Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : ADP TV Wandautomat - Suche Unterlagen
Hi,
ich hab vor ein paar Tagen den Lady Bug Dedicated Wandautomaten in den Kleinanzeigen geschossen. Zum Preis von gut 100 EUR konnte ich einfach nicht widerstehen.
Äußerlich ist er noch recht schick, aber natürlich ist er defekt. Und dummerweise fehlt das Adapterkabel zur Spielplatine.
Um mal mit dem Durchklingeln anzufangen, suche ich aktuell nach Informationen zum Gehäuse.
Es ist ein ADP Gauselmann Wandgehäuse im Lady Bug Design. Ein Kumpel von mir hatte mal einen baugleichen Dedicated Automaten gekauft, der ihm als TV Ideal angeboten wurde. Wusste bis dahin gar nicht, dass unter der Linie auch Wandautomaten hergestellt wurden. Ich vermute also auch hier ein TV Ideal Gerät.
Die Geräteverkabelung hat einen 2x30-poligen Platinenstecker. Also möglicherweise ADP Belegung. Jedoch misst sich der offene Stecker nicht nach einer ADP-Belegung. Z.B. messe ich keinen Durchgang zwischen den unterschiedlichen GND-Pins.
Hat jemand Unterlagen zu dem Gerät? In Lascheks Datenbank konnte ich leider nichts passendes finden.
Danke und Grüße aus dem Norden :-)
Edit: Beim wilden Durchmessen des PCB-Connectors messe ich tlw. 20V AC. Auweia, ich hoffe, das Spiel war da nicht dran angeschlossen. Muss mich mal weiter in Ruhe rantasten. Das Netzteil hat die Platinen-Nr. SK0470. Finde keinerlei Unterlagen dazu im Netz.
Könntest du bitte mal paar Fotos machen?
Würd mich mal interessieren wie die da alles reingequetscht haben.
Auch von der Platine bitte, hab zuhause eine von der ich mir nicht sicher bin ob das eine ADP Lizenz PCB ist oder ein Bootleg.
Danke.
Es gibt mindestens noch Cosmic Alien, Space Panic, Zero Hour und Meteor (Asteroids Klon) in solchen Gehäusen, vielleicht findet sich über den Weg ja was.
Oder mal in Geldspielerforen nachfragen, offensichtlich sind das ja ADP Geldspielergehäuse, vielleicht ist das Netzteil ja auch in solchen verbaut, wobei ich das eher nicht annehme, aber wer weiss.
Bei geldspielfreunde.de hab ich einen User (dj-chi) gefunden der anscheinend 2 solche Wandgeräte, frag doch da mal nach.
Danke Dir für die Tipps. Ich bin mittlerweile über einen Freund fündig geworden, der das gleiche Gehäuse mit einem anderen Spiel/Branding besitzt. Er hat auch die Original Unterlagen, die ich bis zum Wochenende in meinen Händen haben und für die Nachwelt scannen werde.
Das Netzteil SK0470 ist spezifisch für den TV Geräte Einsatz. Liefert +5V, -5V, +12V und +18V. Meines liefert statt +5V großzügige 10V. :D
Bisherige Erkenntnisse:
Trafo: Scheint alle Sekundärspannungen zu liefern.
Netzteil: Neben dem großen 7805 sind sämtliche großen Elkos völlig abgelutscht und halten fast gar keine Ladung mehr. Mache mir gleich eine erste Liste für Reichelt fertig.
Monitor: Das Monitor Chassis konnte ich noch nicht testen. Auf den ersten Blick habe ich den Eindruck, dass es keine Hochspannung liefert, da ich keinerlei Knistern höre und kein BR-Hals Glimmen sehen kann (was aber auch am tlw. Verdecken durch die Konvergenzringe liegen kann).
PCB: Konnte ich noch nicht testen, Belegung entspricht offenbar dem Original (https://www.arcade-museum.com/pinouts-game/8374.html). Daher vermutlich kein Bootleg. Mal testweise ein 5V Netzteil dran gehalten - Betriebs-LED leuchtet schonmal. Also kein Kurzschluss o.ä. Ein Fingerboard ist bereits bestellt, dann bastel ich mir erstmal einen JAMMA Adapter dafür. Der Audio-Verstärker wurde schon mal getauscht - sieht aber zum Glück professionell aus. Leider wurde auch an der Kontaktleiste großzügig Lötzinn verteilt.
Hier mal ein paar Fotos:
Gerät ohne PCB (hängt sonst an der linken Wand):
14990149911499214993
Lady Bug PCB:
149941499514996149971499814999
Einscannen ist gut :D
Wäre dufte wenn man's dann hier hochladen könnte ;)
Die Spannungen wurde ohne Last gemessen? Dann liegts vielleicht daran dass die erhöht scheinen?
Platine sieht wieder anders aus als die, die ich hab. Hab 'ne eher bräunliche (mit ADP Aufkleber), und eine grüne (doppelstöckige?) mit "Universal" Aufdruck... Hm...
Bin ja nicht so der Freund von solch Wandgeräten, aber die Kompaktisierung ist schon interessant :D
Also ich find das Wandformat geil. Hab im Hobbyraum noch einen NSM Satan of Saturn und hab ihn ganz doll lieb.
Das mit der Last stimmt schon. Aber +10V halte ich für einen 5V Festspannungsregler auch ohne Last für zu viel.
Bzgl. PCB finde ich im Netz überwiegend welche, die wie meine aussehen, z.B. hier (http://www.gamedude.com.au/arcade/prod_show.php?art_no=ladybug) oder hier (https://forums.arcade-museum.com/showthread.php?t=98681). In den Belegungsplänen (https://www.arcade-museum.com/pinouts-game/8374.html)hat die originale ebenfalls eine 28-pol. Anschlussleiste. Daneben ist ein BL mit 22 Pins aufgeführt. Welchem entsprechen Deine?
Astrocade
14-06-2017, 12:14
der 5V Festspannungsregler muss unter allen umständen genau 5V liefern, das ist sein job......
SamWhiskey
14-06-2017, 12:18
Das Ganze wird im wahrsten Sinne des Wortes spannend, wenn der mittlere Pin keinen Massekontakt mehr hat.
Dann liegt fast die ganze Eingangsspannung am Ausgang...
Die, die ich hab alle die Originalbelegung, also bei der braunen bin ich ganz sicher, bei der grünen weiss ich jetzt grad nicht 100%
Braune:
15002
Grüne (nicht 100% sicher ob meine genau so ist)
15001
So einen hatte ich bis vor kurzem auch noch und da werkelte diese bräunliche PCB drin.
Ich hab dafür mal ein Custom CPO erstellt, auf Basis des Original Layouts. Falls du das Panel mal etwas verkleiden möchtest :)
Ich hab mal das PDF angehängt. Das sollte passen, wenn man es 1:1 ausdruckt, aber vorher lieber nochmal messen.
15003
So einen hatte ich bis vor kurzem auch noch und da werkelte diese bräunliche PCB drin.
Ich hab dafür mal ein Custom CPO erstellt, auf Basis des Original Layouts. Falls du das Panel mal etwas verkleiden möchtest :)
Ich hab mal das PDF angehängt. Das sollte passen, wenn man es 1:1 ausdruckt, aber vorher lieber nochmal messen.
Supercool, danke Dir. Aber erstmal das Ding wieder ans Laufen bringen. :-)
Wenn Du auch so ein Teil hattest - kannst Du noch sagen, wie die PCB angeschlossen war? Hattest Du so eine grüne ADP Adapterplatine? Oder einen einfachen Zwischenstecker?
Die grüne PCB ist vermutlich nicht original. Stört aber nicht weiter.
Lady Bug läuft prima mit normalen switch mode Netzteilen. Es wäre zu überlegen, ob du so eins einbaust.
Hmm, die PCB kommt mir bekannt vor ... kann sein, daß ich die mal geflickt habe ...
Grundig Chassis? Blaupunkt.
Blaupunkt tv chassis
Du meinst, du hast an genau diesem (also dem selben) Gerät gelötet? Oder meinst du ein baugleiches?
Ich habe die grüne PCB geflickt. Die Audio Amp Bastelei erkenne ich wieder ... :D
Für das Blaupunktchassis habe ich einen Plan gescannt ... falls du den brauchst.
Bei mir war die Platine direkt an diesen grünen ADP-Stecker angeschlossen...kein Adapter dazwischen oder sowas in der Art.
Ich habe die grüne PCB geflickt. Die Audio Amp Bastelei erkenne ich wieder ... :D
Für das Blaupunktchassis habe ich einen Plan gescannt ... falls du den brauchst.
Hehe, cool. Zum Glück hab ich vorher von "professionell" geschrieben. Ich hoffe nur, Du bist nicht auch für die verlötete Kontaktleiste verantwortlich. ;-)
Pläne werde ich hoffentlich morgen allesamt haben. Falls mir noch was zum Chassis fehlt, melde ich mich gern wieder.
Bei mir war die Platine direkt an diesen grünen ADP-Stecker angeschlossen...kein Adapter dazwischen oder sowas in der Art.
Seltsam. Dann ist meines definitiv anders verkabelt. Bei mir ist die Steckleiste 30-pol., also breiter (und vermutlich anders belegt) als die PCB.
Nö, die Leiste habe ich allenfalls von verlöteten Kabeln befreit ... weiss nicht mehr genau ....
Wahrlich ein Aushängeschild für das deutsche Elektroniker-Handwerk [emoji16] https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170614/835a388f247ddbbd915904845084ee1f.jpg
Versuch mal selbst es besser zu säubern .... die Reste an den 2 Pins stammen nicht von mir ...
Quatsch, alles gut [emoji4]
Ich meinte bloß die zwei Klumpen da. Den Lötzinn kriegste nie zu 100% weg, wenn er erstmal drauf ist.
Astrocade
14-06-2017, 19:38
hier stand unsinn.........
Übrigens, falls jemand von Euch noch einen 78h05 (5V 5A TO-3) abzugeben hat, freue ich mich sehr über eine Nachricht. Hab parallel einen Ebay-Chinesen mit 4 Wochen Lieferzeit angefragt, würde aber lieber ein funktionierendes Originalteil einbauen.
Nimm einen anderen dicken Transistor und steuer den mit einem regelbaren lm317 ...
Danke für den Tipp. Ich möchte nach Möglichkeit die vorhandene TO-3 Befestigung am Kühlblech nutzen und größere Modifikationen vermeiden. Wäre ja nach deinem Vorschlag ja sicherlich nötig, um die TO-220 Gehäuse zu kühlen.
Das Kühlblech kannst du weiter nutzen, da z.b. ein 2n3055 im gleichen Gehäuse daher kommt.
den lm317 braucht man in dem Fall nicht zu kühlen. Schaltung:
https://www.electronicspoint.com/attachments/upload_2016-8-16_7-0-16a-png.28527/
Cool, danke. Ja dann könnte es gut klappen. Wenn der lm317 lediglich die Transistorbasis versorgt, fließt ja kein nennenswerter Strom. Ich müsste halt nur ein bisschen an den Leiterbahnen verändern. Mal schauen, ob der Chinese noch auf meinen Preisvorschlag für den 78h05k eingeht. Falls nicht, nehme ich das mal in Angriff.
Edit: Mein Preisvorschlag für den eBay Halbleiter wurde zwischenzeitlich angenommen, so dass ich nun erstmal einen 1:1 Tausch probieren werde.
Spielsucht
15-06-2017, 10:51
kannst auch direkt einen Lm1084 einsetzen, dann sparst dir das mit der schaltung
So, Manuals hab ich gestern abend gescannt. Wo kann ich sie abladen, damit sie in die Datenbank gelangen?
Edit: Wird via PN geklärt
Es gibt mindestens noch Cosmic Alien, Space Panic, Zero Hour und Meteor (Asteroids Klon) in solchen Gehäusen...
Mein Kumpel, von dem ich die Unterlagen habe, hat einen Time Pilot. Auch sehr schickes Teil, wie ich finde.
Das Service Manual ist nun in Lascheks Datenbank. Danke @zyx fürs Hochladen.
Mein Kumpel, von dem ich die Unterlagen habe, hat einen Time Pilot. Auch sehr schickes Teil, wie ich finde.
Kam der original in einem solchen ADP Gehäuse?? Mit passendem Artwork und so??
Das Service Manual ist nun in Lascheks Datenbank. Danke @zyx fürs Hochladen.
Danke für die Scans!
Nur, wieso Grundig? Das ist doch eindeutig Blaupunkt?!
Schrieb ich grundig? Sorry, war wohl schon spät u. wurde korrigiert. Logisch, ist ein Blaupunkt, wie ich es zwischendurch auch bereits gepostet hatte. Oh Mann, mein Hirn ...
Der Time Pilot ist genau so ein adp. Sobald ich ein Foto davon hab, lade ich das mal hoch.
Edit: Ich werde alt. Hab jetzt die Bilder von meinem Kumpel bekommen. Sein Time Pilot ist NICHT dedicated, sondern im Standard Universal Wandgehäuse. Die PCB ist über einen Adapter mit dem Kabelbaum verbunden. Ob es ursprünglich so ausgeliefert wurde, ist daher schwer zu sagen. Ich vermute aber schon, da der Adapter nicht nach einem neuzeitlichen Homebrew-Eigenbau aussieht und die die Time Pilot Unterlagen mit im Umschlag der Service Manuals lagen.
Hier mal ein paar Fotos:
1500415005 15006 15008 15007
Jo, die Dateien heissen ja auch Grundig, ich änder das dann noch ab.
Ein Foto wär super, sänks!
Zyx meinte, dass das Chassis bereits in der DB vorhanden wäre. Hat er es dann trotzdem hochgeladen?
In einigen Details unterscheiden sich unsere Wandgeräte übrigens. Z.B. sehe ich an seinem Netzteil einen Brückengleichrichter. Bei mir wurden dagegen einzelne Dioden verbaut. Den Entstörfilter hat meiner nicht. Auch in der Seitenansicht sieht meiner etwas anders aus.
... ach ja, und meiner hat ein Chassis ;-)
Das Servicemanual ist zumindest doppelt, ich schau da nochmal drüber.
Wenn man nicht alles selber macht... :D
Danke, Herr der Manuals ;)
Du darfst wieder aufstehen :D
Wo ich das hier gerade lese..... Du hast den also.... ich hatte auch schon geliebäugelt, war in meiner Nähe.
Das Chassis ist klar ein Blaupunkt aus der Serie FM100-20
Wenn das Netzteil noch die Sekundärspannungen liefert, dann mal schauen, ob die Zeilenendstufe Spannung bekommt.
Damaliger typischer Fehler: Zeilentrafo Primärwicklung unterbrochen, ich meine daß das Pin7 und Pin 9 waren....iss abba lange her
Das Netzteil sollte mal auf der 5V belastet werden...hier wird evtl. ein Lastwiderstand parallel zum Lastregler verwendet.
Der unterstützt ihn, aber dadurch steigt ohne Belastung die Ausgangsspannung auf die des Ladekondensators an, 10V wären da realistisch.
Als Last einen Keramikwiderstand von 10 bis 20 Ohm nehmen, alternativ den Faden einer H4 Birne.
Dann nochmal messen.....
Gruß
Winfried
Jo Du, der ist bei mir gelandet - in besten Händen also :-)
Stimmt, der war bei Dir um die Ecke. Ich hatte Glück, da ein Freund von mir gerade in Hannover war und am selben Tag der VK eben dort zum DM Konzert wollte. Da hat er den Kasten auf den Rücksitz neben seine Tochter gesetzt und bei meinem Freund abgeladen, der es dann mit nach HH gebracht hat. War eine witzige Aktion.
Danke für den Tipp mit dem Netzteil. Ja, da ist ein Leistungswiderstand parallel zum Spannnungsregler verbaut. Aber wie auch schon Astrocade schrieb, erwarte ich von einem Festspannungsregler eine konstante Regelung, unabhängig von der Last.
Da aber Stand heute schon fast alle Ersatzteile angekommen sind, bin ich schon etwas kribbelig und probiere es gern mal mit einer ohmschen Last.
Ob der Monitor geht, wird sich zeigen, wenn ich einen passenden Adapter gebastelt hab. Mal schauen :-)
Hab mal eine #44 Bajonettleuchte aus dem Flippersortiment an die 5V gehangen. Hat gut 2,5 Ohm. Spannung ging von 10 auf 8,7V runter. Denke kaum, dass das dem zu erwartenden Verhalten entspricht.
Dann isser ja in guten Händen...... :'-(
Die Blaupunkt sind eigentlich (fast) pflegefrei....
Und was soll denn der Spannungsregler machen, wenn er am Ausgang von dem Parallelwiderstand "überfahren" wird?
Runterziehen kann der nicht......belaste die Quelle mal vernünftig...dann wirst Du sehen, daß ich Recht habe (hoffe ich) :D
Gruß
Winfried
gerade gelesen /überschnitten....die kleine Birne kann das nicht....machma was Vernünftiges dran
Der Kaltwiderstand der Birne ist um ein Vielfaches niedriger als der Brennwiderstand.....nimm was Größeres
Hatte auch eine normale 230v Glühbirne dran (~60 Ohm). Netzteil liefert stabile 10V.
Dann noch ein 3 Sekunden Test mit einem unschuldigen 27 Ohm Metallschichtwiderstand (was anderes hab ich grad nicht gefunden) mit erneut 8,6 V.
Quatsch, ne 60iger......230V.... das NT merkt die doch überhaupt nicht
Nimm 20 Stück von Deinen kleinen #44 parallel...dann kommste in die Hausnummer der PCB.....
besser gleich ne H4
Wie groß ist dein Parallelwiderstand?
Gruß
27 Ohm an 5V sind nichtmal 0,2 A..... damit gerade nen schlappes Watt
ne PCB liegt bei mehreren Ampere, also 20 bis 40 Watt, umgerechnet also 4 bis 8 Ampere....wären unter 2 Ohm bis weit unter 1 Ohm
ich schrieb weiter oben was von 20 Ohm...das gilt hier wohl nicht......
nehme selbst immer den Fernlichtfaden einer H4....die Abblendfäden sind ja immer durch....das ist realistisch und ein Arcadenetzteil muß das bringen
So, nochmal gewühlt und tatsächlich eine h7 lampe gefunden. Damit bewegt sich tatsächlich mal was, die Spannung geht allerdings auf 4,3V runter.
Ist da eine Einstellmöglichkeit für die 5V?
Wenn nicht, Ladekondensator prüfen
Oder unter last die Spannung am Ladekondi mal messen, sollte deutlich höher als die 5V sein
Elkos sind alle neu. Poti gibt's auf dem Board nicht.
Neue 5V Regler sind auf Fernost unterwegs. Ich bin zuversichtlich, dass es sich damit erledigt.
OK. H7 ist für mich zu neu.... :-)
Kann sein, daß der Längstregler nen Hau weg hat........normalerweise sind 10 bis 20 Ohm als Belastung ausreichend.
Spätestens H4 macht den Job wie eine PCB.
Dann einfach schauen, jedenfalls GW zu der Kiste, ich fand den auch sexy...braucht kaum Platz und paßt ins Gäste-WC....
Gruß
Winfried
Danke dir. Ich hab ihn in die Werkstatt in die letzte freie Ecke gehängt. Sonst war ums Verrecken nichts mehr frei. Werde hier weiter berichten, sobald es weiter geht.
Habe auch heute endlich das Fingerboard erhalten, um die pcb mal am jamma cab zu testen. Da wirds eh nochmal interessant. Drück mir die Daumen, dass es die nicht zerlegt hat.
Ich weiß, der Platz......... das ist das Hauptkriterium
Drücke die Daumen....Gruß in den Norden
Winfried
Hab grad nochmal auf den Schaltplan (http://files.arcadeinfo.de/Universalautomaten%20+%20Systeme/ADP%20Universal%20Wandger%e4t%20Service%20Manual.p df)geschaut. Der simpelste Test des Spannungsreglers wäre doch das Auslöten des paralellen Lastwiderstands R1. Denn wie Du schon richtig schreibst - ohne Stromfluss müsste am Ausgang die volle Eingangsspannung des Glättungskondensators C20 anliegen.
Mal schauen, vielleicht teste ich das heute Abend nochmal.
Ich hab auch noch einen Denkfehler bei der Aufgabe des Lastwiderstands. Wie kann dann der Festspannungsregler seine Aufgabe überhaupt richtig erfüllen, wenn Vout permanent vom Spannungsabfall des R1 beeinflusst wird? Oder ist genau das die Aufgabe des Längsreglers im 7805?
Hier nochmal die Schaltung:
15019
Ich muss wohl mal wieder meinen alten Azubi-Karton vom Dachboden holen ...
Edit: Meine erhärteter Verdacht ohne weitere Tests: Der 7805 ist komplett im Eimer und sämtliche Last wird aktuell über R1 betrieben. Das würde auch die Schwankungen der Versorgungsspannung abhängig vom Verbraucher erklären. Das wird's wohl sein.
Der hat ja 5 Ohm.....das ist recht niederohmig
Das ist so designed, daß der 78H05 bei seiner Aufgabe entlastet wird.
Einen Raspi oder so kannste da nicht dranne hängen, der würde überfahren, weil er zu wenig verbraucht.
Aber eine alte PCB zieht immer mehr als ein oder zwei Ampere, da bricht die Spannung hinter dem Widerstand auf wenige Volt zusammen.
Und die fehlende Spannung liefert der Regler halt nach, indem er bis zum Erreichen der 5 V Strom fließen läßt.
Der kann wohl 5 A, dafür müßte der aber besser gekühlt werden.
Klar kann dieses Konstrukt nicht so flexibel wie ein Arcadenetzteil sein, es braucht hier eine Grundlast und die Maximallast ist ebenfalls recht begrenzt.
Die Sicherung fällt bei 5 Ampere, das ist aber für die meisten PCBs vollkommen ausreichend.
Hier kann es durchaus sein, daß der Regler unterbrochen ist.... konstruktiv bedingt dürfte bei Überlast erst die Sicherung fallen, bevor die Spannung in die Knie geht!
Guck mal nach, vlt. hat jemand eine 8A Sicherung verbaut!
Der Faden einer H4 müßte aber mit 5V schön gelb leuchten.....
Gruß
Winfried
Jo, die H7 leuchtete hübsch gelb. Mehr ist auch nicht drin bei einer 12V Birne unter 4,3V :-)
Was steht dabei am Ladekondensator? Wenns nur noch 5 oder 6 Volt sind:
Das ist ja eine Zweiweggleichrichtung....eine der beiden Sicherungen oder Dioden defekt?
Wenn deutlich mehr.....Regler defekt....der MUSS die 5V per Definition bringen, die H4 zieht bei 5V keine 5A
Gruß
Edit: Was zeigt das Multimeter im Wechselspannungsbereich am Ladekondensator?
Evtl. Ladekondensator Kapazitätsverlust
Eben mal den JAMMA Adapter für den PCB-Test gelötet und ... das Spiel läuft!
Yeah, was bin ich erleichtert! :D Meine größte Sorge ist nun abgehakt.
Alles weitere mit Netzteil, Chassis & Co. wird nun hoffentlich easy going. Jetzt warte ich gespannt auf die restlichen Teile.
Kannst du auch coins einwerfen und starten? Die unmodifizierten Originale sind da etwas eigen ...
Ja, geht alles. Auch Dein Audio-Verstärker :-)
Na denne.. viel Rauch um nix... ?!?
Werden wir sehen. War ja nur der pcb Test in einem anderen cab. Netzteil muss ja noch gemacht werden, und das Chassis konnte ich auch noch nicht testen.
Ja... der lm380 geht immer ... und vermutlich kann man ihn in der Schaltung auch nicht zerstören. Gute Dinger.
So, die Spannungsregler sind eingetroffen und das Netzteil liefert ohne den parallelen Lastwiderstand saubere 5V, auch ohne Last. Ein 30-pol. Fingerboard für den Selfmade ADP-Adapter ist ebenfalls eingetroffen.
Werde leider erst frühestens Mittwoch wieder zum Basteln kommen, bin aber schon sehr gespannt, was der Monitor ausgeben wird. Ggf. muss ich mir dann nochmal das Blaupunkt Chassis vornehmen, aber schaun mer erstmal ...
Es geht schleppend weiter:
Habe gestern noch weitere Original-Unterlagen zu dem Gerät nachgesendet bekommen, u.a. mit dem Belegungsplan des PCB-Anschlusses, und mir direkt einen Adapter auf JAMMA gebastelt. Auf dem Fingerboard habe ich wie gewohnt die lt. Plan gleich beschalteten Pins für die Spannungsversorgung gebrückt - möglicherweise war das ein Fehler. Bei den nachfolgenden Tests mit einer Tetris-PCB hat es mir dann dummerweise nacheinander mehrere der neuen 78H05K zerschossen. Da die Tetris Platine über den Lastwiderstand noch ca. 4,7V erhalten hat, hat sie problemlos funktioniert, und der zerschossene Spannungsregler fiel mir nicht sofort auf. Einen weiteren habe ich gehimmelt, obwohl nur der Kabelbaum mit dem Fingerboard ohne jegliche Last angeschlossen war (selbst Kredit- und Reset-Platinen waren abgeklemmt). Ohne angeschlossenen Kabelbaum lieferte der 78h05k noch saubere 5V. Mann, ich hätte nicht erwartet, dass die Spannungsregler so empfindlich sind. Zumal im Kabelbaum auch kein Kurzschluss auf der 5V Leitung zu messen ist - macht also erst einmal alles einen sauberen Eindruck. Aber scheinbar entspricht die Steckerbelegung nur tlw. der Dokumentation. Ich vermute, hier wird auf einem der GND- oder 5V-Pins eine Spannung induziert, die dort nicht hingehört.
Jetzt habe ich nur noch einen einzigen funktionierenden 78H05K liegen. Muss also wirklich mit Ruhe und Bedacht weiter machen, um den nicht auch noch zu vergeigen. Ich denke, im nächsten Schritt muss ich wohl den kompletten Kabelbaum durchklingeln um mögliche Abweichungen zu finden, und am Fingerboard zunächst nur die Pins anschließen, die ich eindeutig nachvollziehen kann.
Ach ja, und das TV-Chassis ist definitiv defekt. Nach dem Einschalten höre ich zwar ein gewohntes kurzes Spulenpfeifen vom Chassis, der Sekundärkreis scheint aber überhaupt nicht zu arbeiten, da trotz erfolgreich gestartetem Tetris-PCB kein Bild kommt und ich keinerlei Erwärmung an den gekühlten Bauteilen feststellen kann (BR-Glühen ist auch nicht zu sehen). Sobald ich Klarheit mit der Verkabelung habe, werde ich mir mal das TV-Netzteil anschauen. Vielleicht ist dort ja bloß der Brückengleichrichter defekt.
Schließ mal eine Autobirne hinter dem Netzteil an die +5V an ... dann siehst du, ob der Regler hält ...
Eigentlich erstaunlich, daß die Dinger so schnell sterben. Die sollten schon ein bisschen Stress vetragen können.
Ach ich denke schon, dass das gehen würde. Die Ausfälle sind ja unmöglich durch normale Überlast zu erklären (lt. Datenblatt sollen die ja sogar kurzschlussfest sein).
Ich vermute, dass durch den mistigen Kabelbaum irgendwelche Spannungen auf der 5V Leitung überlagert werden, die dort nicht hingehören. So messe ich z.B. auch an zwei Pins kribbelige 22V AC, die lt. Belegungsplan als GND betitelt sind (keine statische Induktionsspannung, sondern wirklich fühlbar). Alles bisschen strange. Und dabei scheint es wirklich die Original-Verkabelung zu sein.
Werde mich bei der nächsten Session erstmal mit dem Durchklingeln des Kabelbaumes befassen, erst danach wird der Lötkolben wieder warm.
Übrigens hab ich die Original adp Lady Bug Manuals jetzt auch mal gescannt und an zyx geschickt. Wird dann hoffentlich auch in Kürze hier in der Datenbank zu finden sein. :-)
Hättste mal lieber an mich geschickt, der Zyx macht bestimmt wieder alles durcheinander :D:D:D:unsure:0-)
Am besten schick ich es euch beiden und setze einen Grundig Präfix vor das PDF :D
Klingt durchdacht, logisch und sinnvoll.
Gestern Abend endlich wieder ein bisschen Zeit für den adp gehabt.
- Kabelbaum durchgeklingelt - alles gut und schlüssig und dort wo es hingehört. Mein Adapterboard sollte also auch passen.
- Chassis gecheckt und ein paar Lötstellen gemacht. Sah aber im Grunde gut aus. Im Sekundärbereich liegen auch fast überall korrekte Spannungen an, lediglich die Hochspannung wird nicht generiert u. der entspr. Leistungstransistor bleibt kalt. Ausgebaut misst sich dieser jedoch normal. Dann beim Einbau des Chassis kam die Erleuchtung - die Stecker von AE und NB sind identisch. Und beim kurzen Betrachten der Belegung zeigte sich tatsächlich, dass die Stecker vom Vorbesitzer vertauscht wurden. Beim Einschalten dann die Freude, dass der Hochspannungsteil noch funktioniert und schließlich sogar ein Bild vom Test-Tetris erschien ... puuh.
- Beim Anschließen der Lady Bug Platine haut es mit dann schließlich den letzten 78h05 durch. :evil:
Mein Fazit ist nun: alles ist technisch soweit OK und die Hong Kong Spannungsregler sind Dreck. Werde den Kabelbaum nun erst einmal guten Gewissens an ein Universalnetzteil anschließen und den Automaten soweit fertig machen. Die Instandsetzung der 5V-Schiene des adp-Netzteils schiebe ich ins Backlog. Hautsache der Kasten läuft erstmal.
Nachtrag: Wenn es soweit mit Universalnetzteil läuft, werde ich mir wohl so einen lm1084 in der 5V Version bestellen und den Aufbau mit dem Parallelwiderstand bestehen lassen.
hatte ich vergessen Dir zu schreiben, daß die Stecker crossover passen.
Blöd, aber der Ablenkstecker hat doch die Brücke, wenn ich mich recht entsinne und gehört an den Chassisrand neben dem Vert. IC.
Und der Stecker zur Bildrohrplatte geht natürlich mitten aufs Chassis in die Nähe des Chroma-IC, TDA3300 oder so ähnlich.
Kann man ja eigentlich nicht verkehrt machen, sei es drum, Glückwunsch!
Zu Deinem Netzteil-Prob:
Baue das einfach anders auf! Nimm einen fetten NPN-Transistor auf Kühlblech, den schaltest Du wie den 78H05 in Serie vom Ladekondensator zum Ausgang.
Kollektor an den Elko (+), und den Emitter zum Ausgang. Die Basis braucht hier jetzt ca. 0,6V mehr als die gewünschte Ausgangsspannung.
Dann nimmst Du einfach nen kleinen 5V Regler, 7805, den schaltest Du wie gewohnt ebenfalls vom Ladekondi und dessen Ausgang verbindest Du mit der Basis des dicken, z.B. 2N3055.
Damit der dann aber auch aḿ Ausgang genug bringt, mußt Du den 7805 dazu überreden, daß er an seinem Ausgang ca. 5,6 V auf die Basis gibt.
Dazu legst Du den Anschluß, der eigentlich an GND gehört, einfach über eine Diode 1N400x an GND. Und schwupps: Schon hast Du einen 5,6V Regler :-)
Gruß
Winfried
Doch, kann man definitiv verkehrt machen. Beide Stecker haben die gleiche Größe und keinerlei Sicherheitsvorkehrungen. Ist mir aber halt erst aufgefallen, als sie abgestöpselt waren, da der NB-Stecker fast voll belegt ist, aber am AE-Anschluss einige der Pins gar nicht existieren. An so einen Quatsch denke ich bei einem sauber angeschlossenen Chassis natürlich zunächst nicht. Mag ja sein, dass die Stecker ab Werk Blindstopfen an den leeren Pins hatten, bei mir sind jedenfalls keine drin.
Aber wie war das damals in der Fahrschule: "Mit dem Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer ist jederzeit zu rechnen".
Beim Netzteilaufbau mit Leistungstransistor würde ich eher zu der LM317 Kaskade tendieren, da ich dann die 5V noch individuell nachregeln könnte. Aber momentan tendiere ich zur einfacheren Variante mit 5V 5A Regler, da es für den Zweck vollkommen ausreicht. Zusätzlich zum lm1084 benötige ich ja lediglich Plastikschraube und Glimmerplättchen. Die Kaskadenlösung ist da doch mit etwas Mehraufwand verbunden, wenn es sauber aussehen soll.
SamWhiskey
12-07-2017, 14:02
Na da haste ja noch Glück gehabt, dass dir auf dem Neckboard nichts abgeraucht ist. :eek:
Definitiv. War auch selten so froh, ein Tetris Titelbild zu sehen :D
Ich melde Zweifel an ... :D
Tetris oder Lady Bug ziehen viel zu wenig Strom (1,5A?) um so einen Regler zu killen.
Das müsste schon ein völliger fake Regler gewesen sein...
Die Dinger kosten ca 5 eur im 5er Pack incl. Versand und sind quasi noname. Die alten Originalteile habe ich einzeln nicht unter 20 eur gefunden. Datenblätter kann ich zu dem Typ 78h05k auch keine finden. Da verwundert es mich nicht wirklich, wenn die nicht die erwartete Leistung bringen.
Wer billig kauft, kauft halt manchmal zweimal. Aber Versuch macht kluch.
Bei ebay habe ich jetzt ein anderes China Angebot entdeckt, das die Teile mit 1,5A betitelt. Sehen genauso aus wie meine und heißen ebenfalls 78h05k. Ich denke, der Fall ist klar.
So, mit nem Universal Arcade-Netzteil läuft es.
Hab jetzt über Ebay doch noch einen Dealer mit Fairchild Originalteilen für knapp 10 EUR incl. Versand gefunden und dort einen (wirklich) passenden 78h05asc bestellt. Damit sollte es nun hoffentlich erledigt sein.
Das NB mit den Farbverstärkern scheint leider doch etwas abgekriegt zu haben. Irgendwie scheint es an Blautönen zu fehlen, und der Farbregler für grün zeigt keinen Effekt. Ich vermute, die drei dortigen Transistoren (oder ein Teil davon) haben von dem Falschanschluss einen verpasst bekommen. Werde ich in der nächsten Session checken.
Mann, ich hoffe, ich bin mal irgendwann durch mit dem Kasten.
Tip dazu:
Vergleiche mal die Steckerbelegung. Die Ablenkbuchse hat einen Pin, wo die Betriebsspannung aus dem Netzteil auf die Brücke geht.
Suche diesen Kontakt auf dem Stecker zum NB....dort ist fälschlicherweise Strom geflossen
Gruß
Winfried
PS
Notfalls machma Bildchen vom NB und ich tüte Dir sowas ein
Hi,
ich konnte mir von nem Kumpel noch ein defektes Chassis mit NB leihen. Mit dem NB zeigt sich das Bild identisch zu meinem. Die Bauteile auf meinem NB messen sich auch (kalt) allesamt unauffällig. Das NB scheint somit für mich OK zu sein.
Dennoch habe ich noch zwei Auffälligkeiten mit dem Bild:
- Bildhöhe und V. Linearität lassen sich nicht optimal einstellen. Poti für V.Lin. ist auf Anschlag, trotzdem verbleibt im linken Drittel ein gestauchter Streifen. Bildhöhe ist ebenfalls auf max. und füllt gerade eben das Bild halbwegs aus.
- Unabhängig von NB: Die Farbregler haben zwar einen Verstärkungseffekt auf die drei Grundfarben, die Intensität scheint aber für Grün stets niedriger zu sein. Ist bei den Mischfarben gut zu sehen. Z.B. erscheint gelb als orange, grau als Violett etc.
15064 15063 15066
Am großen gesockelten TDA3300B liegt es nicht. Den habe ich schon mal testweise getauscht. Chassis-Elkos hab ich bislang keine erneuert. Gibts da typische Kandidaten, die das verursachen? Ansonsten sitzen ja auch noch die zwei ICs V630 (unterm Kühlblech) und V590. Kommen die als Verursacher in Frage?
Stimmt die Netzteilspannung?
Im Vertikalteil um das IC herum die Elkos prüfen / tauschen.
Bei minimalem Kontrast mal die Spannungen an den drei Kathoden der Röhre messen.
Läßt sich ein Grauwert / Weißwert einstellen? Oder geht nur eines, das andere dann aber nicht?
Möglicherweise ist G der Röhre verschlissen....also mal die Kathoden messen
Gruß
Hier mal der aktuelle Stand:
Ein 1000uF Elko in der Nähe der ICs hatte noch 30% der Kapazität und wurde getauscht. Das Problem mit der Linearität hat sich seither etwas gebessert. Ist aber am linken Rand (bzw. unten in normaler Ausrichtung) noch immer sichtbar. Alle Elkos maßen sich ansonsten super.
Bzgl. der seltsamen Gründarstellung hatte ich das NB ja schon mal testweise getauscht, ohne Effekt. Möglicherweise steckt also irgendwo im Chassis noch ein Fehler, ggf. auch in der BR - wie Winni schon andeutete.
Übrigens hab ich noch eine Eigenheit am Chassis festgestellt: Im "kalten" Zustand braucht die Röhre etwa 5 min, um die endgültige Bildschärfe zu erreichen. Parallel ist aus dem ZT ein statisches Knistern zu hören. Komme ich währenddessen mit einem Schraubendreher auf unter 1cm an das ZT-Gehäuse, entsteht u.U. ein leichter Funkenschlag zum Metallschaft. Sieht ziemlich fies aus, funktioniert aber davon unbenommen.
Hätte noch einen potenziell heilen ZT liegen, bekomme das Mistteil aber kaum ausgelötet, da die Beinchen in der Platine in so Metallrosetten gesteckt ist, die ich nicht sauber entlötet bekomme.
Winni, falls Du ggf. noch so ein Blaupunkt Chassis abzugeben hast - ggf. auch erstmal testweise - wäre ich nicht böse drum.
Das Netzteil hab ich letztendlich durch ein Schaltnetzteil ersetzt. Zwar hat der originale 78h05 funktioniert ohne gleich übern Jordan zu gehen. Jedoch brach die Spannung unter Last auf knapp 4,6V ein, was ich dem Netzteil nicht unter Dauerlast zumuten möchte. Mit dem Schaltnetzteil läuft es super. Ich denke, so bin ich auch bestens für andere Platinen gerüstet. Ggf. mache ich auch nochmal ein 60-in-1 rein mit aktivierten Pac Man Variationen. Das Cab ist schließlich perfekt für sowas.
Fehlt noch die neue Leuchtstoffröhre, welche aktuell unterwegs zu mir ist.
Hier noch ein paar aktuelle Bilder:
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Adapterpolonaise ADP => JAMMA => PCB:
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SamWhiskey
31-07-2017, 22:06
Ist das Bild unscharf, oder ist die Röhre so matschig? :eek:
Wenn letztes, sieht das nicht gut für die Röhre aus.
Aber schönes Gerät! :thumbs:
Das Bild ist nach 5 min ausreichend scharf. Kann hier auch am Foto durch die getönte Scheibe liegen. Die Kamera hat wohl nur diese fokussiert.
Denke aber schon, dass die Röhre verschlissen ist, da es ja auch mit den Grüntönen schwächelt.
Top!
Alles richtig gemacht!
Voll gut!
Mein Bug, dein Bug, Lady Bug!
Klarer Daumen runter für 60-1!
Ach komm, die Pac Mans laufen doch gut auf der 60-1. Leider ist ausgerechnet die Lady Bug Emulation von der fiesen Audioverzerrung betroffen. Naja, in der Hauptsache soll das Teil ja eh dedicated bleiben.
Da geht es um das Prinzip!
Moin
Vertausche doch mal den Anschluß der Kathode G mit einer der beiden anderen Farben und schaue mal, was dann passiert.
So kannst Du schnell die Röhre oder den Farbverstärker als Fehlerquelle eruieren.
Aus meiner aktiven Zeit als RFT kann ich mich kaum an die Blpkt. Chassis erinnern, die liefen total zuverlässig, bis auf den roten ZTr :)
Dann weiter, Teile habe ich dafür......Chassis, aber auch Röhren :-)
Gruß
Winfried
Hatten wir den Farbverstärker mit testweisem Tausch des NB nicht bereits ausgeschlossen?
Könntest Du mir den schnellen Kathodentest bitte einmal konkretisieren? Du meinst doch vermutlich einen der Pins am Glaskolben, oder? Wie soll denn da ein schneller Test funktionieren ohne sämtliche Pins zu verlängern und umzulöten? Ansonsten könnte ich mir noch einen testweisen Tausch der Farb-Pins an der NB-Zuleitung vorstellen. Aber da vertausche ich ja auch die komplette Verstärkerschaltung mit und nicht bloß die Kathode.
Edit: Das Chassis nervt mich ein bisschen, da es kein Poti für die vertikale Bildlage besitzt. Lt. Manual stellt man das über zwei "Kneifwiderstände" ein. Den Begriff habe ich zum ersten Mal gelesen. Ich verstehe das als einen Serienwiderstand, bei dem man munter durch unterschiedliche Widerstandswerte rumprobieren darf, bis eine passende Bildlage gefunden ist. Eine tolle Erfindung ... muss man das Poti erst selbst einbauen.
Direkt an den Anschlüssen der BR-Fassung Leiterbahnen auftrennen und dann crossover verbinden.
Dann zeigt sich, ob die betreffende Farbe der Röhre oder der "Zulieferer" nen Hau weg hat.
Das mit den Widerständen war in der Produktion günstig.
Die (geringen) Exemplarstreuungen der BR konnten so günstig ausgeglichen werden.
Gruß
Winfried
Jetzt auch mit Flimmerlicht :-)
15114
mikemcbike
03-08-2017, 09:19
Schönes Teil!
Arcade-Fan_de
16-09-2017, 09:34
Ich habe evtl. noch so einen abzugeben.Am besten zum ausschlachten, ist auch nicht mehr ganz vollständig (will bzw. wollte ihn eigentlich wieder herrichten).
Monitor und Netzteil laufen ohne Probleme. ;)
Eine Wandhalterung in guten Zustand gibt es kostenlos dazu.
Preis 50€ (oder ein Windjammers MVS Original-Modul :D ;) ).
Selbstabholer!
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