Linulos kleine Lüfterkunde für große Püster
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apfelanni
obs nen 18 cm brummer sein muss oder auch nen 120 er reichen würde ,lass ich mal dahingestellt.
http://www.greensmilies.com/smile/sm...ventilator.gif Bei uns kommt's nur auf das Verhältnis zwischen Luftfördermenge und Geräuschentwicklung (und evtl. noch Preis) an.
Fördermenge wird in Luftvolumen pro Zeit gemessen. Hierzulande wird als Einheit dafür m³/h verwendet, die Amis nehmen "CFM", Kubikfuß pro Minute. (Hier wird endlich die Überlegenheit des imperialen Maßsystems deutlich, denn Kubikfuß lässt sich ganz leicht in andere Maße umrechnen. z.B. ist ein Kubikfuß dasselbe wie 1728 Kubikzoll oder 7,48052 Gallon http://www.greensmilies.com/smile/sm...cons_irre3.gif.) Der Umrechnungsfaktor ist 1 cfm ≈ 1,7 m³/h.
Bei der Größe scheint bei 22 cm Schluss zu sein. Hersteller solcher Lüfter sind z.B. Akasa (UK) und Yate Loon (Taiwan). Die Lüfter kann man für um die 10 € (ohne Versandkosten) bekommen, z.B. über ein Auktionshaus oder ein Preissuch-Portal. Händler-Treffer waren z.B. AquaTuning
Bei den 22-cm-Lüftern aber der Akasa AK-F2230SM 162 m³/h bei 23 dB(A), der Yate Loon D22BL 113 m³/h bei 26 dB(A). Ein typischer 12-cm-Billiglüfter zum Vergleich ist der Xilence Red Wing und der kommt auf 115 m³/h bei 21 dB(A). Allerdings gibt's auch Lüfter, die nur halb so viel schaffen, wie z.B. der Arctic Cooling AF12025L. Die Frauen haben also nicht ganz Unrecht wenn sie sagen, dass es auf die Größe nicht unbedingt ankommt.
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zusätzliche schlitze in rückwand oder deckel oder auch im boden per oberfräse reingesemmelt oder runde löcher schaden sicher auch nicht
Auch wenn das jetzt sehr esoterisch klingt: Mit einem Kegelsenker bearbeitete Löcher können leiser sein als einfache Bohrungen. Wann immer es geht, würde ich aber ein Loch sägen und ein Gitter davormachen. Wer schonmal versucht hat, "ein paar" Lüftungslöcher zu bohren, weiß, wieso. Man plant z.B. eine Fläche von 12 x 12 cm und 1 Loch pro cm². Die 144 Löcher zu bohren, dauert ewig, wird selbst mit Bohrständer nicht 100%ig hübsch und ist von der Belüftung immer noch schlechter als ein Gitter. Außerdem ist bei MDF die Stabilität dieser Fläche mit einem Loch gut vergleichbar ;).
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in den ollen universalgehäusen waren auch nur 19 oder 20 zöller und diese grösse erreichst du da noch allemal mit ( bin jetzt zu faul nachzurechen welchem schirm nen 25 zöller da entsprechend würde ) .
Hier ein Trick: Diagonale / 5 ist bei 4:3-Röhren die Grundeinheit. Das mal 4 gibt die lange Seite, mal 3 die kurze. Bei nem 19-Zöller ist die lange Seite 38,6 cm (wenn man wirklich von sichtbaren 19" ausgeht), bei nem 20-Zöller 40,6 cm. Bei nem 25-Zöller ist die kurze Seite aber nur 38,1 cm, die Fläche der Spielanzeige wäre sogar nur 88% eines 20-Zöllers, hochkant hingegen hätte der 25-Zöller 156% der Fläche.
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die meisten vertikalspiele sind meist 1 player games und shooter , die meisten horizontalen eher 2 player games.
Vielen Dank für diesen guten Hinweis! Das Cab soll ja für den Mehrspielerbetrieb sein und die Spieleauswahl und auch die Optik ist da horizontal besser. Mit zwei Joysticks und Button-Sets wird das Cab eh so breit, dass der Monitor quer reinpasst.
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technisch gesehen zusammengefasst : vertikal game auf hori schirm is ok solange die grösse stimmt , andersherum geht nix .
Echt so schlimm?
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testsetup drucken und in pappe herstellen. dann sieht man ob buttons richtig liegen oder der stick rechts oder links muss.
Hab ich schon - und ich will meinen Stick immer noch rechts :).
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es sind nicht alle gorillas von 1,98 . mitunter will auch mal frauchen oder die blagen aus der verwandschaft dran spielen .
"Blagen aus der Verwandschaft" spielen lassen? http://www.greensmilies.com/smile/sm..._skeptisch.gif http://www.greensmilies.com/smile/sm...s-down_new.gif
Aber das mit der Höhe werde ich mir nocmal überlegen. Glaube aber nicht, dass ich unter 1 m gehen will.
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cabs mit röhren zwischen 25 und 29 zoll in einer klassischen cabform wie bei deiner auswahl, gabs soweit ich mich erinnere kaum oder gar nicht .
Hast Du nen Vorschlag für ne "unklassische" Cab-Form? Oder meinst Du damit einfach, dass das CP nicht mit den Seitenwänden abschließt?
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OldNik
Wenns bei Dir konkret wird, wollen wir natürlich Bilder sehen... ;)
Ach, Ihr wollt doch immer nur das Eine! Und wenn Ihr dann mit Daddeln fertigseid, wollt Ihr Fotos. Ok, hier sind Fotos. Nix Spektakuläres, alles nur Vorgeplänkel.
(In dieser verrücktgewordenen Welt ist folgender Zusatz angebracht: Die angefügten Bilder dürfen entsprechend der Creative-Commons-Lizenz "Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen" verwendet/verändert/weitergegeben werden.)
Schritt 6: Rat vom Experten
Habe gerade mal mit meinem befreundeten Messerbauer telefoniert. Der baut alles mit Spanplatten aber hat natürlich auch viel Erfahrung und gutes Werkzeug. Aber er hat dann eingesehen, dass für mich MDF vielleicht einfacher ist :).
Er gab zu bedenken, dass das Verschrauben von 16mm-MDF-Platten auf der Stirnseite nicht so ohne ist, weil MDF gerne platzt. Da muss man vorbohren, vorher senken und genau die Mitte treffen. Außerdem sollte man vielleicht nur 3,5er-Spaxe nehmen, keine 4er. Man kann natürlich auch Leimen, Lamellos, Verschrauben und Winkel beliebig kombinieren, 2 bis 3 Schrauben wird man auch bei Lamellos reindrehen, dann kann man sich das Hantieren mit Zwingen schenken.
Alles was gerade geschnitten wird, am besten mit der Handkreissäge mit Schiene, die Rundungen mit der Stichsäge, wobei man um eine Menge Schleifen nicht drumherumkommen wird. Die Sägeblätter mögen MDF zwar nicht so sehr, aber darauf kann ich keine Rücksicht nehmen :). Er hat auch irgendetwas von "auf Gehrung" gefaselt, aber ich hoffe, dass ich nicht jede einzelne Kante nochmal anfassen muss.
Netterweise kommt er am übernächsten Wochenende mit seinem Werkzeug vorbei. Das erhöht den Druck für mich, weil ich bis dahin dann das Cab weitgehend geplant, das Holz besorgt und am besten auch schon zugeschnitten haben sollte. Auch gut, dann geht's schnell voran.
Schritt 7: Computer Aided Doofheit
Ich habe in der Zwischenzeit ein wenig mit Google Sketchup herumgespielt, einem freien CAD-Programm. Es ist im Vergleich zu vielen anderen einfach zu bedienen und kann eine Menge. Allerdings liegen seine Stärken eher bei Gebäuden und einfachen Formen, die man durch Extrudieren herstellt. Die Gratis-Version kann nicht exportieren, aber dafür gibt es ein separates Plugin, das ich erfolgreich getestet habe.
Auch mit Blender habe ich etwas herumgespielt, aber das ist ein Monster von einer Software, die unendlich viel kann. Wie alle 3D-Programme haben beide eine sehr gewöhnungsbedürftige Oberfläche. Beide haben einen starken Schwerpunkt auf 3D, technische Zeichnungen in 2D sind nicht ihre Spezialität, obwohl das auch geht.
Es wäre zwar schön gewesen, wenn ich mein Cab schon komplett in einem dieser Programme modellieren könnte, aber dazu fehlt mir die Zeit und die Nerven. Ich will eigentlich nur wissen, ob alles reinpasst, wie ich mir das vorstelle, wieviel Holz ich kaufen muss und dass ich mir einen Schnittplan machen kann. Ich bin zwar ein Computerfreak und habe auch schon mit 3D-Software gearbeitet, aber ich glaube, hier gehe ich mal zurück zum guten alten Millimeterpapier. :(
Schritt 8: Die Controls-Entscheidung
Schon gestern ist mir siedendheiß eingefallen, dass in nur 5 Tagen der Freund mit dem Werkzeug anrückt. Eigentlich wäre es gut, wenn ich bis dahin schon die Controls hätte, weil ich beim Bohren und Fräsen des Control Panels gutes Werkzeug und Hilfe brauche. Aber ich habe mich noch weder für eine Befestigungsart noch einen Joystick entschieden! :eek:
Schnell lese ich auf SlagCoin über Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle. Dort sehe ich etwas, was mir nicht gefällt: Viele Sticks haben die Microswitches auf Platinen verlötet. Was ein Unfug! Sie sind doch viel einfacher auszutauschen, wenn sie nur arretiert und mit Steckschuhen verbunden sind.
Ich möchte gerne einen Joystick mit mittlerer Totzone und leichter Rückstellkraft, sprich einen Sanwa oder Seimitsu. Meine Wahl fällt auf den Seimitsu LS-55. Wie der Sanwa JLF-TP hat er einen relativ langen Stick, aber ich habe wenig Gutes über den achteckigen Restriktor des Sanwa gehört (zu weit), also hab ich den Seimitsu genommen, der außerdem noch den Schaft mit einer schwarzen Hülse verdeckt, was mir gefällt. Schade nur, dass es bei Arcadeshop keine Japansticks mit halbwegs langem Schaft und ohne PCB gibt (LS-55 statt LS-55-01).
Ein kleiner Test mit einem Lineal und der Tischkante verdeutlicht mir, dass die restlichen Sticks sehr niedrig sind. Ich schätze, das fühlt sich eher an wie eine Murmel, die man über eine Tischplatte rollt als ein Stick, den man in der Hand hält.
http://www.kowal.itcom.pl/ArcadePart.../image6272.gifhttp://www.kowal.itcom.pl/ArcadePart.../image6274.gifhttp://www.kowal.itcom.pl/ArcadePart.../image6276.gif
Dann habe ich einem Anfall von Wahnsinn noch einmal überlegt, ob ich nicht doch das Innenleben meines Billigsticks als Controller nehme. Es wären aber nur 5 Buttons pro Spieler möglich gewesen (nicht schlimm), nach dem Einschalten müssten Buttons 2 - 5 durch Drücken einer Taste aktiviert werden und ich hätte ein paar Widerstände und die Öffnungs-Kontakte an den Joystick-Microswitches anlöten müssen (waren wohl früher rausgelegt, jetzt fehlen sie). Dafür hätte ich 30 Euro gespart und hätte eine programmierbare Dauerfeuer-Funktion für Buttons 1 - 4 bekommen.
Zum Glück habe ich mich dann doch für das InterfASD entschieden und gleich einen wirklich netten Bonus entdeckt: Das InterfASD wird als Tastatur an den PS/2-Port angeschlossen und das Mainboard, das ich verwende, hat eine Funktion, den Rechner bei jedem Tastendruck auf einer PS/2-Tastatur hochzufahren. http://www.greensmilies.com/smile/sm...oticons_el.gif
Bei den Tasten war ich mir etwas unschlüssig. Ich steh eigentlich überhaupt nicht auf klickende Microswitches, aber das Japanzeug mit den kleinen Tastern lässt sich nicht gescheit einbauen, jedenfalls nicht in Holz-CPs. Ich habe mich für konvexe entschieden, die mir immer sympathischer waren als die mit Mulde. Ich habe jetzt alle Controls in schwarz bestellt, eine Lehre aus der Arcade Hall-of-Shame. Wenn bunt, dann bei den Decals, nicht bei den Controls.- 1x 1P Start Button CV, schwarz
- 1x 2P Start Button CV, schwarz
- 15x Pushbutton SL-CV, schwarz
- 1x InterfASD
- 2x LS-55-01 (Seimitsu), Ballfarbe schwarz
Schwupps, 100 € weg. Kurz bei der Bank meine monatliche Frage gestellt: "Warum gammelt ne Überweisung zwei Werktage rum, obwohl die Computer das in einer Hundertstelsekunde erledigen könnten?" Heute eine besonders unbedarfte Azubiene dagewesen, der die Frage sehr unangenehm war und die keine Antwort hatte. Naja, meine Schuld, hätte früher bestellen müssen.