänen im Gehäuse!) und dann mit Senkkopfschrauben befestigen. Drunter kommen selbstklebende Filz-Scheiben, damit's nicht klappert.
Die Mainboardbefestigung werde ich mit Schlagmuttern auf der Unterseite des Bretts, M4-Schrauben, Unterlegscheiben aus Kunststoff und M4-Schrauben machen. Bilder folgen bald.
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Man sollte wirklich immer auf Apfelanni hören. QCAD ist ein cooles Programm. Nach minimaler Einarbeitungszeit krieg ich damit endlich hin, was ich immer wollte, und auch dringend brauche, um weiter zu kommen.
http://community.arcadeinfo.de/attac...1&d=1251349978
Hm, den vorderen Teil zum Marquee hab ich noch nicht gezeichnet, ist aber einigermaßen klar. Was mir weniger klar ist: Wie krieg ich's hin, dass ich den Monitor reintun und rausnehmen kann? Von vorne stell ich mir schwierig vor, weil am Monitor noch das Chassis dranhängt, das irgendwie durch den Alu-Rahmen durchmuss.
Nach hinten ist auch nicht einfach. Unter dem Monitor muss noch ein Querbrett für das Chassis hin und an dem käme der Monitor dann schwer vorbei. Außerdem müsste ich ne große Tür in die Rückwand machen.
Hat jemand ne schlaue Idee?
.
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gibt immer 2 optionen für schirmmontage :
1. chassis ( beim automaten auch netztteil , audioamp etc. ) und röhre werden getrennt eingebaut . das heisst vor vorne die röhre rein und festschrauben , dann von hinten chassis auf die ablage oder seitenwand und alles wieder anstöpseln. bischen arbeitsraum ( abnehmbare rückwand ist eigentlich nen muss ) und womöglich ein helferlein ( erspart abgeschlagene röhrenhälse ) sind nicht verkehrt.
2. alles ist fertig in einen einbaurahmen ( meist metall , manche machen auch was aus holz ) samt ablage verbaut und wird nur reingehievt und fixiert.
ps. die form gefällt mir überhaupt nicht . die proportionen im oberen bereich sind vollkommen unzweckmässig. der röhrenschnitt supoerklein und dafür ein riesenoberdeckel der quasi überhaupt keine funktion hat , bis auf ne 5 cm hohe lampe zu beherbergen . ps. es sieht besser aus , wenn du die seiten im panelbereich 5-10 mm überstehen lässt. ich bevorzuge bei kleinern gehäusen so 6-8 mm . vorteil : man muss nicht auf den hundertstel mm genau arbeiten , ob der rand nun 7 oder 8 mm überstand hat fällt nicht auf . wenn ud die seiten aber plan machst siehts bei ungenauem arbeiten ( und das ist wohl in homebrewarbeit mit der handsäge unvermeitbar ) schlimm aus . ausserdem kann man die form geschmeidiger machen , heisst die übergänge optisch ansprechender. ich dachte erst du willst da noch so einen mortal combat artiges panel draufzimmern . ich kann der abbruchkante an der seitenlinie sonst überhaupt keinen sinn abgewinnen . aber gut , schlussendlich muss es dir gefallen . wofür ist das vertikale brett hinter dem panel da ? verhindert das , das jemand den monitor klaut ?
hier mal kurzanleitung röhren + chassiswechsel grundig 1837 " für unbedarfte " : ps. ich mag das 1837 .. ist klein nur 30x30 , alles onboard , keine separate ir-einheit , vga modulfähig und sehr verbreitet , repariert zur not der tv schrauber an der ecke . vga, 2 scart , composite chinch , antenne + 2 mal audioin )
- rückwand abschrauben
- röhre entladen , gummistopfen ab
- masseband an röhre ab
- speaker ab
- röhrensockelplatine vorsichtig abrappeln
- stecker am chassis von der ablenkeinheit kommend ab
- degaussstecker am chassis ab
- chassishalter lösen einschub evtl. wiederverwendbar
alternativ abstandshülsen oder platinenfüsse verwenden
röhre aufs gesicht , handtuch drunter gegen kratzer ! , 4 schrauben ab , röhre raus , plastikmüll in den wertstoffcontainer
bingo
ich habe meine ausbauzeit von anfangs ner stunde ( bilder gemacht , notizen auf zettel was wohinkommt etc. ) mittlerweile auf 5 minuten reduziert.
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Zitat:
Zitat von
apfelanni
warum nimmst du keine glasplatte statt plexi ?
Das hat keinen tieferen Grund. Ich kenn hier keinen Glaser und das Plexi hab ich im Baumarkt einfach mitgenommen. Find Plexi eigentlich auch ganz cool.
Zitat:
um die unten zu halten reicht ein aluprofil oder ne u-förmige holzleiste vollkommen aus . da brauchts so ein brett nicht .
Ein Aluprofil hab ich da ja obendrauf. Das sieht im Detail so aus:
http://community.arcadeinfo.de/attac...1&d=1251378347
Wenn Du Dir die Linie bis auf Höhe des Control Panels vorstellst, stellst Du fest, dass das Cab dann ne ganze Ecke tiefer werden muss, wenn man denselben Platz aufm CP braucht. Hab gerade mal nachgemessen: Das wären 8 cm.
Zitat:
das du anfängst rumzusägen, bevor du die ganzen details abklärst hinterlässt nen ungutes gefühl.
Die Sache ist die, dass ich auf einen Freund angewiesen bin, der in London wohnt und nur alle Jubeljahre hier mit einem Bulli voll Werkzeug ankommt. Die Zeit hat vorher leider einfach nicht gereicht :(. Muss ja auch ein wenig arbeiten nebenbei.
Zitat:
vor allem ,da du dich nicht an langjährig erprobtem orientierst, sondern direkt das neuland eigenbau betrittst.
Wie schon gesagt: Auch fürs langjährig Erprobte hab ich keine detaillierten Pläne gefunden sonst hätt ich da gerne viel übernommen. Und einge Sachen am langjährig Erprobten find ich einfach Mist, z.B. die Monitor-Höhen und -Winkel, die Genickstarre machen.
Zitat:
mit den winkelverbindern ne ablage zu machen wäre nicht verkehrt. brauchste nur noch nen 4 kant und 2 dreierstöpsel. die rechtwinkeldinger kannste ja hinten verwenden. dann ne speerholzplatte drangeschraubt und fertig ist das ganze . über vorteile durchgehender schlossschrauben was festigkeit und demontierbarkeit angeht hatten wir ja gesprochen ..
Ja, genau so hatt ich das auch gedacht. Aber das Cab wird außen weiß und ich sehe absolut keine Chance, dass mir 4 Schlossschraubenköpfe auf jeder Seite gefallen. Sieht wirklich furchtbar aus. Bestenfalls Plastiknuppis über Senkkopf, dann bekäme man's auch wieder auseinander.
Zitat:
alternativ halt brett hinten rein, wo das chassis draufkommt und röhre vorne vorgeschraubt. ist ja kein akt 2 leiste an die seiten zu tackern und nen brett darüber . oder du schraubst das chassis an die seitenwand und fertig.
Ich stell mir das halt sehr kompliziert vor, wenn man zu zweit versucht, die 20-Kilo-Röhre nach vorne rauszuwuchten und sich dann immer ein Chassis im Rahmen verheddert. Aber wenn sich Röhre und Chassis trennen lassen, sollte alles gut sein.
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Ich war nochmal am Lager, um auszumessen, was ich eigentlich gesägt habe.
Hier seht ihr mich gut gelaunt, weil ich gerade einen neuen persönlichen Rekord im Luft-Galaga-Spielen aufgestellt habe.
http://community.arcadeinfo.de/attac...1&d=1251396295
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Mein Versuch, "gefälligere Linien" umzusetzen.
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Heute ist nicht viel passiert. Ich habe nur die Bohrungen für die Rollen angebracht und die Mainboard-Befestigung (s. Bilder).
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Schon wieder was gelernt: Senkungen für Schrauben ziehen sich MDF ganz gewaltig, man braucht also unbelastet längst nicht so viel zu senken, dass der Schraubenkopf verschwindet. 2mm sind's etwa gewesen.
http://community.arcadeinfo.de/attac...1&d=1253379578
Aus dem Winterschlaf erwacht
Nach mehr als zweijähriger Pause bewegt sich wieder was :eek:! Inzwischen bin ich umgezogen und versteh auch gar nicht mehr so richtig, was ich mir damals alles vorgestellt hatte :turnred:. Habe heute die Seitenteile mit MDF-Grundierung versehen. Mal schauen, wie das nach dem Trocknen aussieht. Vielleicht lass ich sie einfach so und verzichte auf Lack. Wenn's mich überkommt kann ich später immer noch Folien drucken lassen, aber ein weißes Äußeres würde gut in mein Wohnzimmer passen. Dummerweise hab ich vergessen, dass das Innere um den Monitor herum ja auf jeden Fall schwarz werden muss, also morgen erstmal Farbe besorgen.
Beim Control Panel werde ich meine verrückte Idee durchziehen mit beiden Joysticks außen, also einer für Bedienung mit der rechten Hand. Ich hatte früher zu oft einen Competition Pro in der Linken und hab mit Rechts "gerüttelt" als dass ich mich jetzt umgewöhnen könnte. Nach kurzem Probespielen mit einem Pappdummy werde ich das Tastenlayout etwas ändern. Mit dem Daumen kann man doch besser spielen als wenn man die Finger in eine zweite Tastenreihe bewegen muss, vor allem Spiele, die mit 4 Tasten auskommen. (Ich meine mich zu erinnern, dass ich damals eine Diskussion darüber geführt hatte. Wer immer das mit dem Daumen vorgeschlagen hatte, hatte Recht :)).
Für die Befestigung des CP gibt's auch was Neues. Ein Freund hat Kekus vorgeschlagen. Kannte ich vorher auch nicht, sind aber klasse. Sie halten gut und haben wenig Spiel, aber wenn man etwas kräftiger dran zieht, öffnen sie sich und man kann das CP abnehmen.
Die hintere Türe werde ich mir erst einmal sparen. Das wird mir sonst zu schwer und ein wenig Belüftung braucht der Monitor ja auch.
Einen Vorteil hat die lange Baupause: Inzwischen gibt's praktische, bezahlbare LED-Ketten für das Marquee. Leuchtstoffröhren waren mir immer zu hell und die Mini-Varianten zu teuer. Und natürlich gibts noch einen weiteren Vorteil: ZXMameCD ist in der Zwischenzeit nochmal besser geworden :).
Morgen geht's weiter, bin schon gespannt. Demnächst dann wohl auch Fotos.