mehrere Probleme mit Hantarex 9110

[klickklick]

Hallo nochmal! Bin frisch hier und habe gerade dank prc69 mein JammASD zum laufen bekommen. Jetzt gehts hier im Monitor Forum weiter. Ich hab mir schon einiges durchgelesen, aber bin mir trotzdem etwas unsicher womit ich beginnen soll. Sieht so aus, als hätte ich gleich mehrere Probleme auf einmal mit dem Monitor: weiße Linie in der Mitte, Bild füllt rechts und links nicht komplett aus(Kissenwölbung?), Farben "vertauscht", Verlauf nach außen..
Wenn ich den Monitor schräg rausklappe, dann läuft die grüne Farbe innen runter;):D
Entmagnetisierung steht wohl an. Dieses eine Kabel ist da aufgewetzt, aber die Verbindung müsste noch passen denke ich. Kondensatoren sind optisch auch noch ok.
Naja, ich lad mal ein paar Fotos hoch, vielleicht könnt ihr mir sagen, womit ich am besten anfange. Außerdem hoff ich, dass ich euch mit der rießen Grindschicht auf dem Lüfter beeindrucken kann:cool:
Also jetzt erstmal Lötstellen überprüfen nehme ich an?!

edit: an den Potis hab ich schon rumgeschraubt. So wie auf den Fotos ist die beste Einstellung, die ich bisher hinbekommen habe.

[apfelanni]

was issen das für ne win auflösung ? 120x90 ? ist denn der treiber für deine karte richtig installiert ? oder ist das 4 bit farbmodus ? stell doch mal auf 640x480 und 32 bit um . und dann such dir die regler für bildgeometrie .

[klickklick]

320x240. is geil, ne?:p
aber das is leider das kleinste Problem.

edit: also 640x480, 32 bit geht irgendwie nicht so gut. ich probier jetzt mal ein bisschen rum. auch mit dem regler. hätte nicht gedacht, dass sich da auch teils die frequenz(?) ändert.

[prc69]

Jo, weiter gehts ;) Also wenn du den Automaten einschaltest, entmagnetisiert er dann? Müsste man an so nem typischen Brummgeräusch erkennen und das Bild wackelt kurz. Wenn nicht, musst du den PTC mal checken. Den sieht man aus dem füften Bild. Das weisse kleine Ding am Rang in der Mitte von den beiden Pfostenleisten. Der hat Durchgang wenn er kalt ist und wenn Saft drauf kommt, macht der in paar Sekunden zu. Vielleicht gehört da och ne Sicherung dazu ... musst mal beim Andi das Handbuch zum Monitor ziehen:

http://www.andysarcade.de/gen_unicab.html

Da steht auch drin, wie du das Bild einstellen kannst. Sollte irgendwo nen Panek geben mit Drehpotis drauf. Vielleicht braucht der auch nen Cab-Kit (hier mal suchen, wenn du nicht weisst, was das ist).

cheers, prc

[Laschek]

Vielleicht braucht der auch nen Cab-Kit (hier mal suchen, wenn du nicht weisst, was das ist).

Dann aber am besten nach Capkit suchen :p:D;)

[isjarichtig]

Dein Chassis braucht erstmal ne Schönheitskur! Wenn ich Strom wäre, würd ich mich da auch nicht durch irgendeinen Widerstand quetschen, wenn ich über die flauschige Schicht gehen könnte.
Dann ist da nen Fehler in der Vertikalablenkung, zu sehen durch den weißen Streifen. Da is auch nich mit einstellen.(mal R94 durchmessen 3,9Ohm; C40 kommt auch in Frage)
Die fehlenden, krummen Ränder rechts und links scheinen auch nen Fehler zu sein, in der Horizontalablenkung.
Ich wüd jezt aber erstmal schön sauber machen, bevor man da systematisch ran geht. Wenn du dir das überhaupt zutraust!
Das die Farbe auskippt, wenn du das Teil im Betrieb aufe Seite legst, ist normal!
Ich glaube sinnvoll wäre ne Überholung mit dem liebevoll zusammengestellten CapKit http://anormal-tracker.de/downloadcounter.php?user=36312&file=http://www.andysarcade.de/data/coinop/videogames/monitor_cap_kits/capkit_hantarex_9110_v1.pdf und wohl noch 1-7 Widerstände, evtl. ein TDA.

Aber hören wir, was die Radio- Fernsehfüße dazu meinen! (Wenn das Teil sauber is):D


Edit: Äh, wie albern! Inzwischen schon zwei Leute übers Capkit gesprochen!
Ich schreib wohl zu lahm :eek:

[Laschek]

Edit: Äh, wie albern! Inzwischen schon zwei Leute übers Capkit gesprochen!
Ich schreib wohl zu lahm :eek:

Also wenn man bedenkt dass prc das schon um 19.23 Uhr erwähnt hat, dann biste wohl zwischendurch ein Nickerchen machen gegangen :D

[klickklick]

Hehe, ja, bin gerade mit der Zahnbürste und dem Staubsauger drüber, jetzt sieht man wenigstens mal alle Teile :rolleyes:
Also, ein Brummen beim einschalten konnte ich nicht feststellen. Bildzittern auch nicht so recht.
@ prc69: Leider check ich ums verrecken nicht wo der PTC sein soll, weil ich auch nicht recht weiß, was du mit "Pfostenleisten" meinst. Wärst du so freundlich mir das Teil auf dem Bild zu markieren? Betrachtung des Manuals hat mir da auch nicht geholfen.
Apropos: Andy's Seite und Manuals sind mir bekannt, da versuch ich gerade mich durchzubeißen bzw zurecht zu finden. Kann ich mir die Punkte mit Spannung und Zeilentrafo sparen?

Hab jetzt mal die Röhre entladen um mir die Platine auch von unten anzusehen. Sieht aber unten 1A jungfräulich aus.
Ich glaub eigentlich nicht(optisch betrachtet), dass ich nen Capkiller hier hab, aber ich schließ gerne Fehlerquellen aus und irgendwo muß ich ja anfangen. Hab eh fast alle vorhanden die auf der Liste sind, den Rest hol ich morgen beim Conrad, TDA nehm ich auch gleich mit.
Jetzt check ich erstmal die Widerstände...danke schonmal!

edit: ok, PTC gefunden: der weiße, nicht ganz kleine "Kasten" zwischen den 2 Steckern.

[klickklick]

ALLRIGHT! bzw nicht allright, aber ich hab schonmal einen Fehler gefunden: Der TDA ist tatsächlich durch. Jetzt im Tageslicht hab ich festgestellt, dass die Platine unten doch nicht ganz 1A war, wie ich dreist behauptet hatte. :rolleyes: Am TDA total verkohlt.
Conrad hat mich heute wieder von seinem schwachen Sortiment überzeugt - kein TDA und auch keine größeren Elkos, wird wohl ne Reicheltbestellung fällig. In der Zwischenzeit tausch ich schonmal die Elkos, die ich jetzt da hab.

[isjarichtig]

Also wenn man bedenkt dass prc das schon um 19.23 Uhr erwähnt hat, dann biste wohl zwischendurch ein Nickerchen machen gegangen :D

Ich gebs zu! Son kleines Nickerchen war schon drin :D

Welcher TDA ist verkohlt? IC1 oder Ic2? Wahrscheinlich IC1 zusammen mit R94. Daher der Streifen!
Na ich bin gespannt, was draus wird!
Viel Glück!

[klickklick]

Ja, richtig (;)) IC1, aber R94 war etwa bei 4,5 Ohm.

Gibt das überhaupt zuverlässige Ergebnise, einen Widerstand zu messen, der auf ner Platine hängt? Kann doch ziemlich schnell verfälscht sein durch Verbindungen die sich evtl wo anders ergeben.

Der TDA hatte auch nen Abstand zu dem Gehäuse wo er ja die Wärme hinleiten soll...da hat die Klammer gefehlt...ob er vielleicht deshalb durchgebrannt ist?

Hätte doch lieber gleich das CapKit bestellen sollen, jetzt fehlen mir 2 oder 3 Elkos und das PTC hab ich auch vergessen :(

[isjarichtig]

Ja, richtig (;)) IC1, aber R94 war etwa bei 4,5 Ohm.

Gibt das überhaupt zuverlässige Ergebnise, einen Widerstand zu messen, der auf ner Platine hängt? Kann doch ziemlich schnell verfälscht sein durch Verbindungen die sich evtl wo anders ergeben.

Der TDA hatte auch nen Abstand zu dem Gehäuse wo er ja die Wärme hinleiten soll...da hat die Klammer gefehlt...ob er vielleicht deshalb durchgebrannt ist?

Hätte doch lieber gleich das CapKit bestellen sollen, jetzt fehlen mir 2 oder 3 Elkos und das PTC hab ich auch vergessen :(

Nein! Macht überwiegend keinen Sinn im eingebauten Zustand zu messe. Immer ein Beinchen auslöten oder abkneifen!

Wenn der TDA nicht an seinem Blech liegt, is das der sichere Tod! Das mußt du lösen. Die Klammer ist wahrscheinlich gebrochen und deshalb fort!

Kümmer dich erstmal um die "richtigen" Fehler und dann kann man nach dem degaus gucken, falls da überhaupt ein Prob. vorliegt!

Ps.: Wo sind eigentlich die Fernsehfritzen:confused: Ich bin doch ein Ölfuß! :D

[Laschek]

Ps.: Wo sind eigentlich die Fernsehfritzen:confused:

Die gucken grad in die Röhre, muahahaha :D:unsure:

[klickklick]

Ich bin ja gespannt, wann der erste bemerkt, dass es sich eigentlich um einen MTC 9000 handelt. Ich habs nämlich auch erst heute bemerkt:turnred:
..bzw: Ich wollt euch nur testen:D

[isjarichtig]

Die gucken grad in die Röhre, muahahaha :D:unsure:

Ich steh ja auf solch konstruktive Beiträge! :D


Ich bin ja gespannt, wann der erste bemerkt, dass es sich eigentlich um einen MTC 9000 handelt. Ich habs nämlich auch erst heute bemerkt:turnred:
..bzw: Ich wollt euch nur testen:D

Ich bin ja gespannt, wann du merkst, daß ich von der Materie gar keine Ahnung habe :D

Mal ehrlich, mit dem R94 hab ich irgendwie mist gemacht, der hat in meinem Schaltplan 2,2K da haut was nich hin!

Ich halt jetzt lieber die Fress, sonst krieg ich von Winni Ewaltronic einen auf die Backen!

[winni]

HI
bin jetzt zu besoffen, was dazu zu schreiben, aber: hat das Chassis seine korrekte Betriebsspannung? Dann knickt die Vertikalablenkung auch ein.
Sonst Morgen weiter
Winfried

[klickklick]

Mal ehrlich, mit dem R94 hab ich irgendwie mist gemacht, der hat in meinem Schaltplan 2,2K da haut was nich hin!

Äh...nö, laut Manual und Repairguide sollte der schon 3.9Ohm haben. Paaasst!
Also was komisch ist: auf der Platine, die hinten auf der Röhre hängt war dieses MTC 9000 Schild festgemacht. Aber die Röhre hat schon 25" glaub ich und den Lüfter überm Zeilentrafo...also wohl doch ein MTC 9110. Entweder wurde die Platine mal ausgetauscht, oder im Hantarex Werk haben sie was durcheinander gebracht...vielleicht waren auch die MTC 9110 Schilder gerade aus :D

Hallo Winni! Hab das leider vor dem Auseinanderschrauben verschnarcht die Spannung zu messen. Ich bau jetzt erstmal den TDA ein und mess dann nochmal nach wenn alles z'amgeschraubt is.

Also ich kann mir jetzt wahrscheinlich leihweise nen Oszi beschaffen(yeah!). Vielleicht lass ich dann die Elkos erstmal drin und schau mir dat janze erstmal mit dem Oszi an. Gute Idee?

[winni]

So,
das sieht mir nach Kurzschluß des C9 am Vertikal-IC aus, Bootstrap-Elko.
Klar, daß das IC defekt sein kann, vor allem so ohne Kühlung. Aber ich habe schon etliche Chassis gehabt, bei denen die Klammern weggebrochen oder gerostet waren. Und die liefen, weil die Bauteile nach all den Jahren an der Kühlfläche "kleben". Schlimmer sind da die rostigen und leitfähigen Reste mitten im Chassis oder weiter unten auf der PCB:eek:
Und nimm nen Kompressor und puste das Ding im Hochspannungsteil mal richtig sauber, geht mit Bürste und Sauger nicht wirklich.
Die seitlichen Einbeulungen sind wegen des Vertikalfehlers zu sehen. Die Kissenkorrektur ist abhängig von der Vertikaleinstellung, die hier ja nicht stimmt.
Betriebsspannung?? Ist leider auch abhängig von dem Netzteil und der dortigen 5Volt-Einstellung. Oder läßt der sich auch noch breiter einstellen, ohne noch mehr zu "verbeulen". Das Poti dafür findest Du auf der kleinen Zusatzplatine hinter dem Anschluß für die Einstellplatine.
Gruß
Winfried

[winni]

Ich war nicht schnell genug, natürlich ist ein Scop DIE Hilfe schlechthin dabei.
Gruß

[klickklick]

Ok, vielen Dank für deine Hilfe!
Wie gesagt, im Gegensatz zu den Transistoren hat der IC1 leider nicht am Gehäuse geklebt. die Klammer hab ich zwar nicht mehr gefunden, aber ist vielleicht beim Transport dann ganz abgehauen.
Hast Recht, Druckluft muß her, wollte mir eh schon immer so n Spray zulegen...hat hoffentlich genug Power für den Job.
Die Sache mit der fehlenden Kissenwölbung in Abhängigkeit von der Vertikalsteuerung klingt einleuchtend.
Das Bild war, so wie man es auf den Fotos sieht, schon auf die maximale Breite eingestellt, ich hoff die Kissenwölbung wirds dann komplett füllen. Muß!!

[klickklick]

Hab heute den TDA bekommen und verbaut: keine Veränderung.
Hab mir nochmal R94 angeschaut: seltsam, bei mir ist ein 2.2Ohm 1/4W verbaut, der allerdings 4,5Ohm misst. Sieht aber nicht so aus, als wäre der getauscht worden. Sollte ich den tauschen und wenn ja, denn eher mit dem 3.9Ohm 1/2W, oder?

Dann hab ich die Spannung getestet: an TP10 nur 112 Volt! Netzteil ist ein US250, geht aber mit 5,3 Volt auf die Platine (bzw JammASD) und mit 137 Volt zum Monitor. R110 passt(33K). Tja, C34 und C53 hab ich gerade nicht da zum tauschen(sind fast die einzigen die in meinem Sortiment fehlen, war ja klar :rolleyes:).

Noch eine Frage zu TR15 und TR20: Kann ich statt dem TIPL 762 (bei mir F441?!) einen BU 508 A verbauen? Bei Andys Anleitung steht "TIPL 762(BU 508)". Laut Datasheet besteht aber kein Unterschied zwischen BU 508 und BU 508 A.
Leider hab ich nur ein billiges Multimeter und hab jetzt nur mal gemessen ob zwischen den Kontakten der Tansistoren eine "offene Leitung" besteht. Ergebnis negativ. Da die jetzt eh schon ausgebaut sind, wäre es für mich eben stressfreier einfach einen BU 508 A statt dem TIPL 762(bzw F441) zu verwenden...falls das kein Problem ist?!

[SailorSat]

Ich bin ja gespannt, wann der erste bemerkt, dass es sich eigentlich um einen MTC 9000 handelt. Ich habs nämlich auch erst heute bemerkt:turnred:
..bzw: Ich wollt euch nur testen:D

Ney, der hat einen Lüfter, also ist es ein 9110 :)
Der 9000er hat nämlich keinen. Ansonsten sind die sich allerdings sehr ähnlich...
Der 9110er ist für Röhren über 22", und der 9000er bis 21" soweit ich das im Kopf habe.

[klickklick]

Ja eh, das weiß ich doch selbst, haha:


Also was komisch ist: auf der Platine, die hinten auf der Röhre hängt war dieses MTC 9000 Schild festgemacht. Aber die Röhre hat schon 25" glaub ich und den Lüfter überm Zeilentrafo...also wohl doch ein MTC 9110. Entweder wurde die Platine mal ausgetauscht, oder im Hantarex Werk haben sie was durcheinander gebracht...vielleicht waren auch die MTC 9110 Schilder gerade aus :D
Aber danke für den Hinweiß:p:D Das MTC 9000 Schild hatte mich total durcheinander gebracht.

[isjarichtig]

Schmeiß den BU da rein! 112V sind bedeutend zu wenig, auch mit nem US 250.

C34+C53 wären da so Kandidaten! :D Hast mal Spannung am C53 bzw. R99 gemessen? Sollte bei etwa 150V-160V liegen.
R 94 setz mal 3,9 Ohm ein, mit 1/2 Watt. 4,5 Ohm, ist der doppelte Wert vom Ausgang. Bei mir im Plan ist allerdings auch mit 2,2 angegeben aber in Kilo:eek:
Das passt nicht!!!!

[winni]

HI, der C34, 22µF 160V macht sone Scheiße, wenn er trocken wird.
An TP10 haben 130V zu stehen, da ist jetzt die Sekundärspannung für die Vertikalablenkung ebenfalls zu niedrig (TP13 26V). C9 100µF 35V überprüft auf Schluß?
Habe insgeheim schon gedacht, daß das IC nicht Schuld ist. Das braucht 26V, und die bekommt es jetzt nicht, weil die Spannung dafür aus der (unterversorgten) Zeile gewonnen wird. Der dicke Lastwiderstand an der Seite wird hier bestimmt auch glühend heiß, ebenfalls ein Hinweis auf C34. Der TIP geht sehr selten kaputt, und in der Horizontalen ist das Bild ja auch nicht ganz ausgeschrieben.
Mach den 22µ neu, dann sieht alles ganz anders aus. Du hast bestimmt Restwelligkeit aus der Zeile auf dem Regelkreis des Netzteils, dann spinnt das total.
@isjarichtig:
Zitat: Hast mal Spannung am C53 bzw. R99 gemessen? Sollte bei etwa 150V-160V liegen.
Zitat Ende
Der wird von der US250 mit Gleichspannung, hier 137V versorgt. Mehr wird das dann hinter der Gleichrichtung dann auch nicht, gilt nur für 115V~ Versorgung
Gruß
Winfried

[isjarichtig]

@isjarichtig:
Zitat: Hast mal Spannung am C53 bzw. R99 gemessen? Sollte bei etwa 150V-160V liegen.
Zitat Ende
Der wird von der US250 mit Gleichspannung, hier 137V versorgt. Mehr wird das dann hinter der Gleichrichtung dann auch nicht, gilt nur für 115V~ Versorgung
Gruß
Winfried

Das raff ich nicht! Hier kommen doch (laut meinem Schaltplan) 128v Wechselspannung auf eine Diodengleichrichtung. Danach müssten sich doch ca 150-160V Gleichspannung einstellen, die dann an C53 bzw. R99 anliegen.
Klär mich bitte auf, wenn ich da nen Denkfehler habe!

Gruß!
Christian

[winni]

HI
die US250 ist ein Schaltnetzteil. Außer den üblichen Kleinspannungen liefert sie eine GLEICHSPANNUNG von ca. 135V für den Monitor und 230V~ (durchgeschliffen) für die Entmagnetisierung. Die 135V werden dem Schaltnetztrafo entnommen, gleichgerichtet und geglättet. Genau wie die 5V, 12V, -5V und -12V auch.
Alles klar?
Gruß
Winfried

[isjarichtig]

HI
die US250 ist ein Schaltnetzteil. Außer den üblichen Kleinspannungen liefert sie eine GLEICHSPANNUNG von ca. 135V für den Monitor und 230V~ (durchgeschliffen) für die Entmagnetisierung. Die 135V werden dem Schaltnetztrafo entnommen, gleichgerichtet und geglättet. Genau wie die 5V, 12V, -5V und -12V auch.
Alles klar?
Gruß
Winfried

Na das sollte man schon wissen!:o Daher auch die Schwankungen, wenn man am 5V Regler rumspielt. Ich verstehe!
Vielen Dank für die Aufklärung, Winni!

@klickklich:
Entschuldige, daß ich deinen Beitrag als Lehrstunde nutze! :D

[winni]

HI
kein Thema, dafür sind Beiträge (fachlicher Natur) doch da.
Von den Hantarex US250 und co habe ich schon aberdutzende repariert.
Ich lerne hier in anderen Unterforen doch auch:)
Gruß
Winfried

[isjarichtig]

Na, scheint wohl zu laufen das Teil! :rolleyes:

[klickklick]

Tja, schön wärs. Ich warte sehnsüchtig auf die Kondensatoren, die ich beim Conrad(im Laden) bestellt hab. In der Zwischenzeit richte ich meinen Rechner ein, damit der dann gleich startklar ist, mit Mala, Instantsheller etc. Das lenkt mich ein bisschen ab, sonst wär ich wahrscheinlich schon vor Ungeduld geplatzt!

@Winni: Sorry, ich vergass zu erwähnen: C9 hatte ich auch gleich zusammen mit dem TDA ausgetauscht.
Den Lastwiderstand hab ich noch nicht gecheckt, mach ich aber sofort wenn ich die Caps bekommen hab.

[isjarichtig]

Tja, schön wärs. Ich warte sehnsüchtig auf die Kondensatoren, die ich beim Conrad(im Laden) bestellt hab. In der Zwischenzeit richte ich meinen Rechner ein, damit der dann gleich startklar ist, mit Mala, Instantsheller etc. Das lenkt mich ein bisschen ab, sonst wär ich wahrscheinlich schon vor Ungeduld geplatzt!



Aus diesem Grund fahr ich auch nur im Notfall nachen Conrad hin bei!
Ne Bestellung bei Reichelt ist ungeschlagen schnell. (meist am nächsten Tag da) Allerdings lohnt es sich nicht für 2-3 Pfennigartikel! Ich drück dir die Daumen!

[winni]

HI
Saftladen, nicht mal nen 22µ / 160V auf Tasche? Bei 500V für nen altes Radio würde ich ja noch verstehen.

[klickklick]

Ja, normalerweise bestell ich auch lieber bei Reichelt, aber wollte jetzt nich schon wieder die Versandkosten blechen, die addieren sich so arg auf Dauer. Mit Elkos war der Conrad auch ein bisschen besser bestückt als der Reichelt, zumindest im Zentrallager, husthust:rolleyes:

Aber so langsam hat der Spaß ein Loch! Hab jetzt ALLE Elkos ausgetauscht, R94 und die Transistoren die am Kühlblech hängen. Ohne Erfolg. Bin mir nicht sicher, ob das Bild nicht noch bunter geworden ist und mehr flackert..ich krieg jetzt aber die volle Bildbreite eingestellt. Aber kann auch sein, dass ichs falsch in Erinnerung hab unds davor auch schon war.

Ich hatte bisher garnicht erwähnt, dass der Monitor ziemlich pfeift. Leider kann ichs nicht genau lokalisieren. Weiß nicht, ob das noch im normalen Bereich ist. Ändert sich aber auch wenn ich vorne an den Reglern drehe.

Auf alle Fälle haperts immer noch an der Spannung:
TP10 bei 116V
TP13 bei 22V
...wie gesagt, beim Netzteil gehts mit 136 raus, habs heute nochmal nachgemessen.
Der große Lastwiderstand wird aber auch nicht heiß, allerdings hab ichs auch nie lange angeschaltet gelassen.

Werd jetzt morgen mal auf der Platine nachverfolgen, ob ich rausfind, wo der mir abhaut(ähh..die Spannung), aber bin da wahrscheinlich zu planlos...:o
bin wie immer für alle Tips dankbar!

[winni]

HI
Du hast doch nen Schaltplan von der Kiste, oder?

[winni]

Kurze Schaltungsbeschreibung:
An C53 steht die Versorgungsspannung, ca. 135V. TR20, angesteuert von TR19 (Darlingtonschaltung) bildet hier einen veränderlichen Widerstand, um am Ausgang rechts oben die gewünschte Spannung zu erhalten.
R111 parallel mit R112 stellen eine Strombegrenzung dar. Fällt dort durch Überlast zuviel Spannung ab, dann steuert TR22 durch und "blockiert" den Längsregler, indem die Spannung an den beiden in Serie geschalteten B / E-Strecken verkleinert wird. R102, 108, 109 und 110 legt den Arbeitspunkt dafür fest und damit die Schaltschwelle.
Über R101, 104 und 106 wird die Darlingtonschaltung "aufgemacht". Geregelt wird mit TR21 und R107 auf den Verbindungspunkt R104 / 106. Je niederohmiger TR21 wird, desto kleiner wird die Ausgangsspannung bzw. der mögliche Stromfluß.
Als Referenz wird ZD3 im Emitterzweig des TR21 verwendet, vorgespannt über R100 aus der 26V-Versorgung der Zeile. Istwert wird dem TR21 über den Teiler R113, 114 und 115 zugeführt, der Hochpaß mit R118 und C56 erhöht die Regelsteilheit bei schnellen Laständerungen.
R105, der "Dicke", dient dazu, den Längsttransistor zu unterstützen, damit an ihm nicht so viel Verlustleistung entsteht. Eigentlich nur wichtig bei 128V~ Betrieb. Da stehen am Eingang das 1,4 fache von 128V am Ladekondensator an.
So, Scheiß Tipperei, hoffe, Du kannst damit was anfangen.
Gruß
Winfried

[winni]

Ach so, einen habe ich jetzt ganz vergessen: C55.
Der kleine verhindert mögliche hochfrequenten Schwingungen der Schaltung, indem er als "Miller Integrator" eine frequenzabhängige Gegenkopplung darstellt. Mit zunehmender Frequenz, spürbar ab einigen Dutzend KHz sinkt die Gesamtverstärkung drastisch.
So, fettich und Gruß

[klickklick]

Wow, danke für die Erklärung, hab glaub ich sogar das meiste verstanden:D Allein wär ich da nie durchgestiegen.
Also insgesamt dient das ganze quasi der Stabilisierung und Begrenzung...
was ich aber nicht ganz kapier hab, warum kommen da wieder die 26Volt mit rein? Wenn der Ausgang mit 130Volt nicht passt, dann werden doch auch keine 26V entstehen können, die dann da rein gehen... oder ist eben genau das der Punkt an der Sache?

Also heute hab ich mal alle Widerstände gecheckt die da rumhängen. Ein 680K war bei 700K, den hab ich gleich getauscht. Außerdem ist der große R99 Stängel vor C53 bei 4.5Ohm statt bei 2.2Ohm...seltsam
Wird wohl wieder ne Bestellung fällig. Hab blöderweise keine Quelle für nen BU 801 gefunden, hoffentlich find ich da noch was passendes.

...und auch cool, meine Fernseher is wohl neidisch, der flimmert jetzt seit 2 Tagen mit dem roten Kanal :headbonk:
Naja, bleibt er halt erstmal aus :cool: ...oder auf S/W

[winni]

HI
warum die Z-Diode von der 26V-Schiene versorgt wird, kann ich nur vermuten. Der Vorwiderstand kann kleiner ausfallen, außerdem ist im normalen Betrieb diese Spannung wesentlich stabiler vorhanden. Aber: Die Z-Diode hat ne Kennlinie. Im Prinzip kann die Leitung ab, damit ergibt sich aber ein wesentlich "weicheres" Regelverhalten. Hier wird sie vorgespannt, und der (veränderliche!) Strom, der durch TR21 "entnommen" wird, verändert dann die Zenerspannung kaum noch, weil er viel kleiner ist. An der Z-Diode sollten ziemlich genau 5,6V stehen. Daran "orientiert" sich TR21, das heißt, wenn an seiner Basis 5,6 + 0,6 = 6,2V erreicht werden, beginnt er zu leiten und zieht über R107 den Regler "runter". Nur 0,1V mehr, und er steuert ganz durch. Du erkennst jetzt bestimmt, wie steilflankig das durch die Verwendung einer Z-Diode funktioniert.
Kleine Rechnung, aus dem Bauch raus:
Die Istwerterfassung R113 + 114 = 32KOhm verhält sich zum R115 = 1,6KOhm exakt wie 20 zu 1. Stünden am Ausgang also 21V, lägen an R115 und damit an der Basis TR21 genau 1V. Der macht natürlich nichts, solange die Basis nicht mindestens 0,6V positiver als der Emitter ist. Hier wären es erst -4,6V! Soweit klar.
Jetzt ein simpler Dreisatz: 130V / 21V = 6,19 V und Du siehst, paßt schon!
So, jetzt mißt Du erst an der Z-Diode, im Betrieb ~5,6V. Dann möchte ich den Wert an der Basis und am Kollektor TR21 wissen. Das Gleiche bei TR22.
Kontrolliere R107, 110 und 115, ferner möchte ich den Spannungsabfall an den beiden parallelen R111 und 112 wissen, vielleicht geht aufgrund einer Überlast das Netzteil "in die Knie". Aus dem Bauch raus würde ich sagen, dort dürfen nicht mehr als 5V stehen. Dann könntest Du auch TR22 ausbauen, damit ist allerdings die Strombegrenzung außer Betrieb. Ist unter der Reparatur aber durchaus ne Maßnahme, um einen Fehler dort auszuschließen.
Die Darlingtonschaltung hat eine sehr hohe Stromverstärkung, das ist hier wichtig zu wissen. Ein fauler Transistor oder mit zu niedrigem ß (Stromverstärkung) kann diesen Effekt bei Dir auch hevorrufen. Der 680K hat damit aber nichts zu tun.
Ach ja, die brutale Methode habe ich bis jetzt verschwiegen:
TR20 kurzschließen, dann müssen ja ca. 130V kommen. Empfiehlt sich aber eigentlich nur, wenn sichergestellt ist, daß keine Überlast vorliegt.
So, und jetzt messen, nicht tauschen!
Gruß
Winfried

[winni]

Ach ja, die Glotze:
Hau doch mal drauf, obs nen Wako ist.
Kandidaten wären dann vielleicht Scartanschluß und Bildrohrplatte.

[klickklick]

ok, Messreihe beendet. Muss mich grad erstmal wieder beruhigen, hab immer derben Respekt vor dem Strom und zudem extrem zittrige Hände... muss mir mal n Roboter bauen der sowas für mich erledigt, oder ne Frau suchen, hahaha;)
ZD3: 5,8V
R111/R112: 1,9V
R107: 0V
R110: 115V
R115: 56V
Mist! Ich glaub ich hab die Transistoren falsch gemessen, kann das Ergebnis stimmen?:
TR21: 110V
TR22: 4 und 6,4V (weiß nicht mehr was was war, Depp ich)
Sonst mach ichs nochmal, bin nicht mehr so fit gerade, sorry.
So ne leise Ahnung hab ich ja schon, bin gespannt was du dazu meinst..

Zur allgemeinen Auflockerung füg ich noch ein Bild an, es trägt den Titel "Grüne Idylle"(standard XP Hintergrund):D
Was mir daran gerade auffällt, ist, dass ganz oben die Farben scheinbar stimmen, sieht man aber in echt nicht so..

[Willi.O]

Röhrenhals gebrochen ... :D

[winni]

HI
ich glaube, das üben wir nochmal:)
Da kann einiges nicht stimmen.
Zenerspannung von 5,8V isn bischen viel, aber da häng ich mich nicht dran auf, hätte eher ne höhere als ne niedrigere Ausgangsspannung zur Folge.
Der Spannungsabfall an R111/112 erscheint mir n bischen wenig, naja, der Kiste fehlt Power, sieht man auch an dem angehängten Photo, sind ja kaum 400mA Strom. Stimmt das denn wirklich? Normal wäre locker das Doppelte, gilt aber für 128V~ Versorgung, an meinem Trenntrafo zieht son Ding mit 59iger oder 63iger Röhre bei Vollast (heller Schirm) knapp 0,8 -0,9 Ampere.
Deine Werte für die Widerstände, sind das die Spannungsabfälle, also an beiden Enden pro Widerstand gemessen?? Ich hatte eigentlich gemeint, daß Du die Ohmisch überprüfst. 0V an R107 kann ich mir ja noch vorstellen, weil TR21 schon rein rechnerisch nicht aufmachen kann. An R110 115V erscheint realistisch, aber an R115 können keine 56V stehen. Prüfen. Fehler.
Transistoren haben drei Anschlüsse, da muß ich schon genauere Aussagen haben. Interessieren tut mich eigentlich der Wert über die B/E-Strecke TR21 und 22, oder Spannungen, aber wo genau gemessen?
Der Wert an Basis TR19 und TR20, jeweils gegen den zugehörigen Emitteranschluß gemessen, wäre auch aufschlußreich.
Habe ein altes 9110 hier in der Werkstatt liegen, da ist für den Einschaltwiderstand R99 ein 2,2 Ohm 17W verbaut.
Du kannst nicht wissen, was da vielleicht von den verschiedenen Vorbesitzern und Reparateuren in all den Jahren für ein Murks gemacht worden sein kann. Wer weiß schon, ob da das ursprüngliche Chassis noch drin ist (mit seiner original auf die Bildschirmdiagonale zugeschnittenen Bestückung), oder ob da jemand etwas ähnliches "reingeferkelt" hat. Vielleicht auch deswegen Deine frühere Angabe über eine falsche Chassistype.
Ach so, und generell nur MIT EINER HAND am Gerät arbeiten, das erhöht Deine Lebenserwartung. Keine geerdeten Klamotten in der Nähe, und selbst bitte nicht dabei barfuß auf den feuchten Fliesen im Keller stehen.
Und jetzt ran, nochmal messen, nach Anleitung.
Wennde nich fit bist, auf später verschieben, besser. No Prob,
Gruß
Winfried

[klickklick]

Hmm, jetzt mal ne andere Frage: Ich hab gerade vor R99 gemessen und da sinds auch schon keine 130V mehr, also momentan 112 oder so.
Heißt das nicht, dass a) entweder irgendwas zuviel Saft abzieht oder b) dass das Netzteil einfach Arsch is?
Hab jetzt auch mal das Netzteil über längere Zeit beobachtet, heute hats wieder 5V weniger als gestern und schwankt generell immer bisschen.
Nur komisch, dass es damals bei den ersten 2 Messungen(die auch Tage auseinanderlagen) die gleiche Voltzahl hatte. :confused:
Vielleicht ists auch nur der Poti, weil die Einstellung reagiert auch sehr seltsam...ich glaub ich machs mal auf, hab ich bisher eh noch nicht getan.(ja, ok, ich stecks vorher aus:D)
Langsam glaub ich irgendein Teil in dem Cab will mich verarschen.
Dafür ging mein Fernseher heut morgen wieder normal...ähhh.....

update: Also der dicke ELko im Netzteil hat nen leichten Bauch, der lässt sich zwar eindrücken, aber nicht leicht. Außerdem hängt R2 locker rum. Ich seh mich schon wieder auf die Conradbestellung warten...oaber ich such jetzt mal nen Laden, der Fernseher repariert, vielleicht verkaufen dir mir den 330µF 400V.

[isjarichtig]

Wäre es da nicht möglich, daß da eine Diode in der Gleichrichtung den Analbereich zu gemacht hat?
Ohne das Netzteil jetzt zu kennen, aber Winni sagte ja es liefert 135V, die dann noch durch ne Gleichrichtung geschlubbert werden!

[klickklick]

Ok, nachdem ich gerade den R2 im Netzteil festgelötet hab, lässt sich das Netzteil auch wieder sauber regeln(von 120-150V), die Schwankungen sind glaub ich auch weg.

Also, wenn ich mit 137 aus dem Netzteil rausgehe, dann messe ich an der Platine, direkt wo der Stecker reingeht 127V, nach R99 messe ich 125,5V.

Ich hab mir jetzt eben überlegt, ob ich einfach mal das Netzteil hochdrehe, bis ich hinter R99 130Volt stehen habe.
Gibts da irgendwelche Risiken? Will mich jemand vor dieser Dummheit(Schlauheit?) bewaren?

nochmal an Winni: die Widerstände hab ich ja bereits alle auf Ohm überprüft, bis auf den R99, der 4,5Ohm misst statt 2,2(was auch draufsteht), sind die alle top!

[isjarichtig]

nochmal an Winni: die Widerstände hab ich ja bereits alle auf Ohm überprüft, bis auf den R99, der 4,5Ohm misst statt 2,2(was auch draufsteht), sind die alle top!

Bin zwar nicht winni, aber mal abgesehen von der Spannung, 4,5 ist mehr als der doppelte Wert von 2,2, was dann auch bedeutet, daß nur die hälfte an Stromstärke da durchgeht. Also ich würde den schon tauschen, auch wenns nicht der Hauptfehler ist.

Hat sich denn nicht jetzt schon erheblich was getan, nachdem die Spannung fast stimmt? Dreh doch mal hoch, mußt nur gucken, daß die Spannung für die Spielplatine nicht zu hoch wird, also die 5V.

Ach warte lieber auf den Fachmann! :D

[klickklick]

aaaaaaaaaaaalso: Wenn ich mit der Spannung raufgeh, (hab Kollektor von TR 20 gegen Masse gemessen) so dass da 130V anliegen, passt sich zumindest die Zeilenansteuerung! also keine weiße Linie oder verzerrte Zeilen mehr!
Die Farben however, immernoch psychodelisch ohne Ende, außerdem ein komischen Wackeln und Wabern.(würd gern ein Video machen, leider keine Cam vorhanden)
Wenn ich noch höher geh, tut sich auch nicht mehr, das lass ich mal lieber.
Bei den Farben würd ich mal sagen, ein Degauss-problem. Vielleicht probier ichs dann mal manuell zu entmagnetisieren(Brücke entfernen, Knopf ran oder Kontakte brücken).
Zwecks dem Wabern weiß ich noch nicht. Muß nochmal Andys Anleitung anschauen, ich mein da stand was drinne.

[winni]

Hi Leutz.
Hatte heute nachmittag Langeweile und habe mal eben ein rumfliegendes MTC9000 repariert. Ist vom Aufbau des Netzteiles gleich, halt nur für Bildschirmdiagonalen bis 51cm gebaut und ohne O/W-Kissenkorrektur.
Ziel war, ein intaktes Chassis dieser Serie mal auf das Verhalten bei Versorgung mit 135V- und alternativ 128V~ zu untersuchen und beispielhaft Meßwerte aufzunehmen. Liegt hier schon länger rum, habe die Gelegenheit genutzt, das alles miteinander zu verbinden. Habe zu meinem Erstaunen (und Befriedigung zugleich) ziemlich genau das gemessen, was ich weiter oben schon theoretisch ausgeführt habe. Hätte ich z. Zt. nen Vollzeit-Job, würde ich mir hier gar nicht die Arbeit dafür machen, aber auch ein Elektroniker kann Langeweile haben, und immer nur chillen kanns auch nicht sein.
Hier die Ergebnisse, zur Beantwortung Eurer Rückmeldungen komme ich danach.

Versorgungsspannung: 135V DC am Ladekondensator, bzw. 128V~/162V DC
Ausgangsspannung Usys: 129V/131,8V, also kaum ein Unterschied, aber darunter knickt das Netzteil natürlich ein, weil es einen "Eigenverbrauch" aufgrund der Diodenstrecken und der Längstwiderstände hat.
Spannungsabfall C/E TR20: 3,7V/28V
ZD3: 5,65V/5,65V
U26 (vertikal) 24,6V/25,2V
Spannungsabfall an R111/112: 1,65V/1,65V
Spannung von E nach B TR22: -2,9V/-3,0V, macht also noch nicht auf...klar
Spannung von E nach B TR20: 0,7V/0,63V, muß bei höherer Spannung nicht so viel tun...
Spannung von E nach B TR19: 1,25/1,2V, desgleichen, ist n Darlington, bei Ersatz beachten!!
Spannung an TR21 Kollektor: 132,2V/94,5V
Spannung an TR21 Basis: 6,13V/6,21V

So, das als Wegweiser.

Nun zu dem Netzteil US250:
Das hat gerne kalte Lötstellen an dem primärseitigen Snubbercircuit, überhaupt, wie immer, an dem SN-Transformator und an den Keramikwiderständen. Vorsicht, nach meiner Erfahrung bleibt die Ladung des Primärelkos tage- bzw. wochenlang erhalten. Vor Beginn der Reparaturarbeiten entladen! Gerne, und ich glaube hier in diesem Falle auch, Aussetzer des Ausgangsspannungseinstellers. Ersetzen, oder zumindest im abgeschalteten Zustand 100x hin und her drehen, dann wird der wieder (für ein paar Monate) gut. Also besser gleich ersetzen. Lötstellen allgemein begutachten und nachlöten.
Zitat:
Also, wenn ich mit 137 aus dem Netzteil rausgehe, dann messe ich an der Platine, direkt wo der Stecker reingeht 127V, nach R99 messe ich 125,5V.
Zitat Ende
Wo bleiben die 10V Verlust??? Kann doch nicht sein, sind doch nur Kabel. Oder hast Du erstmal ohne Last und dann mit Belastung durch den Moni gemessen, sieht mir so aus. Unter Belastung bricht jede Versorgung aufgrund ihres Quellwiderstandes ein.
1,5V Verlust an R99 ist OK, laß den mal drin.
Zitat:
update: Also der dicke ELko im Netzteil hat nen leichten Bauch, der lässt sich zwar eindrücken, aber nicht leichT.
Zitat Ende
Normal, laß den drinne, ist sowieso schon Gleichspannung im Netzeingang und der sieht immer so aus.
Zitat:
Hat sich denn nicht jetzt schon erheblich was getan, nachdem die Spannung fast stimmt? Dreh doch mal hoch, mußt nur gucken, daß die Spannung für die Spielplatine nicht zu hoch wird, also die 5V.
Zitat Ende.
Mach doch mal, aber ohne PCB und wenn die 5V nicht wesentlich, also über 5,3V steigen, kannst Du das als Fehlersuchmethodik einsetzen.
Zitat:
Ich hab mir jetzt eben überlegt, ob ich einfach mal das Netzteil hochdrehe, bis ich hinter R99 130Volt stehen habe.
Gibts da irgendwelche Risiken? Will mich jemand vor dieser Dummheit(Schlauheit?) bewaren?
Zitat Ende.
Hinter R99 müssen mindestens 135V stehen, damit, meine obigen Meßergebnisse als Vorgabe, Deine Zeilenendstufe und vor allem Deine Vertikalablenkung stabil laufen.
Und abschließend:
Zitat:
Bin zwar nicht winni, aber mal abgesehen von der Spannung, 4,5 ist mehr als der doppelte Wert von 2,2, was dann auch bedeutet, daß nur die hälfte an Stromstärke da durchgeht. Also ich würde den schon tauschen, auch wenns nicht der Hauptfehler ist.
Zitat Ende
Das hat vorher wohl mal funktioniert, glaube ich jetzt mal, aber in diesem Fall kannst Du das nicht so als "Hälfte" sehen. Das macht in diesem Fall einen Unterschied von ca. 1V Versorgungsspannung vor dem Längstregler aus, kannste also vergessen.
So, und jetzt mache ich Essen für meine Kids und zeche mir n par Bier dabei weg, bin nachher nochmal online, falls noch was unklar sein sollte.
Komisch, wenn ich mich in meinem Brausekopp so erinnere, hatte ich in meiner ersten, vernebelten Antwort in diesem Fred schon nach der Bertiebsspannung gefragt, naja, werde alt, egal, noch nen Netten miteinander
Gruß
Winfried

[winni]

HI, habe gerade gelesen, daß Du weiter bist, aber die Bälger wollen fressen, schaue nochmal nachher, scheiß Tipperei dauert immer so lange
bis nachher, Du bist auf dem richtigen Wege, sagte ich doch: Betriebsspannung
W

[klickklick]

Cool, das wird noch hilfreich sein.
Werd heut eh nix mehr auf die Reihe kriegen.
N' Guten und Prost!

edit: ach ja, hast Recht, die Spannung war einmal mit und einmal ohne Last gemessen. Vielleicht war das am Anfang auch blöd von mir bzw ein Missverständnis.

[winni]

HI,
gut so.
Ich kriege jetzt auch nichts mehr auf die Reihe, see you in jail, bis moin
nur n paar Bier müssen hier noch weg, aber das klappt schon
Winfried

[winni]

Ach so, das Entmagnetisieren ist mit Abstand das wirklich kleinste Prob
W

[klickklick]

'morgen!
Hab gestern mal probiert p34 zu kappen und den Degaussknopf zu brücken.
Ja, mei, hatte halt die Funktion vom PTC nur halb verstanden. Aber nach noch mehr Recherche is mir jetzt schon klar warum das nix gebracht hat. Gut, PTC bestellen, allright.

Nachdem ja jetzt die Vertikalsteuerung passt, hab ich gestern noch den Sound angeklemmt, Fokus besser eingestellt...und dann is mir aufgefallen, dass ich glatt mal ne Runde spielen könnte!! Uiiiihh, auch wenn die Farben noch total gagga waren, das entspannt schon mal, nachdem man 3 Wochen nur am Kopf kratzen war! Letzte Woche war ich teils schon sehr frustiert. Egal, für Puckman hats auf jeden gereicht!:D
Das Problem mit waberndem Bild hatte ich glücklicherweise nicht mehr(war evtl schlechte Einstellung, Auflösung oder so)

Was ich aber noch festgestellt habe, dass ich die Bildbreite nicht einstellen kann und der Ost-West-Regler tut auch nix. Aber ok, da kuck ich nochmal nach C42(ich hoff ich hatte nen FoKo dazu bestellt) und nochmal Lötstellen/Pins beim IC1. Hoffentlich hab ich nichts kaputtrepariert:o mal sehen.
Irgendwie scheints mir auch, dass einer von den Farbreglern am Neckboard nicht reagiert, aber da schau ich lieber erst danach, wenn die Entmagnetisierung passt.
to be continued...
Schönen Sonntag allerseits!

[winni]

HI
hast Du schon mal nach der (eigenen) Sicherung für den PTC geschaut?
Bekommt der 230V~? Wird der überhaupt warm?
Betrifft: O/W-Korrektur, sind die Ränder denn noch gerade oder verbogen?
Die Einsteller auf dem Neckboard sollten nur im Notfall verdreht werden, sonst können die Videoendstufen Schaden nehmen (falscher Arbeitspunkt, zu hohe Wärmeentwicklung), abgesehen vom Scheiß Bild.
Gruß
Winfried

[klickklick]

Ok, hab die Potis auf dem Neckboard wieder in Mittelstellung gebracht.
PTC kriegt Saft(~240V ohne Last gemessen) und wird gut warm. Allerdings mess ich nachher nochmal die Spulenleitung durch, die war ja ein bisschen angeranzt bei mir. Aber PTC is wohl plausibel denk ich.
zwecks O/W: Bild ist so breit, wenn ichs verschiebe, dann kann ichs nur auf einer Seite so weit schieben, dass ich den Rand sehe. Ja, der ist verbogen.
Gut, Stromversorgung am IC1 is zwar auch noch knapp drunter, gefühlsmäßig hängts aber woanders, hab jetzt aber noch nich drübergeschaut, kommt noch...

[klickklick]

Blöde Frage, aber wenn ich die Entmagnetisierungsspule auf Widerstand durchmesse, soll der unendlich oder null sein??? Weil bei mir is der Unendlich. Bin zwar kein Profi, aber dass Kupfer nicht leitet wär mir neu.

edit: so, habs mal wieder ein bisschen mit Gehirneinschalten versucht, mich über Spulen informiert und hab das nochmal genauer unter die Lupe genommen:
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=9782&d=1267032293
ist so, dass 2(oder 3) Drähte durchtrennt sind. Reicht das denn schon aus um so ne Spule funktionsunfähig zu machen? Hätte gedacht, dass das Kupfer das irgendwie einfach brückt?!
Ich versuch jetzt mal die 2 Drähte zusammenzulöten. Soll ich die Lötstelle von dem Rest isolieren?

[klickklick]

FUCK YEAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!
ECHTE FARBEN. YIPPIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEE!!!!!!!!!!!!!
Woah, so geil, soooooooooooo geil!!!!!!!:D

[mrdo!]

hehe - soll das heissen: Es klappt??? :D

[winni]

HI
ne Spule besteht im Allgemeinen aus Draht (oder im Besonderen: Aus einem aufgewickelten Draht).
Kann also nicht "Unendlich" haben. Beim Entmagnetisieren kann die wohl nen Windungsschluß ab, Hauptsache: Durchgang, wird ja nicht dauernd befeuert.
Jetzt bleibt noch Dein O/W-Prob.
Als Erstes baust Du die OW-Endstufe einfach aus oder unterbrichst die Verbindung zum Kollektor (mittlerer Pin des Transis). Berichte, ob das Bild jetzt noch genauso oder viel zu schmal ist, dann sehen wir weiter.
Gruß
Winfried

Zitat:
ist so, dass 2(oder 3) Drähte durchtrennt sind. Reicht das denn schon aus um so ne Spule funktionsunfähig zu machen? Hätte gedacht, dass das Kupfer das irgendwie einfach brückt?!
Zitat Ende
Höma, das Kupfer hat zur Isolation nen Lacküberzug, IMMER!

[klickklick]

erstmal sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde. am ersten abend musst ich erstmal nur zocken:D und hab auch grad n bisschen arbeit bekommen, geld muss auch rein.
@mrdo!: yo! ist zum ersten mal spielbar, so eine befreiung!! leider immer noch problemchen

@winni: vielen dank dir, dass du die geduld mit mir noch nicht verloren hast!
teils stell ich mich ja ziemlich blöd an:o aber dafür hab ich auch wieder viel dazugelernt.

ok, hatte das OWmodul mal ausgesteckt und hab auch spaßhalber mal den BC547B getauscht, da ich die eh en masse da hab.
leider keine veränderung.
hab mir jetzt meinen thread nochmal von vorne durchgelesen und festgestellt, dass ich am anfang das bild garnicht breit genug bekommen hab. da ich ja den C42 und den IC1 getauscht hab, werd ich den Fehler jetzt erstmal da suchen. OWmodul werd ich auch nochmal genauer anschauen...
ps: Komisch, bin grad auf nem anderen Labtop, da vergess ich immer groß und Kleinschreibung. naja, nich so wild, ne.

pps: hab auch noch festgestellt, dass die ecken leicht unscharf sind.(uff) nicht ganz so tragisch. ich meine mich zu erinnern, dass in andys repair manual v2 da was drüber gestanden is. muss nachher nochmal kucken, habs auf dem anderen computer..
ppps: ja, relativ egal mit der randunschärfe...sieht man eh fast nur unter windows

[winni]

PPPPs
die Focussierung läßt sich eh nur auf einen "gleichmäßig verteilten beschissenen Bereich" einstellen, ist ok so. Und Geduld habe ich eigentlich immer, vor Allem, wenn sich jemand wie Du Mühe gibt und sich immer zeitnah zurückmeldet. Und: Dazulernen müssen wir alle! Ist gut so. Bis bald
Gruß
Winfried

[klickklick]

Hi!
So! Und jetzt kommt das ooooooooooooobergeile: Habs geschafft!!!
Woah soo cool, endlich!
Bildbreiteneinstellung geht, OW geht auch!
Naja, Lösung is halbpeinlich: Hab ja sämtliche Elkos getauscht. Problem war: bei C42 war garkein Elko drin, sondern ...(? kanns leider nicht sagen was für ein Kondensator, nur dass er gelb war und Bauform eher Dioden-ähnlich, mit einem Fuß runter gebogen. Sorry, für die bescheuerte Beschreibung, kanns nicht besser)
..naja jedenfalls hab ich den gegen einen Elko getauscht gehabt(mit gleichem Wert versteht sich) (und jetzt wieder den ursprünglichen rein) und das war scheinbar das Problem. Ob das logisch ist???
Naja, da hat Ewald jedenfalls schon gewusst, warum er keinen Elko empfiehlt. Aber, dass es deswegen gleich abkackt?!

Hähä, muß es mir am Freitag nochmal in Ruhe anschauen, aber ich (traus mich fast garnicht behaupten) glaub fast, das Thema ist erledigt.
..Aber noch nicht ganz. Weil ich reich natürlich noch Beweisfotos nach:D das dauert aber noch ein bisschen.(bau vorher noch den Rechner fest ein).
Nochmal Vielen Dank an Alle und Winni ganz besonders natürlich!!!

[winni]

Freut mich total, echt!
Schön, ich glaube zu wissen, was da los war, sei es drum, Hauptsache läuft.
Gruß
Winfried