Technische Hilfe gesucht: Sega Monaco GP - Gegner zu schnell

[Moneyhead]

Hallo,

Erst mal eine Kurzvorstellung.
Wir sind eigentlich ein Flipper-Verein, haben aber auch ein paar Arcade-Automaten rumstehen:
http://www.pinballparty.de/

Wir haben nen Twinliner mit 60:1 und einen Taito Top Speed.
Interesse besteht vor allem an älteren Videospielen.

Jetzt hat ein Kollege einen Monaco GP angeschleppt.
Das Teil hat ein Bild und man sieht die Strecke und das eigenen Auto.
Aber man ist direkt im Spiel und die Gegner rauschen so schnell durch, dass man sie nur als schlierenhafte Streifen erkennen kann.
Ausweichen ist natürlich so nicht möglich.

Ich weiß, dass das Teil nur aus hart verdrahteten TTL-Bausteinen besteht.
Irgend eine Idee, wo man mit der Suche anfangen soll.
Nen Elektriker aus den Achtzigern hätte ich zur Hand.

Gruß,

Sascha

[speleo_de]

Hallo Sascha,

Das ist nicht unbedingt das einfachste Spiel zum Reparieren... :-)

Ich würde so anfangen -
Die beiden grossen Platinen aus dem Cardcage nehmen und optisch prüfen.
Alle gesockelten Bauteile vorsichtige heraushebeln und wieder einsetzen.
Die Platinen wieder richtig einsetzen.
Einschalten und die +5V auf den beiden großen Boards überprüfen.

Bin gespannt.

[Moneyhead]

Schon mal Danke für die Aufmunterung.

So in der Art wollte ich vorgehen. Wir haben sogar einen Satz Ersatzplatinen bekommen. Ich halte euch auf dem Laufenden.

[Thomas]

Das ist nicht unbedingt das einfachste Spiel zum Reparieren... :-)
Aber dafür vermutlich keinerleih Probleme mit der Ersatzteilbeschaffung ;)

[speleo_de]

Beschaff' doch mal 82S141 für die Grafikdaten und programmiere sie ... :)

Aber im Prinzip hast Du Recht. Die meisten Sachen kriegt man noch einfach und relativ günstig.

[Thomas]

Beschaff' doch mal 82S141 für die Grafikdaten und programmiere sie ... :)Naja, bei hartverdrahteten TTL-Bausteinen denke ich erst mal nur an 74XX , und die gibt's ja an jeder Ecke. Aber wenn da natürlich auch wieder so Exoten-IC's bei sind, die seit hundert Jahren nicht mehr produziert werden, ist man natürlich wieder bei der gleichen Problematik wie bei fast allen anderen Spielplatinen.

[Digimon]

Das Projekt verfolge ich gespannt.

bei mir steht noch ein Monaco GP, der nur Sound macht.
evtl. kann ich die übriggebliebenen Platinen gebrauchen;-)

[Moneyhead]

Ja, hab im Moment noch nicht angefangen.

Zu viele Flipper-Termine und Projekte.

[Moneyhead]

So, kaum 8 Jahre später, nachem nichts mit dem Ding passiert ist, hab ich meinen Kumpel überreden können, mir das Teil zu verkaufen.
Jetzt steht es bei mir in der Garage und demnächst geht es weiter.
Das Optoboard fürs Gaspedal ist wohl hinüber.
Wenn es eingesteckt ist, rast alles unerkennbar vorbei. Abgezogen steht alles.
Und am Lenkrad ist ein Kabel ab.

[winni]

Dann gehts ja vorwärts :D

[Moneyhead]

Jetzt hoffentlich flotter.

[Moneyhead]

Mal kurz beschrieben, was passiert.

Automat geht bei Credit-Schalter ins Spiel. Straße und eigenes Auto sind gut erkennbar.

Fehler:

- Bei eingestecktem Gaspedal, rast der Hintergrund nur noch unerkennbar vorbei. Bei abgestöpseltem Gaspedal steht der Hintergrund.
Da checke ich mal das Opto-Board. ich denke, das ist kein großes Problem. Gibt es die Optos irgendwo als Ersatz?

- Das Lenkrad tut nichts. Das ging aber schon mal. Und es ist ein Kabel am Stecker ab. Ich hoffe mal, das ist das Problem.

- Der Fehler der mir am meisten Sorgen bereitet: Die anderen Auto fehlen, stattdessen gibt es diagonale Störstreifen. Von der Farbe und vom Muster her, würde ich mal schätzen, dass das die Autos sein sollen. Screenshot ist angehängt.

Ich hab ein Handbuch gefunden mit Schaltplänenm, meist als "Logic Diagram".
Ach Du liebe Sch..., dann auch teilweise mit handschriftlichen Kommentaren in Japanisch. Ist zumindest evtl. beim IC Wechseln hilfreich dafür zuzuordnen, welcher Chip ungefähr für was zuständig ist.
Aber verstehen will ich das nicht wirklich.

Ich hol erst mal die Boards raus, prüfe auf schlechte Verbinder, schlechte Sockel, schlechte Lötstellen in der Hoffnung, dass das Auto Problem vielleicht nur was in der Art ist. Sonst wird es wahrscheinlich schwierig.

LG,

Sascha

[SamWhiskey]

Das sieht so aus, als würden die Autos horizontal nicht synchronisiert. :unsure:

[winni]

Genau das hatte ich beim Betrachten des Bildes auch gedacht.....aber haben die denn einen eigenen Sync?
Kann doch nicht sein, das läuft doch alles miteinander verkoppelt.......oder könnte man dort ansetzen, daß die dafür zuständige Teilerkette nen Hau hat?
Was weiß ich schon von PCBs?

[SamWhiskey]

Bei diesen prozessorlosen Boards weiß man nie, wie das gemacht ist. Kann auch sein, dass das einzeln erzeugt, und dann irgendwo zusammengemischt wird.
Das Online-Manual ist auch echt sch...e zu lesen.

[winni]

Dann kannst Du ausmessen, in welcher Zeit hier von Zeile zu Zeile ein Versatz stattfindet:
Eine ganze Zeile im Bild (Hinlauf) braucht gut 50 µSek, wenn Du jetzt dafür 40 cm ansetzt, hast Du eine Schreibgeschwindigkeit von ungefähr 1,25 µSek pro cm.
Schlecht zu sehen, aber laß das dann mal grob 1/2 cm sein, von Zeile zu Zeile, das entspräche dann einer Frequenz von 2 MHz, bezogen auf das System.
Oder halt 500 nSek.

[Moneyhead]

Hat Jemand das Standgerät und kann was für mich nachgucken?

Am Lenkrad sind ne Menge Kabel ab.
5 kürzere Kabel sehen so aus, als ob sie auf nen Stecker gehen sollten. Ich finde aber keinen.
Die 2 längeren Kabel gehen bestimmt auf die Lenkrad-Platine.

[Laschek]

Hab leider keinen Monaco GP, aber im Netz dieses Bild gefunden:

https://abload.de/thumb/c7ab3bbd-a4dd-49e9-902tjr4.jpg (https://abload.de/image.php?img=c7ab3bbd-a4dd-49e9-902tjr4.jpg)

Das sind die 4 Strippen die vom Optoboard abgehen und wohl in solch einem Stecker münden sollten:

https://abload.de/thumb/e3e134a6-bd8c-4575-a16ok8i.jpg (https://abload.de/image.php?img=e3e134a6-bd8c-4575-a16ok8i.jpg)

Kann es sein dass die restlichen Kabel vom Shifter kommen?

[Moneyhead]

Oki, die 2 längeren Kabel die ans Opto-Board gehen sind damit klar

Bei mir im Standup ist das scheinbar etwas anders. Die Kabel gehen vom Opto Board auf den großen weißen Stecker im 1.Bild und nicht auf einen separaten roten Stecker.

Der Shifter ist auch klar. Das ist ja nur ein Microschalter. Da sind alle Kabel dran.

Aber wohin sollen die 5 übrigen relativ kurzen Kabel hin, die auch noch an dem Stecker dran sind?
Das sieht mir nach der Stromversorgung für irgendwas Anderes aus.

Das Opto Board sollte bis auf die 4 Kabel ja nichts brauchen.

[Laschek]

Gute Frage.
Ich wäre wenig erstaunt wenn ein Aufsteller den ursprünglichen Stecker mal ersetzen musste und einfach einen aus der Grabbelkiste genommen hat wo halt noch die 5 Strippen dran rumgebaumelt haben. Man hat ja schon so manches gesehen.
Wie sieht denn das Gegenstück von dem Stecker aus? Ist da alles entsprechend belegt?

[Moneyhead]

Die Idee als Solche ist nicht so abwegig.

Sieht aber nicht so aus.
Die Gegenseite ist voll belegt und geht irgendwo an die Game Platine.

16263

Ich hab jetzt aber im Flipper-Board Jemand gefunden, der so ein Gerät hat und nachschaut.

[Digimon]

So spontan würde ich sagen die sind tot. Bei dem CP was bei mir lose liegt sind die auch gekappt.

Aber ich schau nachher mal ins Cab

[Digimon]

Ich war Neugierig:

Das gehört so!.

Es sind 5 tote Leitungen:

Lila
Weiss
Gelb
Orange
Orange-Schwarz

[Moneyhead]

Danke fürs nachschauen.
Das beruhigt mich schon mal.

Ich hab jetzt mal die Platinen zur Reinigung ausgebaut.
Wenn der Dreck hier ein bisschen leitfähig ist, wundert mich nicht, dass es nicht mehr läuft.

Und ich würde evtl. die größeren Elkos auf den Spielplatinen mal neu machen. Oder tut das keine Not?

Wie reinigt Ihr die Steckkontakte der Steckleisten?
Ich hätte mir jetzt feines Schleifpapier auf nen Spachtel gespannt und wäre mal kurz damit durchgegangen.

[Andreas_AUT]

Würd ich nicht (mehr) machen, ich nehme dazu nur noch einen Glasfaserradierstift!

Wegen dem Dreck würd ich mit einem weichen Pinsel und Druckluft starten. In Alkohol baden wäre mMn schon fast übertrieben ( ok, als Mensch vielleicht nicht :D )

[Laschek]

Da muss ich dem AUTreas doch glatt mal recht geben :D
Glasfaserstift für die Anschlussleisten der PCBs (Alternativ ein Radiergummel aka Ratzefummel :D )und für die Stecker vielleicht ne Kreditkarte o.ä. mit nem Isopropanolgetränkten dünnen Tuch umwickeln und paarmal durchfahren. Spachtel sollte natürlich auch gehen.
Bei den Elkos wirds halt philosophisch. Schaden kann ein Tausch natürlich nicht, aber ich würds erst mal nicht machen. Kommt halt auch drauf an welche Funktion die erfüllen.

[Andreas_AUT]

Da muss ich dem AUTreas doch glatt mal recht geben :D



Das ich dass noch erleben darf :p ( und ich dachte schon das bezieht sich nur aufs Alkoholbad für Menschen :D )

[Laschek]

Da siehst du mal was ich alles auf mich nehmen muss wenn es um die Rettung eines Automaten geht :eek:

Ach so, was die Platinensäuberung betrifft: mann kann die Platine auch mit Wasser abduschen und dann mit Isopropanol abpinseln. Gut trocknen danach dann natürlich :D Oder halt in den Geschirrspüler.

[Digimon]

komplette Zustimmung.

Maximal Glasfaserstift auf die Leiste.
Den Rest abpinseln, und gut ist.

[Moneyhead]

So, hab jetzt alles gereinigt und wieder zusammengesetzt.

Das Lenkrad funktioniert jetzt.
Aber das Sync Problem mit den anderen Autos bleibt wie vorher.

Das Manual zum Spiel hab ich:
http://arcarc.xmission.com/PDF_Arcade_Manuals_and_Schematics/Monaco_GP_Stand_Model_(420-0445).pdf

Das Video Signal kommt vom Board 96578P. Dort wird auch irgendwas gesynct (Seite 40).
Aber leider ist das irgendwie sehr kryptisch.

[Moneyhead]

Mit meinen bescheidene Elektronik-Kenntnissen versuche ich gerade den Schaltplan zu verstehen.

... Bullshit gelöscht ...

Handbuch S. 34 "Other Car"

Sieht wirklich so aus, als ob jeder Bereich sein eigenes Sync Signal hat und das nachher zusammen gemischt wird.
Und wenn Winni Recht hat, fehlt das evtl. bei den Autos nur.

Das wäre auf Board 96577X IC86, wo VS (Video Signal?) mit HS (Horizontal Sync?) zusammen kommt.
Das HS Signal kommt scheinbar direkt vom Connector Stecker CA.
Könnte also wirklich nur eine schlechter Kontakt oder ein loses Kabel sein.

Leider blicke ich jetzt niciht,was mir der Verkabelungsplan im Handbuch sagen will. Connector C mit Leitung CA finde ich da nicht.
Muss ich wohl noch mal ausbauen und nachgucken.

[winni]

Seite 38 und Seite 40 scheinen identisch zu sein, hier ist die Teilerkette für H und V schön zu sehen.
Daß sich dort verzählt wird, glaube ich nicht, weil am Ende ja der Sync für den Monitor herauskommt.
Und das Bild an und für sich ja einwandfrei synchronisiert.
Lediglich im Detail erfolgt dann ja bei den anderen Autos die Einblendung Zeile für Zeile zeitversetzt....
Wie das genau gemacht wird, weiß ich nicht. Aber Du solltest mal die Signale der einzelnen Teilerstufen im Bild 34 ganz rechts checken.
Hier wird VS bis auf 1/1024 heruntergeteilt. Den Rest der Schaltung verstehe ich auch nicht wirklich.
Was Du schon vermutest, nehme ich auch an....es kann gut sein, daß eines der vielen verschiedenen Taktsignale nicht ankommt, wo es gebraucht wird.
Die verschiedenen Teilsignale gehen ja überall hin......schlecht nachzuvollziehen.
Du hast Dir keine chillige Aufgabe ausgesucht.
Viel Glück....

[Moneyhead]

Hi Winni,

Vielen Dank fürs reinschauen.
Dann sind wir uns ja einig, dass das Problem wahrscheinlich irgendwo in der "Other Car" Sektion auf Seite 34 liegt.
Das Blöde daran ist echt, dass man da im laufenden Betrieb nicht an die untere Platine dran kommt, um irgendwas durchzumessen.
Und ich schätze mit meinem popepligen Logic Probe käme ich da mit dem HS-Signal eh nicht weit.

Worst Case besorge ich mir halt jetzt nen Haufen Sockel und ein paar TTL Bausteine und fange an von vorne entlang des Hs Signals ab IC86 sukzessive die Bausteine zu tauschen.
Ein Kollege hat gestern schon eingeworfen: Worst Case ist PR-132 hinüber. Dass es gar nicht an der Ansteuerung liegt, sondern am Auslesen selbst.
Dann hätte ich wahrscheinlich wenig Chancen auf Ersatz, oder?

LG,
Sascha

[Astrocade]

sukzessive die Bausteine zu tauschen.

mach das lieber nicht,
je nach deinen fähigkeiten, holst du dir noch mehr fehler rein.

zielführend ist hier eine genaue fehlersuche.
wenn du was tun willst, baue dir verlängerungen für die pcb.
dann kannst du sie dir auf den tisch legen und gezielt messen.

eine logic probe ist ein guter anfang.
die sollte zumindest tote ics anhand von wahrheitstabellen finden können.

[Moneyhead]

Ja, auch eine Maßnahme.

Evtl. mit Flachbandkabeln und Steckern. Geht das problemlos? Wieviel Verlängerung an Kabelstrecke vertragen denn die TTL Bausteine?

Andere Frage zum Logicprobe:
Ich will ja in meinem Fall das Horizonral Sync Signal verfolgen.
Da kann ich doch maximal gucken, ob ein Strobe Signal hinten wieder raus kommt, oder?
Mit Wahrheits Tabellen ist da ja nichts zu sehen.

[winni]

Das mit den Verlängerungen macht erstmal Arbeit, ist aber auf jeden Fall eine super Maßnahme, um am Board im Betrieb überhaupt messen zu können.
Ich meine mal, daß Du problemlos einen halben Meter, eher noch länger dazwischenstecken kannst, ohne "neue" Fehler zu bekommen.
Blindes Tauschen ist Blödsinn, da muß ich Astro vollkommen beipflichten. Das macht nur irre Arbeit und birgt Risiken.
Und ich würde mir an Deiner Stelle jetzt ein Oszilloskop gönnen....... es reicht ein altes Service-Scope mit 40 MHz und möglichst zwei Kanälen.
Damit kannst Du sehr schön nicht nur die Signale sehen, also ihre Form. Mit dem zweiten Kanal auch den direkten Vergleich anstellen.
Und auch noch ihre Größe und Frequenz recht genau bestimmen. Dagegen ist die Logik-Probe nur ein Krückstock.

Und EINES gibts jetzt gratis dabei: Du lernst so richtig was dazu............ :D
Gruß
W.

[Moneyhead]

Ich könnte mir ein Oszi von meinem Schwiegervater leihen.
Das wäre das kleinste Problem.

Wenn ich mir fertige Jamma Verlängerungen hole und die kürze oder erweitere, sollte das Verlängern sogar nicht allzu viel Arbeit sein:
https://www.ebay.de/itm/Jamma-Kabel-Baum-28-Pin-Jamma-Loom-fur-Arcade-Cabinet-ZubehoR-Spiele-60-in-Y4H9/233743378322?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOME SPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D225078%26meid%3D5c71d0 8add1943bebcfe751cb013838c%26pid%3D100677%26rk%3D1 5%26rkt%3D30%26mehot%3Dnone%26sd%3D333163099109%26 itm%3D233743378322%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2386 202%26algv%3DDefaultOrganic&_trksid=p2386202.c100677.m4598

Für 7€ pro Stück kann ich mir nicht die Arbeit machen.
Wird dann nur etwas Geduld erfordern, bis das aus China hier ist.

[Astrocade]

die dinger taugen nix..............

da sind nur hauchdünne seelen drin, für ströme ungeeignet.
für signale mag das reichen.

passt denn der stecker überhaupt?

[Moneyhead]

>da sind nur hauchdünne seelen drin, für ströme ungeeignet.
>für signale mag das reichen.

Ist denn das bei den TTL Bausteinen kritisch?
So weit ich sehe, ist auf dem Board nichts drauf, außer TTL Bausteinen für die Programm-Logik.

>passt denn der stecker überhaupt?

Auf den ersten Blick, würde ich sagen: Ja.
Ich muss die natürlich entsprechen absägen.
Muss ich gleich mit nem ollen Jamma Stecker mal ausprobieren, ob das Raster-Maß passt.

[Laschek]

Eine Möglichkeit ist auch verdächtige ICs mit einem funktionierendem zu brücken. Also auf den eingelöteten einfach testweise einen baugleichen draufsetzen. Funzt nicht immer, aber manchmal hat man Glück.

[winni]

Die Dinger sind einfach nur scheiße, weil billig. Hauchdünne Leitungen.
Selbst die Leitungen für die Spannungen und GND sind dünn, sehen nur aufgrund dickerer Isolation wertiger aus....billiger gehts nimmer!
Da hat man Mühe, das abzuisolieren, ohne den Draht zu zerreißen.

Bau Dir das vernünftig. Gib mal in der Bucht "pitch 3,96" ein

[Moneyhead]

Na gut, ihr habt mich überredet.

Danke für den Link. Dann hab ich auch passende Stecker.

[Moneyhead]

Ich tue mich grad schwer bei der Suche.

Wie heißt denn die Gegenseite von dem Sockel, also der Teil, der normal am PCB dran ist?

Gibt es das Zeug auch bei nem großen Versender, der beide Seiten hat?
Ich finde das bei Reichelt oder Conrad nichts.
Dann würde ich nämlich direkt ein paar gängige TTL Bausteine und Sockel mit dazu bestellen.

[winni]

Diese Steckverbinder werden ja auf PCBs am Rande aufgesteckt.
Das Gegenstück wäre jetzt "Fingerboard"

Ich hab dort schon öfter Kleinkram erworben. Bin immer zufrieden gewesen.
https://www.ebay.de/str/ARCADIER?_trksid=p2047675.l2563https://www.ebay.de/str/ARCADIER?_trksid=p2047675.l2563

[SamWhiskey]

Ist schon witzig gemacht. :)
Da wird wirklich jedes Signal einzeln erzeugt und am Ende alles zusammengeschüttet, einmal kräftig umgerührt und dann ausgegeben.

[papapopop]

Hallo,
jetzt wollte ich doch auch was dazu sagen.
Das Hauptproblem ist, da߸ man in der Kiste nichts messen kann.
Habe ein Problem mit dem ScoreDisplay board.
Habe den Stecker um etwa 1m verlängert um die Platine auf dem Tisch zu haben.
Noch bin ich am Forschen.
Die Verlängerung besteht aus etwas dickeren Kabeln für die Spannungsversorgung (1 mm^2),
und dünneren Kabeln aus einem alten FlipperKabelbaum (dann wird es etwas bunter).
Der Stecker (männl.) besteht aus 2 Jamma Fingerboards zusammengestückelt. Die Kupplung (weibl.) genauso.
Die 80 polige Kupplung gibts bei mouser (ca. 40 Euro) :(
Grüße

[winni]

Wat fürne Fleißarbeit.......da muß man die Kiste ja richtig lieben, daß man sich sowas antut!

[Luigi]

Wat fürne Fleißarbeit.......da muß man die Kiste ja richtig lieben, daß man sich sowas antut!

Sagt der Kerl, der ein Monitorchassis mit Klopapierrolle und Zahnpasta repariert...tststs

;)

[winni]

:confused::confused::confused:

[Luigi]

Na wenn man sieht, welchen Aufwand du teilweise für die Reparatur eines Chassis oder anderer defekter Gerätschaften betreibst und mit welchen Mitteln...sprich: was du dir teilweise antust, dann kann man darüber nur schmunzeln, wenn DU sagst, das sei voll die Fleißarbeit, so einen Adapter zu basteln ;)

War'n dickes Lob und eine respektvolle Verneigung in deine Richtung! 0-)

[winni]

Danke für die Blumen, ich liebe halt meinen alten Beruf!
Aber achtzig (?) Leitungen nach Plan als Verlängerung bauen..... dazu muß man sich auch erstmal aufraffen :eek:

[Moneyhead]

Man kann ja aktuell eh nicht viel Anders machen.

Noch ne blöde Anfängerfrage:
Wenn ich jetzt ein paar TTL Bausteine auf Vorrat bestellen will, kann ich ja problemlos neue F-typen bestellen, oder?
Also 72F27 statt 7227.

LG,

Sascha

[papapopop]

Hi,
habe es auch wirklich lange vor mir hergeschoben.
Die Arbeit selbst war keine große intellektuelle Herausforderung.
Das Interessante war für mich die Frage ob man TTL Signale 1m verlängern kann.
So wie es aussieht funktioniert es.
Habe auch schon die Stecker und Fingerboards da für Mainboard 96577X-P und 95678X-P :)
Fehlen nur noch die Kabel und die Muse es zu tun.
Grüße an Alle

[Moneyhead]

Noch ne blöde Anfängerfrage:
Wenn ich jetzt ein paar TTL Bausteine auf Vorrat bestellen will, kann ich ja problemlos neue F-typen bestellen, oder?
Also 72F27 statt 7227


Ich muss mich mal selbst zitieren.
Kann hierzu Jemand was sagen.

Dann kann ich meine Bestellung lostreten.

LG,
Sascha

[Laschek]

72xxx?

Also ich bin ja nicht grad der Superexperte, aber ich kenn nur 74xxx.
Ich denke mit 74LSxxxx bist du für die meisten Fälle gerüstet.

EDIT:
Jemand der sich mit sowas auskennt hat mir mal folgendes aufgeschrieben:

74LSxxx ersetzt 74LSxxx, 74xxx
74xxx ersetzt 74xxx
74ALSxxx ersetzt 74LSxxx. 74ALSxxx
74Sxxx (fast/hot) ersetzt 74LSxxx, 74xxx, 74Sxxx

Aber wie gesagt, mit74LS solltest du auskommen, die bekommt man auch am leichtesten

[Astrocade]

74HCTxxx kannste auch verwenden............

[SamWhiskey]

Gerade ältere Boards mögen die HCT gerne mal nicht... :unsure:

[Moneyhead]

Sorry, natürlich 74F27 statt 7427.
Hab irgendwo gelesen 74F... wäre besser als 74LS..., weil 74LS... eigentlich sonst außerhalb der Spezifikation betrieben werden.

[mrdo!]

F und ALS stellen aber auch höhere Anforderungen an die Versorgung, weil sie steilere Flanken haben. Das kann lustig sein ...

[Moneyhead]

Also dann doch besser für olle Schaltungen 74LS...?

[winni]

Ja klar, was drinne ist sollte man am Besten auch direkt damit ersetzen. Dann kanns kein Prob geben, das man sich nicht erklären kann.....
Ich hab hier größtenteils 74LS liegen und komme damit klar....aber wann mache ich denn schonmal PCBs?

[Moneyhead]

Mal ein kurzer Zwischenstand:

Man muss nicht unbedingt ne Verlängerung bauen. Wenn man den Käfig mit den Platinen ausbaut, die Sound-Platine weglässt und die anderen Beiden wieder verbindet, reicht es knapp, um im laufenden Betrieb dran zu messen.

16276

Mit dem Logic Tester sieht man rein gar nichts, da im HS oder VS Signal immer nur Peaks ab und zu mal hoch oder runter gehen.
Mit dem Oszi haben wir das dann runter getracked.

Bei der Other Car-Generierung auf Seite 34 passiert was mehr oder weniger Sinnvolles. Kann man halt schwer beurteilen, was das Alles soll.
Zumindest werden Signale halbiert, gemischt und es gibt ordentliche High- und Low-Pegel.

Dann wird das Ergebnis (Other Car, Other Body ...) auf Seite 36 mit dem Rest des Signals zusammen gemischt.
Und für "Other Body" kommt bei IC86 (74368) hinten ein Müll-Signal an den Ausgängen raus.
Wir haben jetzt IC86 und IC79 durch Sockel ersetzt.

Jetzt muss ich mal neue ICs bestellen, und berichte, was dann passiert.

[Laschek]

Man ist gespannt!

[winni]

Dto....auch wenn ich eher der Analogmensch bin :D

[Moneyhead]

Hat leider nix gebracht.

Jetzt muss ich warten, bis ich noch mal den Oszi bekomme.
Das Ding braucht doch nur 5V oder?
Ich bestell mir Stecker und bau mir was, damit ich das bequemer auf dem Schreibtisch messen kann.
War ziemlich anstrengend letztes Mal dazu immer in der Garage auf dem Boden zu hängen.

[Laschek]

Das Ding braucht doch nur 5V oder?

Sound wird wohl 12V brauchen, vielleicht auch -5.
Welches RAM ist da verbaut? Da gibts auch welches das drei Spannungen benötigt.

[Moneyhead]

RAM ... ich glaube nicht, dass da RAM verbaut ist 😏

[Digimon]

Moin,

Es reicht ein Schaltnetzteil für das genze Set.
Du brauchst +12V und +5V.

Für den Betrieb am RGB Monitor noch einen RGB Verstärker.

Ich baute mal eine Teststand auf einer Seitenwand;-)

http://www.proe-wildfire.de/Arcade/Meine_Cabs/Monaco_GP/Teststand.JPG

[Laschek]

Stark!
(Interessant, dass hier mehr Leute als gedacht einen Monaco GP haben!)

[Digimon]

Einen?

Ich habe 4 und einen Table.;)

der 5te ist flach die Teststation.

[mrdo!]

Davon kann man nie genug haben ... hüstel ... :D:)

[papapopop]

Hi,
habe leider nur 2 Upright in "working" condition,
bei einem funktioniert das ScoreBoard nicht richtig.
:headbonk: Eine harte Nuss.
Grüße

[Astrocade]

ich hätte auch gerne einen.........:(

[Laschek]

Wir hatten mal einen nichtfunzenden Table :D
Den hat Kollege Vernimark aus Italien bekommen und komplett aufgemöbelt.
Ich meine mich zu erinnern dass bei irgendeiner unserer Aufstellerplünderungen ein Upright rumstand, aber entweder haben wir das wegen Hässlichkeit gar nicht erst mitgenommen oder gleich wieder verkauft...
Ein extra Boardset hatten wir auch mal, aber das ging glaub ich zum Oll nach UK. Oder war das Grand Champion?!

Ich bin etwas überrascht ob der Beliebtheit des Spieles Monaco GP :D

[Astrocade]

es ist gut und macht tatsächlich sowas wie spass............

es gibt für den saga saturn eine 1:1 portierung, aber original bleibt original und das cab ist nice:)

[Laschek]

Spaß! :eek:

[Moneyhead]

Als Videospiel Archäologe muss man das immer im zeitlichen Zusammenhang sehen.
Die Grafik ist doch genial.
Insbesondere, wenn man sieht, wie das gemacht ist.
Geschwindigkeitsfeeling ist auch genial.
Mit nem prozessorbasierten Board, wäre das zu der Zeit unmöglich gewesen.

Mir macht das auch Spaß.

[Moneyhead]

Aber zurück zur Baustelle.
Ich bekomme am TV so kein Signal.

Auf Scart Sync an Pin 20, Masse an Pin 17.
Laut Schaltplan kommt Masse fürs TV von Connector DL. Kann das stimmen???
Da messe ich zwischen DL und D10, D11, D12, D13 keine nennenswerte Spannung.

Überhaupt passt das alles nicht zusammen.
Wenn ich gegen Masse des Boards messe, sind auf rot und grün 0,5V Signal. Auf Blau fast 3V.

Videoverstärker hab ich noch nicht.

[Laschek]

Ich hab ja nur Spaß gemacht :D

Bei Unklarheiten bezügl. der TV Anschluss Belegung könnte man ja im Originalgerät mal vom Monitoranschluss die entsprechenden Pins zur Backplane durchklingeln.

Videoverstärker brauchst du glaub nicht(?).

[Digimon]

Ein Signal müsste schon ankommen, aber sehr verzerrt von der Darstellung.

Am einfachsten gehst Du direkt an den Monitoranaschluss des Kabelbaums.

Ein einfacher Videoverstärker reicht da:



http://www.proe-wildfire.de/Arcade/Meine_Cabs/Monaco_GP/Restro/Small/MGP_RGB_AMP_small.jpg

http://www.proe-wildfire.de/Arcade/Meine_Cabs/Monaco_GP/RGB-Verstaerker.JPG

[Laschek]

Da muss ich jetzt mal doof fragen (während ich auf Schlauch stehe): warum braucht man hier einen Videoverstärker?!
Ich hab sowas noch nie gebraucht. :confused:

[Digimon]

Die Signale vom Monaco GP sind zu schwach für normales RGB.

[winni]

Frage ich mich auch.
Dieser Verstärker ist rein in Collektorschaltung ausgelegt. Der verstärkt nicht den Pegel.
Die Ausgangsspannung einer Collektorschaltung ist streng genommen sogar immer kleiner als die Eingangsspannung.
Hier findet ausschließlich eine Stromverstärkung statt......das Ding ist also ein Stromverstärker / Impedanzwandler.
Auch die Phasenlage wird nicht invertiert.
Das macht m. E. nur Sinn, wenn die Videoquelle (PCB) an den 75Ω Eingangsimpedanz des folgenden Monitors zu wenig Leistung bringt.
OK, es gibt Chassis, die am RGB-Eingang Abschlußwiderstände besitzen.
Und wenn dann die drei Videoausgänge nicht genug hergeben, dann wäre diese Maßnahme sinnvoll.
Welches Monitorchassis ist hier eigentlich original verbaut? Nur mal so eine Verständnisfrage....

[Digimon]

Gute Frage, muss ich mal checken.

In jedem Fall läuft es so einwandfrei und in den richtigen Farben.

[winni]

Wenn der originale Moni einen hochohmigen Videoeingang besitzt, ist ja kein Umbau nötig!
Alternativ: Wie sieht denn die Schaltung des Videoverstärkers auf der PCB aus? Da kann man doch Rückschlüsse ziehen

[winni]

Hab mal geschaut....über die Chassis-Type finde ich keine Infos.
Aber die Schaltung des RGB-Ausgangs ist wohl tatsächlich zu hochohmig, dort werden über 470Ω Widerstände Signale aufaddiert.
Dann noch das separate Blanking........wenn man diese Ausgänge mit 75Ω belastet, kommt wohl nur noch Müll raus

16278

[Moneyhead]

Ich kann euch nicht mehr folgen.
Was heißt das jetzt für mich?

[Digimon]

Verstärker bauen, wenn Du auf RGB Testen willst

[Moneyhead]

O.k. Werd ich mal ausprobieren.

Fürs Fehler suchen mit dem Oszi ist eigentlich erst mal unnötig.
Wäre halt schick gewesen, dabei auch das Videobild auf dem Schreibtisch zu sehen.

[Moneyhead]

Gibt es dafür nicht irgendeine integrierte 1 Chip Lösung?
Hab ich zwar schon öfter für Retro Konsolen Mods probiert, aber ich hasse diese Lochplatinen Bastelei.

[Moneyhead]

So, ich hab die Verstärkerschaltung jetzt nachgebastelt.
Aber leider keinen Erfolg damit, also kein Bild auf dem LCD Fernseher über Scart.

Drum ein paar Fragen an Digimon und evtl. die Anderen:

Greife ich die richtigen Signale auf dem Connector D ab.
Laut Plan D10 für Sync, D11,D12,D13 für RGB ist ja richtig,gell.
Hat das eine besondere Bewandnis, dass da ein extra TV Ground auf der anderen Seite des Connectors angegeben ist?
Sie mir so aus, als ob, da kein Unterschied zum normalen Ground an D1 ist.

Ich hab wie gesagt, kein Bild über Scart. Ist das richtig, dass ich mit dem Sync auf Scart Pin 19 gehe?
Wenn ich mir mit dem Oszilloskop das Signal auf der Sync Leitung anschaue, wundert mich auch, dass dort der Pegel furchtbar runter gezogen wird. Von 5V auf grob geschätzt 0,5-1V. Ist das Absicht?

LG,

Sascha

[SamWhiskey]

Die analogen Pegel sind so ok. Das reicht für die Eingänge der Monitore.
GND kann man einfach durchpiepen. ;)

Nein, Sync-in ist Pin 20

https://de.wikipedia.org/wiki/SCART

Bleibt das Bild komplett schwarz?
Du schaltest aber schon SCART-RGB?

[Moneyhead]

Ja, totaler Blödsinn. 19 ist ja Composite Out.

Ich wollte schon Pin 20. Aber ich hab am anderen Stecker geguckt und das blöde Scart Kabel hat scheinbar Pin 19 und 20 gekreuzt.

Jetzt hab ich ein Bild mit nur dünnen schwarzen Conturen.
Ah ... da fehlt jetzt noch die Schaltspannung um auf RGB umzuschalten, gell?

[SamWhiskey]

16
urspr. Austast-(Blank-)Signal, je Gerät auch AV/RGB-Umschaltung
0..0,4 V– (https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichspannung) (low = FBAS), 1..3 V– (high = RGB) @ Z (https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenwiderstand) = 75 Ohm



Das Problem habe ich mit meinem Werkstattmonitor auch. Leg mal 3V an Pin 16. ;)
Ist nicht zufällig ein Syphilis - erm - Philips Monitor? :unsure:

[Moneyhead]

Ne, 3V an Pin 16 oder 5V auf Pin 8 bringt leider auch kein gescheites Bild.

[Moneyhead]

Ist nicht zufällig ein Syphilis - erm - Philips Monitor? :unsure:

Äh, leider doch!

Ist da was Besonderes zu beachten.
Ich hätte auch noch 12V da ;-)

[winni]

Ich löste sowas in grauer Vorzeit mit einem 10K Poti, das 12V und GND bekam.
Den Schleifer führte ich zum Umschaltpin. Kurz gerödelt, fettich!

[Moneyhead]

Also der Sinn von dem Poti ist, dass Du da so lange dran rum drehst, bist Du die passende Schaltspannung gefunden hast, dass er umschaltet. Korekt?

[ARCADE5AVER]

Du hast aber schon alle Massepins am Scart belegt? Also auch die an R G und B?
Einige Monitore wollen das wirklich!
Löte in den Scartstecker Massebrücken, belegt sollten sein am Scart:
4(audio),5,9,13,17

5V Schaltspannung für RGB kommen auf Pin 8 und von dort machst du eine Brücke mit einem 180 Ohm Widerstand zu Pin 16
An Pin 20 kommt Sync
Pin 7 Blau
Pin 11 Grün
Pin 15 Rot

Wenn das an ein normalen TV mit Scart kommt, setze in die Leitungen für RGB jeweils noch einen 75 Ohm Widerstand, weil gerade von den PCBs oft RGB kräftig ausgegeben wird und du da dann Übersteuerungen haben könntest, muss nicht sein, aber die Widerstände schaden auf keinen Fall.

[winni]

Ja, ich hatte das damals damit gelöst, daß die Schaltspannungen nicht wirklich einheitlich waren.
Ein Serienwiderstand von einigen hundert Ω zum Pin der Schaltspannung ist keine dumme Idee.

[Moneyhead]

Ne, Sorry Freunde.
Da schaltet trotz drehen am Poti nix.

[winni]

Tja. Vielleicht ist der nicht dafür eingerichtet.
Oder schlicht kaputt.

[Moneyhead]

Ne, am MX4000 hab ich das gleiche Bild.
Sicher, dass die Verstärkerschaltung so o.k. ist?

[winni]

Das weiß ich nicht. Sorry.

[ARCADE5AVER]

Versuche es mal mit dieser Schaltung hier:
16291
Wird gern für PC ENGINE und Co benutzt, wo es ähnliche Probleme wie bei dir nun gibt.

[winni]

Der Verstärker nutzt nur, wenn das Bild einfach zu kontrastarm und flau ist.
Hier scheint ja überhaupt nix anzukommen, lediglich Konturen reißt der Amp nicht raus.
Der dient wohl vor Allem als Impedanzwandler.

[SamWhiskey]

Ich glaube nach wie vor nicht, dass das ein Signalproblem ist.
Der Syphilis - erm - Philips Monitor schaltet nicht auf RGB um.
Genau das Problem hatte ich mit meinem Test-Setup auch.

Ich gehe nachher mal in die Werkstatt und messe nach.

[ARCADE5AVER]

Der Syphilis - erm - Philips Monitor schaltet nicht auf RGB um.



Er hat ja das gleiche Problem mit nem B&O MX, ich weiss nur das bei manchen TV, wenn man da zum Beispiel eine PC Engine ohne den RGB Mod anklemmt nur ein Schemenhaftes Bild, fast Schwarz gibt, oder eben wenn die Masse fehlt.

[Digimon]

Greife ich die richtigen Signale auf dem Connector D ab.
Laut Plan D10 für Sync, D11,D12,D13 für RGB ist ja richtig,gell.
Hat das eine besondere Bewandnis, dass da ein extra TV Ground auf der anderen Seite des Connectors angegeben ist

Jo, alles richtig

[Digimon]

Ich hab wie gesagt, kein Bild über Scart. Ist das richtig, dass ich mit dem Sync auf Scart Pin 19 gehe?

Das passt auch.

[winni]

Die Scartbuchse hat per Definition keinen Anschluß für den Sync bei RGB Anschluß.
So wird der Eingang für Comp-Video dafür genommen. Ohne Sync gehts hier ja nicht.
Jedenfalls kenne ich keine Anwendung mit Sync on Green als Alternative. Nicht bei Scart / LowRes.
Sowaet alles richtig, meine ich mal. Ich tippe darauf, daß die Glotze nicht auf RGB schaltet.
Da kannste verstärken, soviel Du willst :evil:

[SamWhiskey]

Ich glaube nach wie vor nicht, dass das ein Signalproblem ist.
Der Syphilis - erm - Philips Monitor schaltet nicht auf RGB um.

Er hat ja das gleiche Problem mit nem B&O MX, ich weiss nur das bei manchen TV, wenn man da zum Beispiel eine PC Engine ohne den RGB Mod anklemmt nur ein Schemenhaftes Bild, fast Schwarz gibt, oder eben wenn die Masse fehlt.

Ich tippe darauf, daß die Glotze nicht auf RGB schaltet.
Da kannste verstärken, soviel Du willst :evil:
Aber Winni, das kann doch gar nicht sein... :p

[winni]

ALso Preisfrage:
Wie prügele ich in diesen Philips RGB rein?

[SamWhiskey]

Ich habe über nen 68 Ohm Widerstand Scart-Pin 16 auf +5V gelegt. Das funktioniert bei mir (zumindest) einwandfrei. :)
Nix Verstärker oder sonstigen Krams. :p
Der Syphilis - erm - Philips ist da echt pingelig.
Der Pin 16 schaltet halt die Scart-Buchse zwischen FBAS und RGB um.
Der möchte da max. 3V für RGB haben. mit 5V hat es bei mir nicht funktioniert.Philip hält sich das durchaus an den Standard.
Da auf Pin 19 (FBAS) nur Comp-Sync ist gibt's kein Bild oder nur schemenhaft. Mglw. übersprechen.

Ach, und wenn das der B&O auch macht, hält der sich vielleicht auch an den Standard... :unsure:

Mir isses wursch. Mein Setup funktioniert jedenfalls. ;)
Anbei mal ein Bild von meinem Philip mit nem Original Tetris PCB.

16292

[ARCADE5AVER]

Aber Winni, das kann doch gar nicht sein... :p

Wenn der TE wirklich Pin 16 geschaltet hat muss ein RGB Bild kommen, der B&O meldet das sogar über das OSD.
Ich gehe nach allem was der TE hier so schreibt ja davon aus das er die Schaltspannung für RGB am Scart anliegen hat, wenn nicht, ja dann schaltet weder der Phi noch der MX auf RGB um.
Ich gehe einfach mal davon aus das der TE sich hieran gehalten hat:



Löte in den Scartstecker Massebrücken, belegt sollten sein am Scart:
4(audio),5,9,13,17

5V Schaltspannung für RGB kommen auf Pin 8 und von dort machst du eine Brücke mit einem 180 Ohm Widerstand zu Pin 16
An Pin 20 kommt Sync
Pin 7 Blau
Pin 11 Grün
Pin 15 Rot


Weil dann schaltet der TV, egal welcher, der auch wirklich RGB Tauglich ist, auf RGB um.
Jedenfalls war es so bei den geschätzten 4000 RGB Kabeln die ich für was weiss ich nicht für wie viel Systeme gebaut habe.

Wäre mal schön zu wissen ob der TE sich nun an diese Vorgaben gehalten hat und eventuell ein Foto vom CRT und dem was da zu sehen, oder nicht zu sehen ist, wäre hilfreich.

Und nochmal, PIN 19 ist nicht Sync IN, sondern OUT
SYNC IST PIN20 hat Sam aber hier auch schon gesagt.

[Laschek]

Kann man denn nicht einfach den Originalmonitor aus dem Cab nehmen? :unsure:

[winni]

Das wäre doch viel zu einfach..........:D

[ARCADE5AVER]

Vielleicht wohnt da gerade noch ne Spinnenfamilie drin :D

[Moneyhead]

Buah, zum einen hab ich keinen Platz auf dem Schreibtisch und zum anderen läuft die Kiste intern mit 110V, wenn ich mich nicht irre.

Aber noch mal zum B&O:
Da ist exakt das gleiche Bild. Da sieht man eigentlich auch schön, dass er schaltet, wenn man 5V auf Pin 16 legt.
Aber nun mal leider auf ein schwarzes Schattenbild.

Ich würd immer noch sagen:
Da stimmt wat mit dem Verstärker nicht.

[Moneyhead]

Scheißdreck.
Es lag am Scart Verlängerungskabel.

[winni]

Herzliches Beileid!
Auf so eine Scheiße bin ich auch schon reingefallen.
Hauptsache, funzt jetzt!

[Digimon]

Sehr gut.

immer diese Kaufteile...

Ich wäre jetzt neugierig wie es ohne Verstärker aussieht ...

[Moneyhead]

Probiere ich nachher mal aus.
Vor allem der Sync ist so nämlich noch nicht so 100%

[Moneyhead]

Der Sync braucht keinen Verstärker.. RGB schon. Ist sonst ziemlich dunkel.

[SamWhiskey]

Da gibt's Potis zum heller drehen... :unsure::p

[Moneyhead]

Ich hab jetzt 2 funktionierende Platinen ausgeliehen und kann schon mal sagen, dass der Fehler irgendwo auf der 96577X sein muss.

Das war ja auch die erste Vermutung.
Irgendwo im "other car"-Bereich.

Konkret gefunden hab iach aber noch nix.
Muss ich wohl noch ein paar mal hin und zher bauen und vergleichen.

[Moneyhead]

Mist ...
Jetzt hab ich gestern wieder den ganzen Abend gesucht und bin noch keinen Schritt weitere. Ich denke, auf der kaputten Platine sieht ein Signal seltsam aus.
Dann baue ich um, auf die funktionierende Platine. Und dann ist es dort genau so.
Zumindest insofern ich das mit meinem primitiven Oszi auf den ersten Blick und aus dem Gedächtnis raus beurteilen kann.

Hat niemand mehr ne Sega 96577X Platine rumliegen?

Gruß,

Sascha

[SamWhiskey]

Nen Board kann ich dir nicht anbieten, aber ne Reparatur. :)

[winni]

Super Idee....dann gehts hier mal zielführend in die Endrunde :D

[Moneyhead]

Das wäre natürlich top :)

Wenn das Ding endlich läuft, könnte ich auch mal angehen, es wieder schön zu machen.
Das war eigentlich als Winterprojekt geplant.

Naja, ist ja noch ein bisschen Winter ... und wahrscheinlich noch ein bisschen Lockdown.

[SamWhiskey]

So, hier mal ein paar Infos. :)

Das Boardset hat/hatte mehrere Fehler.

Insgesamt habe ich

- 5x 74157
- 1x 7404
- 1x NE555 (abgefaulter Pin)

getauscht.

Die Autos werden jetzt richtig dargestellt. Welcher Chip letztendlich welchen Fehler verursacht hat, ist nicht eindeutig feststellbar. Selbst nach Tausch mehrerer eindeutig defekter 157er, sah die Darstellung nicht anders aus.
Allerdings interessiert ein Teil der gegnerischen Autos irgendwelche Fahrbahnbegrenzungen nicht. Die flitzen einfach diagonal über den Schirm. :mad:

Ich hab keine Ideen mehr. Nach mehreren Stunden vergeblichen Suchens habe ich aufgegeben.
Das, was da aus den Chips rauskommt, macht weitgehend Sinn. Es sind aber einige Spezialchips verbaut, deren Funktion ziemlich komplex sind, sodass da zwar was raus kommt, ich aber nicht weiß, ob das auch richtig ist.
Ich kann auch nicht mit dem Komparator testen, weil das defekte Board leider das untere Board ist. Da komme ich an die Oberseite nicht ran, weil die beiden Boards starr über eine 3. Platine miteinander verbunden sind.

Das Boardset geht die Tage zurück.

Sorry. :'-(

[Moneyhead]

Ja, schon mal vielen Dank an Ralf.

Dann muss ich selbt mal weiter suchen.
Ich hab ja jetzt zumindest ein funktionierendes Board Set zum Vergleich da.
Vielleicht hilft das ja was.

Wenn man die Autos jetzt ja schon mal sieht, ist das ein Riesenvorteil.

LG,
Sascha

[winni]

Da sach ich nur: Viel Glück.....
Wenn Sam das nicht findet.......oha, das kann nur Eiter werden:evil:
Aber ich lese ja mit und würde mich über eine Auflösung des "Gordischen Knotens" freuen

[Moneyhead]

Ja, ich weiß. 0-)

Die spannende Frage ist, was ich mit dem Ding mache, wenn ich die Platine nicht zum Laufen bekomme.
Ich hab auf Youtube gelesen, dass wohl Jemand an ner FPGA Implementierung mit passender Anschluss-Platine für das Original-Cabinett arbeitet.

Aber da hab ich leider noch keinen Kontakt zu bekommen.

[winni]

FPGA....darauf wird es bei dieser zickigen HW hinauslaufen!

[Digimon]

Von dem FPGA Gebastel würde ich die Finger lassen. Das ist alles sehr "vage".

Es kommt bald ein neues Board. Das wird "nur" oben in den Anzeige Bereich eingebaut, und ist Anzeige und PCB in einem.

16386

[Moneyhead]

Ja, die Hardware ist in jedem Fall ne Zeitbombe.

Gerade erst das von digimon gesehen.
Wo hast Du das gefunden?

Sieht extrem interessant aus :eek:
Ich wäre da auf jeden Fall mit dabeim, wenn da nach Interessenten gefragt wird.

[Moneyhead]

By the way:

Auf dem Board steht XC7A100T - das ist aber offensichtlich auch auf FPGA Basis :D

[speleo_de]

Hallo,

ich könnte noch einen Reparaturversuch anbieten.

Seit Mitte Januar diesen Jahres habe ich 4 Boardsets (A/B) und zwei Soundboards repariert, mittlerweile etwas Erfahrung und eine Testumgebung, bei der nur noch Gaspedal und Lenkrad fehlen (ist aber bereits in Arbeit).

Gruß,
Andreas

16394

[Digimon]

Wow, das sieht gut durchdacht aus.

Ich habe das Gaspedal mit zwei Schaltern gelöst. Damit kann man entspannt alle 4 Pedalpositionen schalten.
Das Gaspedal besteht ja auch nur aus zwei Schalter.

[speleo_de]

Danke, ich hab' ja Zeit für so was :-) . Gaspedal mache ich ähnlich, mit einem Drehschalter 4Pos und ein paar TTL Gatter dazu, dann kann man stufenweise hochschalten.

[winni]

Das Gaspedal ist nur zwei Bit breit....merkt man das nicht, die Übergänge?
OK, ich hab da auch noch nie drauf geachtet....wenn ich vor einem Racer sitze, gibts eigentlich nur Vollgas :D
Genauso, wie man eigentlich keine Bremse braucht........
Geht mir jedenfalls so :rolleyes:

[Digimon]

doch das merkt man.
jede Kombination entspricht einer Position des Fahrzeugs, und der Geschwindigkeit.

[Digimon]

Danke, ich hab' ja Zeit für so was :-) . Gaspedal mache ich ähnlich, mit einem Drehschalter 4Pos und ein paar TTL Gatter dazu, dann kann man stufenweise hochschalten.


Die Gatter kannst Du Dir sparen.

Im Grunde reichen zwei Kippschalter fürs Gas, ein Kippschalter für die Schaltung, ein Service Taster und ein Coin Taster.

[Laschek]

Speleo für den g-Winn!

Mann, bei dem ganzen Grimaldi Hype bedaure ich es immer mehr dass wir damals den Cocktail verkauft haben :'-(

[Digimon]

16396

Einer steht bei mir;)

[Laschek]

Stark! :)
Das Ding ist so cool!

Unserer kam zumindest in gute Hände zum Marco/Vernimark nach Italia, der hat ihn wieder hergerichtet: https://www.vernimark.com/arcades/videogioco/monaco-gp/

[Digimon]

ich bin nicht sicher ob ich den wirklich lange behalte.
Spiele lieber das cabaret.

[Moneyhead]

Hi Andreas,

Klar, Hilfe nehme ich natürlich gerne an.
Irgendwie finde ich in Deinem Profil keine Möglichkeit Dir ne private Nachricht zu schicken.

LG,
Sascha



Hallo,

ich könnte noch einen Reparaturversuch anbieten.

Seit Mitte Januar diesen Jahres habe ich 4 Boardsets (A/B) und zwei Soundboards repariert, mittlerweile etwas Erfahrung und eine Testumgebung, bei der nur noch Gaspedal und Lenkrad fehlen (ist aber bereits in Arbeit).

Gruß,
Andreas

16394

[speleo_de]

Habe Dir eine PN geschickt.

[winni]

Schön. mal wieder was von Dir zu hören / lesen, Andreas!
Gruß aus dem Norden
W.

[speleo_de]

Danke Winni, geleiches gilt für Dich.
Es war mal wieder an der Zeit ;-)
Gerade das Monaco GP Thema beschäftigt mich gerade sehr intensiv.
Habe Tester, Chips und Wissen dazu angesammelt.
A.

[Moneyhead]

Auif jeden Fall Danke für das Angebot.
Ich werde drauf zurück kommen und melde mich die Tage :D

Ich muss aber jetzt erst noch mal alles auspacken und selbst testen.
Hab nämlich jetzt auch den Automaten endlich im Keller stehen, statt in der Garage. Da ist im Winter besser arbeiten dran.
Evtl. schicke ich Dir dann auch direkt die Sound-Platine mit.

Da hab ich noch gar nicht richtig nach geschaut.

LG,

Sascha

[Pinball Party]

Um das Thema hier abzuschließen.

Nach dem ersten Reparatur Versuch ging nicht wirklich mehr als vorher.
Die anderen Autos waren zwar sichtbar, aber dafür war beim eigenen Auto die Interaktion mit der Straße hinüber.

Damit das mit den Reparaturversuchen kein Faß ohne Boden wird, hab ich mir so ein FPGA Board besorgt.
EzPlay80 kann ich wirklich nur empfehlen. Eine wirklich gute 1:1 Plug and Play Replacement Lösung.

Wenn Jemand Interesse an den Original Boards hat, macht mir per PM ein Angebot.

LG,

Sascha

[Moneyhead]

Ich sehe gerade, dass ich hier scheinbar auf verschiedenen Rechnern verschieden Accounts habe ;-)