TV-Ideal Problem

[Deputy Den]

Hallo Leute,

ich habe heute endlich mein TV-Ideal, bei dem sich rausstellte daß das angeblich defekte PCB ein intaktes Bombjack ist:D , abgeholt, in den Keller gestellt und angeschlossen.
Erst hatte ich nur ein weißes Bild, das diagonal mit dunklen Strichen durchzogen war. Habe mich mal auf die Suche gemacht und außer einem nicht richtig aufgesteckten Stecker auf der Kombiplatine (der aber nicht Fehlerursache war) eine "danebengesteckte" Platine auf der TV Platine entdeckt (die mit dem Roten Stecker vorne, links, oben, mit den Potis für Helligkeit, Kontrast, Gün und Blau).
Habe den Fehler behoben, und schon konnte ich Bombjack spielen:D . Leider aber nur 5min:mad: , dann begann das Bild leicht zu rauschen und die rote Farbe verabschiedete sich. Erst wenn ich am weißen Stecker vor der Platine mit den Potis gewackelt habe kam die rote Farbe sporadisch zurück.
Dann wurde plötzlich der Moni dunkel und das Gerät brummte. Bei der weiteren Fehlersuche entdeckte ich daß die Sicherungen S1 und S2 auf dem TV- Netztel überbrückt wurden, und die 3. LED von oben nicht mehr leuchtete (vorher ging sie). Auch die 5V-LED auf der Spieleplatine ist jetzt dunkel.

Hat einer von Euch eine Ahnung was da los ist und kann mir helfen?

Als Messinstrument steht mir ein Multimeter zur verfügung.

Vielen Dank schonmal im Vorraus

Jens

[Willi.O]

Hier gibs Tips und Bilder... http://www.choppe.de/arcade/html/gallerie.html

Die Sicherung müssen wie folgt ersetzt werden, diese bekommst du am besten und billigsten bei Bosch, die Autos reparieren, sind immer 10er Riegel.


Bezeichnung: Glassicherungen, 5 x 20 mm
Oberste 8,0A M
dann 6,3A M
und die anderen beiden 3,15A M

M bedeutet Mittelträge ...

[Deputy Den]

Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe mir eben die Sicherungen bestellt.

Mein Problem ist aber folgendes:

Da mein Vorgänger ja die Sicherungen 1 u. 2. überbrückt hatte habe ich nun Angst daß durch Überspannung irgendwelche Bauteile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Automat hatte ja trotz der Brücken plötzlich kein Bild mehr.

[Willi.O]

Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe mir eben die Sicherungen bestellt.

Mein Problem ist aber folgendes:

Da mein Vorgänger ja die Sicherungen 1 u. 2. überbrückt hatte habe ich nun Angst daß durch Überspannung irgendwelche Bauteile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Automat hatte ja trotz der Brücken plötzlich kein Bild mehr.


Da must du nun durch,
falls es schwerwiegender ist als du vermutest werden im höchstenfall wieder die Sicherungen fliegen....

Also tausche die Sicherungen und lasse das Spiel beim anmachen aus dem Automaten raus und gucke ob der Bildröhrenendhals glimmt und die Sicherungen so ca 10 Minuten heile bleiben, also das alle 4 Dioden noch brennen ....

[Willi.O]

Fremdgänger !!!! Im AZ gewesen :D


Warte bitte ab bis du deine Sicherungen gewechselt hast... falls dann die Dioden am Leucten sind, erstmal wieder abschalten....

Dann die Platine einbauen (Bitte ein Bild noch vom Einschubrett oder des Adapters hier einstellen...)

Wenn dann wieder die Sicherungen Durchhaut die Betriebsspannung senken ....


Also bis dann (Bis dann, wenn die Sicherungen wieder fliegen)

[Deputy Den]

Alter Schwede bist Du schnell mit dem Antworten!!!

Ja, ich geb´s zu, ich bin ein "Fremdgänger" :rolleyes: . Aber Du ja scheinbar auch :D !

Ich warte halt erstmal auf die Sicherungen und werde auch mal ein Foto von der Spielplatine machen.

Habe gerade eben mal das Cab nach weitern Sicherungen durchsucht. Die Sicherung auf dem TV-Chassis und die beiden am Türkontaktschalter sind in Ordnung. Andere hab ich nicht gefunden.

Dann habe ich auch mal die Spannung an den Sicherungssockeln der Netzteilplatine gemacht. S1 ca 430 mV, S2 6,1V langsam steigend bis 6,4V (habe dann aufgehört da die Schutzschaltung laut Handbuch bei 5,6V "zündet")

[Willi.O]

Sauwichtig ist...

Nur das Spiel einschieben oder anschließen wenn die Spannung aus ist, das einschieben des Einschubbrettes bei vorhandener Spannnung kann das Moni-Chasis räuchern....

[Deputy Den]

Gut zu wissen!

Hätt mich aber wahrscheinlich eh nicht getraut das PCB im angeschalteten Automat rein- oder rauszustecken. Kann ja durchaus mal spannungsspitzen geben...

[Deputy Den]

Habe heute schonmal ein Paar Sicherungen 8A und 6,3A besorgt, eingebaut, das PCB entfernt und die Kiste gestartet:

S1 8A bleibt heil
S2 6,3 A Haut sofort durch
S3 u. S4 3,15A bleiben heil

Foto vom PCB folgt sobald ich weiß wie ich das hier einstelle...

[Deputy Den]

Hab mal die Spannung an der Sicherung S2 gemessen. -26,5V ! Da kann doch was nicht stimmen. Liegt das daran daß der Thyristor der Schutzschaltung ausgelöst hat?

Hier mal die bilder vom PCB und dem Adapter(ADP2JAMMA?):

[Lindula]

Hmmm,

zu den Spannungen kann ich dir jetzt gerad nix sagen,aber der Adapter auf dem 2. Pic is auf jeden Fall ADP -> irgendwat,aber nich Jamma!

2*18 Pol würd ja auch nich passen für Jamma,scheint mir genau dieses Pinout zu sein:

http://crazykong.com/pins/Bombjack.pin.txt

Das nur am Rande,zurück zu deinem eigentlichen Prob...:)

Greetz,

Lindula

[Willi.O]

Ich messe an oberster Sicherung knapp 9,5 Volt
und an zweiter Stelle, ca. 5,5 Volt
anderen beiden zeigen keine Spannung an, jedenfalls nichts wo ich was mit anfangen könnte ....


Kannste mal in den Adapter reingucken, mit ner Lampe am besten, ob dort irgent ein Pin verbogen ist und einen kurzen auslösen ...Hinten rechts im Automat meine ich (Winkeladapter heißt das Ding)

[Deputy Den]

@ Willi O.:

Es sehen alle Pins gut aus...

@Lindula:

:eek: Stimmt! Händler sagte es wär JAMMA.:mad: Gibts da Adapter? JAMMA 2 ADP? Sonst kann ich ja garnicht mein J.Pac anschließen?:confused:

[Deputy Den]

Habe eben die Netzteilplatne ausgebaut und alle Widerstände durchgemessen.

R10 und R12 sind durch (39kOhm statt 270 Ohm)

Weiß jemand welche Bauteile damit zusammenhängen? Habe leider keinen Schaltplan.

[Lindula]

@ Willi O.:

Es sehen alle Pins gut aus...

@Lindula:

:eek: Stimmt! Händler sagte es wär JAMMA.:mad: Gibts da Adapter? JAMMA 2 ADP? Sonst kann ich ja garnicht mein J.Pac anschließen?:confused:

Klar,gibbet zum Bleistift bei www.arcadiabay.de
zu nem fairen Preis...

Allerdings solltest du natürlich erst dein PSU Problem in den Griff bekommen...

Schaltplan müssteste eigentlich bei www.andysarcade.de bekommen...

Greetz,

Lindula

[Willi.O]

Pläne gibs hier bei ebay...

http://cgi.ebay.de/Serviceheft-Tv-Ideal-Standard_W0QQitemZ140098098488QQihZ004QQcategoryZ3 4780QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem



oder hier in PDF...

http://www.andysarcade.de/data/coinop/videogames/multi_cabs/tvideal_standard/anleitung-tvideal-standard.pdf

[Deputy Den]

War gestern wohl etwas Spät...

Habe einen Fehler gemacht. R10 und R12 sind in ordnung, haben auch nicht 270 Ohm sondern 270 kOkm (Rot, Violett, gelb).

Habe mir den Schaltplan für die Schutzschaltung 5V von der Platine "gelesen".

R10 und R12 kommen darin garnicht vor. Die einzigen Elemente die in frage kommen sind der Widerstand R16, der Kondensator C15 und der Thyristor selber (keine Bezeichnung, sitzt zwischen D10 u. R16). R16 ist i.O. (12 Ohm).

Es gibt also nur drei Möglichkeiten.
Diode, Kondensator oder Thyristor verursachen einen Kurzschluß.

Ok, evtl noch die Kondensatoren C21 und C26, aber ich denke daß es an der Zenerdiode liegt.

Auslöten und messen...

[Deputy Den]

Habe heute die durchgerauchte Zenerdiode (D16) erneuert. Die Schutzschaltung sollte also wieder arbeiten können.

Aaaaber:

Die Sicherung S2 brennt immernoch durch. Sprich die Spannung ist zu hoch. Habe diese mal gemessen :20,7V am Sicherungssockel.

Wo kommen 20,7V her?!?

Komisch ist auch, daß die LED3 jetzt weiter leuchtet, auch wenn die Sichrung schon durch ist..

Hat hier irgendwer eine Idee??

[Deputy Den]

Das Problem war das IC4. War abgeraucht. Habs erneuert und geht wieder.

[Willi.O]

Du solltetst uns mal Bildlich zeigen wie du das repariert hast....
solche Leute werden hier echt gebraucht....

Ich kaufe mir den Scheiss :D immer neu (Gebraucht)

[Deputy Den]

Werde mal Bilder machen und dann einstellen.

[Deputy Den]

So, habe mal ein Foto gemacht. IC4 ist das schwarze Bauteil mit den vielen Füßen. Mußte noch die Widerstände R5 (hier nicht abgebildet) und R13 anpassen, da das Ersatzteil andere benötigt. Der Thyristor ist das Teil oben rechts. Gleich daneben die Z-Diode.

[Deputy Den]

Habe nun nach Jahren wieder das selbe Problem mit meiner Netzteilplatine. Sicherung 2 (6,3 A) brennt immer durch. beim ersten mal nach mehreren Stunden betrieb, beim 2. Mal nach ca 10 min und jetzt sofort nach dem Einschalten. Auch ohne PCB.

Nach meinen Erfahrungen von vor ein paar Jahren liegt der Fehler in der Schutzschaltung. Da ich jetzt nicht wieder wie in Blöder blind drauflosmessen und -löten möchte, möchte ich mal die Reparaturasse hier fragen ob es irgendwelche Erfahrungswerte gibt welches Teil meist der Verursacher ist.

Sprich: Mit welchem Bauteil fange ich an?

Damals hatte ich IC4, Zenerdiode D10 und Thyristor erneuert. Wenn die jetzt schon wieder kaputt sind muß das doch eine Ursache haben oder?




(http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=8588)

[speleo_de]

Die Thyristor Schutzschaltung spricht ab 5,6V an. Also ist Deine Schutzschaltung defekt oder es sind mehr als 5,6V im Betrieb....

1. Schritt: Spielplatine ab, Thyristor auslöten, 5V am Ausgang der S2 messen (neue Sicherung, die sollte jetzt halten). Wenn mehr als 5,6V, versuchen, sie auf 5,3V runterzudrehen.

[Deputy Den]

Danke, werd ich gleich mal auslöten. Kann aber leider erst morgen testen.

[Deputy Den]

So, hab gerade mal das Netzteil ohne Thyristor eingebaut. Sicherung hält, Spannung hab ich auf 5,31 V hochgedreht. War vorher auf 5,03 V. Also liegts tatsächlich an der Schutzschaltung.

Dann kann ich den IC4 ja eigentlich ausschließen, oder? Den hätt ich sogar noch da gehabt.

Theoretisch könnte ich jetzt doch an R16 oder R17 messen ob Spannung anliegt, oder? Dann wäre D10 durchlässig und Verursacher, wenn nicht ist es der Thyristor?

[speleo_de]

Richtig, IC4 hat damit nichts zu tun

2. Schritt - Spannung über D10 messen: + an die Kathodenseite, - an Anodenseite ... sollten bei Dir jetzt die eingestellten 5,3 V sein ... dann ist die Zenerdiode heile. Wie Du sagst, sollten damit an R16 0V anliegen.

[Deputy Den]

Spannung habe ich an D10 5.29 V. Also ist es die auch nicht. Schade, denn auch die hätt ich noch da gehabt. Bleibt also nur der Thyristor.

[Deputy Den]

Vielen Dank Speleo für Deine Hilfe.

Weißt Du (oder jemand anderes hier) evtl was ich da für einen Thyristor nehmen kann? Den BStD1040 den ich damals verwendet habe kann ich nirgends finden. Laut Schaltplan solls ja ein CS15-06 sein, aber den habe ich damals schon nicht mehr bekommen.

[speleo_de]

Ich kann nur sagen was ich machen würde ... aber vielleicht kann es ja jemand noch technisch besser eingrenzen :)

TYN608 z.B. bei Reichelt oder jeden anderen 6-8Ampere Thyristor (TO220 Gehäuse), Anschlussbelegung checken!

EDIT: Ich sehe gerade, die gibt's ja auch bis 10A :D

Achja und dann mal testen.... 5V hochdrehen ...

[mrdo!]

Kannst du nicht auch so etwas wie einen Lampentest machen (Lampe in Serie zur Stromversorgung) ? Dann zerstörst du nicht so viele Sicherungen ...


Edit: Netzleitung -> Stromversorgung (des Netzteils)

[Deputy Den]

Wie funktioniert das denn?

Werd jetzt jedenfalls mal einen Thyristor besorgen, plus einen Ersatz. Für den nächsten Ernstfall.

[mrdo!]

Der Thyristor ist ja als sog. "Crowbar" geschaltet. Wird die Spannung zu groß, schaltet er Kurzschluß und als Folge fliegt die Sicherung raus.
Eine Lampe in der Stromversorgung würde angehen, wenn ansonsten die Sicherung auslöst. Muss natürlich eine Lampe sein, die Leistungsmässig die Sicherung nicht killt.

[Deputy Den]

Werd ich am WE mal machen. Geht da ne H7?

[mrdo!]

H7 ist eine 12V Lampe? Ein bissel wenig für den 18V Trafoausgang, oder? Besser 2 davon in Serie vor die Sicherung ...

[Deputy Den]

Soll ich die Lampe am Sicherungssockel der 8A Sicherung 1 anschließen (Wegen der 18 V)?

Ich hätte jetzt gedacht am Sockel der 6,3 A S2. Nach der Spule Dr1 herrschen doch 5V oder nicht.

Oder bin ich jetzt völlig auf der falschen Bahn?

[Deputy Den]

Hab heute meine TYN608 bekommen und eingelötet. Probelauf ohne PCB war gut. Also das ganze mit PCB ausprobiert. Läuft.

Danke an Euch für Eure Hilfe.

Bleibt nur die Frage: Warum hat der alte Thyristor so schnell den Geist aufgegeben?