Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Sega Astro City keine 12v mehr und kein Sound
Hallo, habe einen Sega Astro City, läuft noch mit original Spannung und step down Transformator. Beim Netzteil war die -5v Line defekt also wurde das recapped. Und wo wir schon dabei waren habe ich auch alle anderen Kondensatoren recapped. Jetzt habe ich +5v -3,11v +5v
Das heißt ich habe einen zu schwachen -5V output und die 12v sind weg.
Diese brauche ich aber unbedingt weil ich sonst keinen Ton habe weil das Sound AMP die 12v braucht.
Hier die getauschten Caps: https://ibb.co/RNJxYNK
Was tun, hat jemand ne Idee, würde das Teil am liebsten zu jemand der da nen Plan von hat (gegen Bezahlung) einschicken.
Grüße
Daniel
Astrocade
01-09-2022, 05:54
wieder mal ein "recap"opfer ...........:rolleyes:
zeig mal ein foto deiner arbeit,
so viel sollte man da nicht falsch machen können......
edit:
du bist ja anscheinend mit dem problem cross platform unterwegs:
https://www.arcade-projects.com/threads/sega-astro-city-5v-problem.22473/page-2#post-348403
"You know the problem is that in Germany in general hardly noone has a idea of arcades."
"We don't even have an active arcade forum yet"
hmmm................
"dort" wurden ja schon relevante vorschläge gemacht.
wenn die nicht helfen, können ja vllt wir "nichtskönner" nochmal drüberschauen.........0-)
Andreas_AUT
01-09-2022, 08:15
Hehe, Foren gibs... der Del hat ja sogar einen eigenen Youtubekanal.
So aus der Hüfte geschossen würde ich mal den 7905 und den 7812 überprüfen ( Spannungsregler ).
Und es gibt hier aktive Foren und auch Leute die sich auskennen.
@Astrocade (http://www.arcadeinfo.de/member.php?2950-Astrocade)
Schön in der eigenen Sprache schreiben zu können, da kann man die Dinge dann wirklich so erklären wie man sie eigentlich meint.
Bei mir in der Ecke gibt es niemanden der sowas kann. Mir ist klar, dass wir hier im Land Profis haben aber bei mir gibts die eben nicht. Die wollen mit 110V Und Acrade nichts zu tun haben. Die konnten mir noch nichtmal sagen was passiert wenn ich ne normale Euro Leuchtstoffröhre in ein 110V Cab mache. Und ich rede von ofizillen Elektrikern aus den gelben Seiten!
Ich bin einfach nur noch frustriert. Habe das Cab jetzt fast 3 Monate und kann es wegen dem Netzteil nicht nutzen.
Nochmal, ich weiss sehr wohl, dass wir hier in Deutschland Leute haben die sowas machen und können aber ich denke die sind eben sehr rar. Würde ich das nicht glauben hätte ich ja hier nicht geschrieben.
In Amerika haste fast in jedem Ort einen Arcadestore oder ne Spielhalle.
https://i.ibb.co/QCt30JB/20220831-203716.jpg (https://ibb.co/QCt30JB) https://i.ibb.co/2hbHTh7/20220831-203722.jpg (https://ibb.co/2hbHTh7) https://i.ibb.co/9sJtrxz/20220831-203729.jpg (https://ibb.co/9sJtrxz) https://i.ibb.co/ssVFDH7/20220831-203738.jpg (https://ibb.co/ssVFDH7) https://i.ibb.co/XtX0MLf/20220901-053453.jpg (https://ibb.co/XtX0MLf) https://i.ibb.co/p2DdZfv/20220901-053501.jpg (https://ibb.co/p2DdZfv) https://i.ibb.co/99YtdLF/20220901-053509.jpg (https://ibb.co/99YtdLF)
Astrocade
01-09-2022, 17:13
gelbe seiten.....ernsthaft....??
sei es drum.
das netzteil kann von hause aus nur wenige mA auf der -5V schiene ausgeben,
das reicht für viele pcbs nicht aus und zerstört die merkwürdige schaltung.
d.h. die sollte modifiziert werden.
ich hatte da mal was gemacht und in einem anderen forum beschrieben.
muss mal sehen wie der beitrag hier rüber kommen kann.........
aber zunächst muss das netzteil wieder laufen, zumindest die +12V.
mach mal das was dir im arcade-projects empfohlen wurde.........
Andreas_AUT
01-09-2022, 17:56
https://www.arcadiabay.de/ Frag dort mal nach, ob er a) dir das reparieren kann oder b) ob es bei ihm ein Ersatznetzteil gibt. Beides ist natürlich mit Kosten verbunden.
Günstig geht leider nur wenn du anfängst, dich damit selber zu beschäftigen ( es ist schwierig, ich bin selber grad dabei ). Google sonst mal nach Spannungswandler 7905 bzw 7812, dann weißt du schonmal wie die aussehen und findest die am Netzteil. Meist findest du Testvideos in englischer Sprache ( YT und so ), wo du die dann selber auf Funktion prüfen kannst. Natürlich musst du dich auch mit Grundlagen wie Multimeterbenutzung beschäftigen - sollte dein Cab jedoch nur laufen, empfehle ich einen Netzteil Neukauf.
lg
Andi
Würde sich vlt. jemand erweichen lassen das Teil für mich zu reparieren bevor da überhaupt nichts mehr geht. Wie gesagt ich bezahle das auch alles!
Astrocade
01-09-2022, 18:49
zur info:
http://www.arcadeinfo.de/showthread.php?18463-Astro-City-Netzteil-Hot-Fix&p=141607#post141607
Super, kannst Du das für mich machen ?
Ich wäre echt der glücklichste Mensch wenn das endlich laufen würde.
Astrocade
01-09-2022, 19:04
leider nein,
an ein verbasteltes netzteil gehe ich nicht dran.
habe auch kein astro cab, könnte nix testen........
wenn du mit einem noch funktionierenden netzteil und allen benötigten teilen hier vorstellig wirst, gerne.
sonst nicht, sorry....................
Also was gemacht wurde, diese Caps wurden getauscht. Mehr ist da nicht passiert.
https://i.ibb.co/c8zLjWH/caps.png (https://ibb.co/c8zLjWH)
Irgendjemand der das Teil für mich Inordnung bringen kann ? Irgendjemand muss sowas doch machen können gegen Bezahlung ?! :'-( Würde auch ein funktionierendes kaufen wenn jemand eins hat.
Andreas_AUT
01-09-2022, 20:09
Mir fällt aktuell nur Arcadiabay ein. Ich selber hab nicht das know how für eine Reparatur...
Die habe ich bereits auf dem Schirm, Danke Dir. :)
Jetzt wisst ihr was ich damit meinte Deutschland, Reparatur, kaum jemand da.... In Amerika ist das absolut kein Problem.
Aber, warum ist das so, warum ist es hier in Deutschlan so schwer jemanden zu fnden der gegen Geld sowas rapariert ?!
Astrocade
01-09-2022, 20:41
ist es nicht, kenne einige.
allerdings werden die sich selbst bei dir melden, wenn sie kapazitäten frei haben...........
Verstehe, aber du musst zugeben, dass der Eindruck ensteht, dass man ziemlich alleine da steht mit so einem Problem. Ich hoffe wirklich, dass sich jemand meldet. Habe gerade nochmals ohne PCB direkt am Jammanschluss gemessen:
5,07V, -,1,17V, 5,07V von 12 V keine Spur :(
Astrocade
01-09-2022, 20:52
zur not kannst du das netzteil auch komplett durch ein arcade netzteil ersetzen..........
Nein, kann ICH eben nicht!!!, ich brauche da jemanden. Netzteile habe ich hier kein Ding, ich kann das nicht verkabeln, ich möchte auch nichts basteln. Momentan läuft alles noch mit 110V. Ich möchte gerne Geld gegen Dienstleistung tauschen. So wie bei einem Kammerjäger, einem Dachdecker usw. Nur ich weiss niemanden.........
Astrocade
01-09-2022, 21:05
verstehe,
ist halt nicht ganz so einfach das NT "out of the box" zu reppen / testen.
aber vllt erbarmt sich ja jmd............
Tom macht eigentlich eher PCBs. Aber ich warte mal ab, was er Dir antwortet.
Auf dem Plan mit den Elkos fällt mir negativ auf, daß dort ein "IC3" ebenfalls markiert ist.
Wurde der getauscht?
Gut dass, du das ansprichst wegen diesem IC3 war das ja alles.
Dieses Teil ist (so viel ich weiss) für die -5V zuständig und da die nicht gingen sollte das getauscht werden. Der Mensch, der mir das gemacht hatte, meinte er tauscht gleich noch die anderen Caps mit.
Also wurden die Caps und das IC3 getauscht und jetzt sind wir da angekommen wo wir aktuell stehen .... :(
Wurden die Spannungsregler getauscht? Andreas_AUT hatte das schon am Anfang angesprochen. Bei meinem Phönix Netzteil waren auch die Spannungsregler hinüber. Brachte nur um die 3 Volt anstatt 12V. Neben den Kondensatoren sollten auch diese getauscht werden.
https://pflaugis-arcade.de/phoenix_resto.htm
Nur was auf dem Plan ersichtlich ist ich denke daher nein. Aber auch das möchte ich nicht selbst machen. Ich denke es ist genug "gebastelt" worden jetzt muss da ein Profi ran um das Kind aus dem Brunnen zu holen anstatt, dass ein Hobbyelektriker oder ich was verschlimmbessert.
16869
Astrocade
01-09-2022, 21:37
das ursprüngliche problem ist ja der defekte 78L05 (IC3)
die anderen regler sollten IO sein.
es sei denn, es wurde jetzt durch falsche elkos bzw deren einbau noch was zerstört......
edit:
lt schaltplan stimmen einige werte NICHT.
z.b.
c12 soll 6800µf - ist 4700µF
c13 soll 100µF - ist 4700µF
edit 2:
sind wohl von anderen schaltplan (Sega PSU 400-5261)
Das ist ja auch richtig, die wenigen Elkos gleich mit zu tauschen.
Wenn das alles richtig gemacht wurde, müßte das jetzt doch funktionieren.
Oder es ist noch mehr gestorben........ich kenne die Schaltung nicht.
Scheint aber nicht so trivial zu sein.......auf den Pics kann ich das jedenfalls schlecht nachvollziehen.
Möglicherweise besteht nun ein Schluß zwischen der 5V und der 12V........
Hättest Du ein Schaltbild davon, könnte ich mit Tips helfen.
es sei denn, es wurde jetzt durch falsche elkos bzw deren einbau noch was zerstört......
Das ist schon möglich, deswegen sollte da wirklich jemand drüber schauen der sich auskennt.
Das ist ja auch richtig, die wenigen Elkos gleich mit zu tauschen.
Wenn das alles richtig gemacht wurde, müßte das jetzt doch funktionieren.
Oder es ist noch mehr gestorben........ich kenne die Schaltung nicht.
Scheint aber nicht so trivial zu sein.......auf den Pics kann ich das jedenfalls schlecht nachvollziehen.
Möglicherweise besteht nun ein Schluß zwischen der 5V und der 12V........
Hättest Du ein Schaltbild davon, könnte ich mit Tips helfen.
Winni, ich habe keine Pläne und weiss auch nicht wo ich welche herbekomme. Und selbst wenn ich möchte da nichts mehr selbst dran machen, wirklich ich habe Angst was zu verschlimmern. Ich möchte das Teil an einen Profi schicken der weiss was er tut. Trotzdem vielen lieben Dank!!!!
Edit, das müsste es glaube ich sein (siehe Bild) Das Netzteil heisst 400-5198
16870
Astrocade
01-09-2022, 21:56
da ist leider nicht wirklich was drauf zu erkennen.........
Die Schaltung ist unpassend.
Im vorliegenden Fall ist weder ein PWM-IC primär noch ein zweiter Impulstransformator verbaut.
Zumindest sehe ich diese Bauteile nicht auf den Pics.
Egal. Scharf bin ich nicht auf den Job.......... aber wenn sich denn keiner bereit erklärt, würde ich mir das zumindest mal anschauen.
Gruß
W.
Hier nochmal ein BEISPIELBILD (NICHT meins) aber baugleich.
16871
Gut.
Das deckt sich mit meiner Beobachtung.
Und die neuen Elkos sollten dann ja auch passen........
Astrocade
01-09-2022, 22:15
also doch eher das hier ?:
16872
aber dann stimmen die werte nicht.........:confused:
Wie gesagt, im schlimmste Fall sind alle Elkos falsch, im besten nur wenige oder eins und im Idealfall sind alle okay und es liegt wirklich an was ganz anderem.
Edit. Vielen herzlichen Dank an alle die Ihre Zeit opfern mir zu helfen, ich weiss das wirklich zu schätzen!!!!
Das kommt der Sache jetzt schaltungstechnisch schon deutlich näher........ aber dort sind mehr Elkos drauf.
Vielleicht ein anderer Versionsstand. Aber die vier Lastwiderstände sind dort verbaut, wenn auch in anderer Schaltweise.
Wer weiß, das sieht man dann schon, wenns auf dem Tisch liegt.
Das mit dem DC/DC Wandler in Deinem Bericht ist eine gute Lösung.
Wenn dieses zusätzliche "Schaltnetzteil" (nichts anderes ist solch ein Wandler) nicht zu viele Störungen ausspuckt.
Ich hätte dafür die 5V als Versorgungsspannung genommen.
Je näher die beiden Spannungen an Ein- und Ausgang beieinander liegen, desto wirtschaftlicher arbeitet solch ein Wandler.
Kommt natürlich auf den Einzelfall an. Aber die 5V ist aber immer die kräftigste und bestens stabilisierte Spannung eines solchen Netzteiles.
So kann man auch einen ungeregelten DC/DC verwenden, der günstiger in der Beschaffung ist. 1A Sollte ja dicke reichen.
Die überwiegende Anzahl PCBs brauchen auf der -5V nur einen Bruchteil davon.
Ich gucke mir gleich nochmal den dort verwendeten Typ genauer an............
Der Strom kommt aus dem Teil: https://www.amazon.de/KRIEGER-450-Watt-Spannungswandler-120V/dp/B00HDRCGDW/ref=sr_1_2_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3% 95%C3%91&crid=38TR0868318QS&keywords=step+down+110V&qid=1662070668&sprefix=step+down+110v%2Caps%2C73&sr=8-2-spons&psc=1&smid=A1WM84YNZR4FIQ
Schon klar, Du schriebst ja von einem Konverter 230/115V.
Das ist aber dem Umstand geschuldet, daß das Gerät nicht auf 230V umschaltbar ist.
Astrocade
02-09-2022, 05:33
Das mit dem DC/DC Wandler in Deinem Bericht ist eine gute Lösung.
Ich hätte dafür die 5V als Versorgungsspannung genommen.
schon richtig,
nur leider finden sich keine solchen DC/DC wandler mit diesen werten im bezahlbaren bereich.
und die ollen nintendo pcbs mit ECL technik brauchen leider den hohen strom bei -5V
evtl hast du ja eine bessere idee....?
@Astro
Ich hatte gestern Nacht noch geschaut, Du hast Recht: Die DC/DC-Dinger werden ja mit Gold aufgewogen!
@Kolibri:
Der IC ist aber schon mit einem 7805 ersetzt worden?
In der vorliegenden Schaltung ist die Sekundärwicklung für die -5V galvanisch vom Rest der Schaltung getrennt.
Der 7805 ist eigentlich ein Regler für pos. Spannungen und wird hier "über Kopf" nach GND hin betrieben.
Ein 7905 würde an dieser Stelle nicht funzen.
Das erklärt allerdings nicht den zeitgleichen Ausfall der 12V.
Aber ein Schluß zwischen der +5V und der +12V würde dazu führen, daß die Regelung sich an der +12 orientiert.
Und dementsprechend das ganze NT mit +5V auf der 12V Schiene läuft.
Abgeregelt. Auf ca. 40%, weil die +12V nun als Referenz fungiert. Somit könnten die -5V auch deutlich zu niedrig sein..... ;-)
Das ist meine Vermutung. Wobei der Schluß zwischen +5 und +12 auch extern in der Verkabelung sein kann!!
Also erstmal messen.........
Gruß
Äh, der Schaltplan von Astro: Kein Regel IC, aber trotzdem ein Feedback über einen Opto? Was ist denn das für ein schräges Ding?
Edit: Was versteht ihr unter "mit Gold aufwiegen"?
Das ist nicht schräg, sondern analog! Ein Oszillator mit veränderlichem Feedback. Die Mitkopplung erfolgt über die Sekundärwicklung auf der Primärseite.
Keine Gleichrichtung und Glättung an der Wicklung! kein Elko, was altert und das NT in den sicheren Tod treibt!
Ein Serien-RC-Glied "links" vom FET und das parallele RC-Glied von der Basis des Transistors nach GND / Feedback Stromerfassung geben die Zeitkonstanten vor.
Über den veränderlichen Widerstand des Optos wird die Kopplung und damit das Puls-Pausen-Verhältnis beeinflußt.
Und ein entsprechendes IC macht doch nix anderes, nur daß ein RC-Oszillator integriert ist.
Diese DC/DC kosten knapp nen Zwanni!! Unverschämt!
Könnte man da nicht den Spannungsregler durch ein größeres Modell ersetzen? Evt. die Ladekondensatoren vergrößern?
Also einen 7805S mit Kühlfahne verwenden? Der packt dann locker 1 Amp.
Spannungsregler kannst du sogar parallel betreiben ... manche Hersteller erlauben das.
Wenn sie es nicht erlauben, geht in jedem Fall mit einem kleinen Widerstand (0.1Ohm?) am jeweiligen Ausgang.
ECL Logik will -5.2V. Nicht -5.0V.
Ja, gut ... analoger Regler ... aber warum... das hat doch Nachteile... z.B. kein Softstart ...
Also....Deine Schrift muß ich markieren, sonst sieht das wie schwarze Schrift auf schwarzem Grund aus. Iwi unlesbar......
Was weiß ich schon, was der Browser wieder veranstaltet...........aber das habe ich auf diesem Brett hier öfter......
Zur Sache: Softstart ergibt sich durch das Laden der Kondensatoren. Und hier muß ja erstmal der FET ein wenig arbeiten, bevor es überhaupt losgeht.
Die Referenz sitzt doch direkt vor dem Opto auf der Sekundärseite.....diese Z-Diode mit drei Beinen....ich glaube, die heißen TL431, ja.
Die ist so konstruiert, daß sie mit dem Ausgang (oberer Pin im Schaltbild) den differenziellen Widerstand nach GND ändert, bis der mittlere Pin 2,49V "sieht".
Das wird doch mit dem Spannungsteiler am Ausgang der 5V erfaßt. Sogar einstellbar.
Dementsprechend ändert sich auch die Transistorstrecke auf der linken Seite des Opto.....das führt zur Nachführung des Pulsbreitenverhältnisses.
Astrocade
02-09-2022, 11:36
Also einen 7805S mit Kühlfahne verwenden? Der packt dann locker 1 Amp.
packt das auch die wicklung des trafos....?
ECL Logik will -5.2V. Nicht -5.0V.
klar, funzt aber trotzdem ;)
Die werden ja kaum bei dieser einen Wicklung haardünnen Draht genommen haben, wenn sonst nur dicke Drähte auf der Sekundärseite sind.
Das kann man bestimmt auch sehen und ggfl. mal unter entsprechender Last beurteilen.
Aber daran hatte ich auch erst kurz gedacht.....und gleich wieder aus o. gen. Gründen verworfen.
Astrocade
02-09-2022, 11:45
es stellt sich halt die frage,
warum sie das so schwachbrüstig dimensioniert haben........
Ich kenn mich zwar nicht so gut mit Elektronik aus, kann aber dafür um so besser weitere Verwirrung stiften: :D
Vielleicht wurde ja ein Fake 7805 ersetzt, der nicht tut was ein 7805 tun sollte.
Fälschungen sind ja grad aktuell ein übles Problem, und ich war grad selber betroffen mit IRL540 Transistoren die nicht so wirklich welche waren. Hab jetzt nach 10+ Jahren unseren SW Trilogy Flipper wieder zum laufen gebracht weil mir aufgegangen ist dass die Malefiz 540er, die nach ganz kurzem funzen abrauchten, Fakes waren... :evil: :unsure:
Astrocade
02-09-2022, 11:51
das sind 78L05,
und die tun was sie tun sollen.
bei mehr als 100mA last abrauchen............:D
Tja........das wüßte ich auch gerne.
Überhaupt gibts im gesamten Bereich der Technik Lösungen, bei denen offensichtlich wirklich nur von Zwölfe bis Mittags gedacht wurde.
Diesen Entwicklern sollte man ihren Scheiß lebenslang zum Auseinander- und Zusammenbauen um die Ohren schlagen.
Für die meisten Platinen reichts ja allemale aus.
Möglicherweise gibts dagegen einen Fix oder ein offiziell nachrüstbares NT.
Das Problem war denen doch mit Sicherheit vor der Entwicklung des NTs bekannt.
Falls ich diese Platine auf den Tisch bekommen sollte, werde ich mich auch detailliert dieser Problematik mit der -5V "Insuffizienz" widmen.
Und trotzdem tippe ich auf Kurzschluß zwischen 5 und 12....das ergäbe genau DIESES Fehlerbild. Muß ja nicht drinnen im Netzteil sein............
klar, funzt aber trotzdem
hrm ... kann sein, muss nicht.
Ich hatte eine PCB hier, da musste weniger als -5.1V anliegen, sonst kam gar nichts aus dem ECL Clock Generator raus.
Ich bin froh, daß ich mich nicht mit solch einem Dreck (ECL) herumärgern muß. :evil:
Da ist mir mein analoger Kram lieber.
Aber ich kann auch gerne dafür sorgen, daß dort noch ein wenig weniger als -5V herauskommen.
Astrocade
02-09-2022, 12:10
die -5V werden ja für die symetrische spannungsversorgung der NF OPAMPS verwendet.
wenn die jetzt verschoben werden, könnte das auswirkungen auf den sound haben.
vermutl aber vernachlässigbar........
Im Umkehrschluß würde eine Verstellung der +5V ebenfalls eine Auswirkung auf die Symmetrie dieser OPs haben....
Da ist mir aber noch nie eine Änderung beim Sound aufgefallen.......... nun ja, ich bin ja auch fast taub :eek:
Und als Techniker sage ich mal, daß die Gegenkopplung solche Effekte auffrißt!
Genauso, wie man Schwankungen der Betriebsspannung eines Audio-Amp nicht an der Lautstärke feststellen kann.
Erst im Grenzbereich. Und dann eher einen hohen Klirrfaktor beanstandet.
Der liebe Winni nimmt sich meinem Netzteil an, Danke schonmal. Bin gespannt was er dann bald berichten wird :)
Astrocade
02-09-2022, 18:46
na endlich ;)
Och.... Winni rockt das.... ;)
Andreas_AUT
02-09-2022, 20:26
Wie üblich, unser Monitorgott! :D
Heute mal auf den Tisch genommen, es war gestern in der Post und ich bin neugierig.......
Also angeschlossen, nachdem ich an verschiedenen Stellen gemessen hatte und keinen Fehler sehen konnte.
Läuft, out of the box........, sauber 5,05V, 12,05V und -4,6V......nach anklemmen einer Last auf der 5V standen auch die -5V mit -4,95V recht gut im Lack.
1687716878
Also hab ich meinen damaligen ersten Gedanken hier mal umgesetzt und die 5V mit der 12V verbunden..... als Ergebnis 5,05V an beiden Ausgängen......klar!
Die -5V ließen sich nun noch mit defizitären -1,46V messen...... der Fehler ist nicht auf der Netzteilplatine, sondern in Deiner Verkabelung!!
1687516876
Dann den 78L05 durch einen kräftigeren 7805 ersetzt, den ich mit auf die Kühlfläche des 12V Reglers schraubte.
1687916880
Damit kann das NT auf der -5V liefern. Wenn auch die Spannung unter Last nicht ganz -5V erreicht.
Ist das allerdings gegen Überlast beständig. Der 7805 regelt dann ab.
Du mußt jetzt herausbekommen, wo die 12V Schiene mit der 5V Schiene verbotenerweise Kontakt bekommt.
Das ist Dein eigentlicher Fehler. Die Reparatur hatte Dein Bekannter ja tadellos durchgeführt.
Kommando zurück!!
Hier ist irgendwas total schiefgelaufen.......... die Verbindung von +5 und +12 entsteht in dem Moment, wenn die Platine in das Gehäuse geschraubt wird.
Dein Astro Cab ist völlig ok..... aber ich verstehe nicht, wie das vorher funktionieren konnte........
168821688616887
Ich hatte das alles zusammengebaut und wollte ja eigentlich pro forma nur noch einmal kurz prüfen, obs läuft.
Und ich bekam wieder 5,05V auf der 12 und der 5 zusammen. Kurzer Check ergab direkte Verbindung zwischen beiden Spannungen.
Des Rätsels Lösung war dann auch recht schnell gefunden.......die beiden Kühlflächen sind intern auf der Platine mit dem darauf montierten Halbleiter direkt verschraubt.
Keinerlei Spuren einer Änderung / Reparatur in diesem Bereich. Also original????? Ich habe da so meine Zweifel......... Ich habe aber keine Vergleichsmöglichkeit.
16883
Die Montage der Platine im Blechgehäuse scheint tatsächlich original beide Kühlwinkel miteinander und mit der Erdleitung (elektrisch) zu verbinden.
Der eine ist der 12V Regler und der andere die Doppeldiode der 5V-Gleichrichtung.
Bei der Montage im Gehäuse werden beide durch die Verschraubungen über das Blech verbunden.
Wohlgemerkt beide über die Verschraubungen miteinander sowie auch mit dem Außenblech des Gehäuses.
Der Kühlkörper des 12V Reglers ist zudem auf der Platine mit der Erdleitung des Netzsteckverbinders verbunden.
Unmöglich, daß das vorher funktioniert haben kann. Nicht in dieser Konstellation.
Mir ist in meiner Laufbahn noch nie untergekommen, daß ein Entwickler nicht den GND der Schaltung, sondern eine der Betriebsspannungen als Betriebserde verwendet hat.
In diesem Falle sogar (zeitgleich) direkt zwei verschiedene Spannungen, ungewollt?!?............ hier ist offensichtlich ein Isolationsproblem in selbstgemachter Form.
Weil ich solch ein Netzteil noch nie zerlegt hatte, weiß ich auch nicht, wie das wirklich zusammen gehört. Aber doch nicht ohne Isolation zwischen den Halbleitern / Kühlkörpern........
Ich habe beide Halbleiter dann mit einer Isoscheibe versehen und der Spuk hat nun ein Ende.
1688416885
Nicht wissend, wie das wirklich zusammengehört........ aber das kann nicht so funktioniert haben.
Hmpf.......grrrr......tztztz
Hallo Winni, mir ist jetzt ALLES klar!!!!
Und zwar bin ICH schuld an dem Problem und ich alleine!
Da waren Isolationscheiben an den beiden Kühlkörpern. Diese habe ich für alte Thermopads gehalten, diese entsorgt und die Kühlkörper mit Kühlpaste bestrichen weil ich dachte ich mach was gutes. Dass es sich hierbei um Isolatoren handelte hatte ich zu keinem Zeitpunkt vermutet. :(
Oh Mann ... da wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen!!!
Vielen, vleien lieben Dank!!!!
Rest kommt per PN
Astrocade
09-09-2022, 21:09
DAS ist der grund, warum ich nicht an verbastelten geräten arbeite.
zu sowas hat wohl nur winni ausreichend geduld...............:p
Dann ist mir das auch klar. Im Nachhinein.
Aber ich habe erstmal gerätselt, wie das nun original gehört.
Muß einem Dummen ja erstmal gesagt werden.............:D
Ich habe was gelernt, ich kannte sowas nur vom PC Kühler oder vom Super Nintendo, da kam halt Kühlpaste drauf und gut wars. Im Nachhinein ist mir das auch alles klar. Logisch, dass es leitet wenns über das Blech verbunden wird. Naja jetzt ist ja alles gut und vlt erspart das auch dem ein oder anderen den gleichen Fehler.
Astrocade
09-09-2022, 21:14
hätte auch klappen können,
es gibt ja auch isolierte bauteile.
ende gut,
alles gut.............:)
Die nächste (lustige :D ) Klippe ist dann, daß die Leute Kühlpasten wie "Arctic Silver" aus dem PC Bereich nehmen ... Die sind dann elektrisch leitfähig ... höhö. :D
Sowas müßte glatt verboten werden.......
Aber bei 5 oder 12 V spielt das wohl noch keine Geige.
Oder leitet das richtig gut?
Das leitet gut ... ist Silber haltig.
Gibts da Erkennungsmerkmale?
Kann man dann wohl direkt mit dem Ohmmeter sehen.............
Gibts da Erkennungsmerkmale?
Kann man dann wohl direkt mit dem Ohmmeter sehen.............
Wer den Schaden hat... lieber Winni, du hattest das Vergnügen mit genau dieser Paste... mehr möchte ich aus Gründen von Scham nicht dazu sagen....:D:o
Nunja........
Nicht wissend habe ich die beiden Bauteile von der Kühlfläche gelöst und eine Isoscheibe spendiert.
Das Zeug beidseitig drangelassen und den Kram wieder verschraubt. Hats gebracht.
Allerdings war ja vorher Metall auf Metall verschraubt, das mußte ja Verbindung haben.
Die Kontrolle mit dem MM hat jedenfalls danach nichts mehr gezeigt.
Nicht jede Kühlpaste leitet. Bin mir nicht 100% sicher ob die von mir benutzte das tut. Ist mit ISO und Wattestab aber super leicht zu entfernen.
Im original war da keine Paste dran, nur eine saubere Isolationsscheibe.
EDIT:
Habe mich schlau gemacht:
Im Gegensatz zu auf Metalloxiden basierenden Pasten oder Flüssigmetall, ist die ARCTIC MX-4 metallfrei und nicht elektrisch leitend. Dies eliminiert das Risiko von Kurzschlüssen und außerdem musst du dir keine Sorgen um durch Flüssigmetall verursachte Korrosionsschäden am Kühlerboden machen.
Das heisst die Paste war nicht das Problem nur das entfernen der Isos!
Hab das nochmal ausgepackt und mit dem Ohmmeter gemessen.........
Nichts festzustellen, also keine Verbindungen mehr zwischen Gehäuse und den Sekundärspannungsanschlüssen meßbar.
Sollte nun funzen.
Geht morgen in die Post.............siehe PN
Gruß
Hab Dein Edit eben erst (zu spät) gelesen...... :headbonk:
Das Netzteil kam vorhin an. Ich konnte nicht anders als erstmal die ganze Paste zu entfernen, sicher ist sicher.
Dann der große Moment, angeschlossen... Neo Geo MVS dran und ... TON!!!!
Dann MK II dran und TON!!!
Ich habe damals (in den 90gern) MK 2 in Italien in der Spielhalle gezockt. Das war der Grund warum ich seit dem einen MK II Automaten haben wollte. Ich habe jetzt das erste Mal auf einem Candy Cab MK II gespielt wie früher alles läuft so wies sein soll.
Winni, nochmals vielen herzlichen Dank, ohne Dich wäre ich jetzt nicht strahlend wie ein Mondkuchenpferd vor der Kiste gesessen. :D und auch Dank an alle anderen die mich mit Tips versorgt haben!
Gerne geschehen.....aber Du hättest das jetzt nicht nochmal zerlegen und reinigen müssen.....
Bei sowas erlischt dann im Fehlerfalle mein Support :evil:
Viel Spaß damit.........
W.
Ich habe nichts "zerlegt", ich habe einfach nur mit einem Tuch die Paste oben auf dem Blech und am Gehäuse entfernt, mehr nicht.
Alles gut.
Dort ist das sowieso miteinander verschraubt und hat also Kontakt.
Viel Spaß damit
Ich sehe das so, die haben das so konstruiert, dass sich die beiden Teile berühren weil so die Fläche größer ist um die Hitze abzuleiten oder sehe ich das falsch ?
Astrocade
14-09-2022, 10:28
jupp,
so wird das erdacht worden sein..........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.