Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Bastel-Tagebuch: Linulos 1. Cab
Etwa seit 2 Jahren denke ich mir "so nen MAME-Cab willst Du auch mal" und ich habe mir in der Zeit ein paar Gedanken zu dem Vorhaben gemacht. Jetzt nehme ich es konkret in Angriff. Zwar werde ich nicht viel Zeit am Stück darauf verwenden können, deshalb wird der Bau sicher viele Wochen in Anspruch nehmen.
Ob dieses Bastel-Tagebuch in irgendeiner Form unterhaltsam sein wird, weiß ich nicht. Ich habe aber die leise Hoffnung, dass ich a) anderen Fehlern ersparen kann, die ich sicher machen werde und b) anderen Tips geben kann von Sachen, die bei mir gut geklappt haben. Vielleicht liest auch ein "Alter Hase" hier und erkennt, dass ich in eine Sackgasse laufe. In diesem Fall bin ich natürlich immer für Kommentare dankbar.
Ok, los geht's!
Erstmal habe ich einen Fred im Forum aufgemacht (http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?p=99248#post99248) in der Hoffnung, grundlegende Fragen zu klären. Es gab nicht viele, aber sehr hilfreiche Antworten.
Als Monitore hatte ich einen alten Röhrenfernseher mit 34-cm-Diagonale, einen 19" CRT-Monitor (ca. 45cm Diagonale) und einen großen Röhrenfernseher mit 63-cm-Diagonale. Ich bin hin- und hergerissen zwischen einem handlichen Bartop und einem "richtigen" Cab und entscheide mich für Letzteres.
Als Computer habe ich zwei verschiedene Mainboards mit AM2-Sockel und eine gemoddete XBox Classic zur Auswahl. Es reizte mich zwar, die XBox zu verwenden, weil ich dann auch recht unterhaltsamen XBox-Spiele mit guten Controls auf dem großen Monitor hätte spielen können. Außerdem ist diese Hardware ganz gut. Sie bootet schnell, lässt sich leicht und mit guter Bildqualität an TVs anschließen, verbraucht nicht viel Strom, ist leise und bei Defekten einfach und billig wiederzubeschaffen. Abgeschreckt hat mich aber, dass die MAME-Versionen veraltet und inzwischen nur schwierig zu bekommen sind (weil M$ freie Entwicklung auf der XBox immer noch unterbindet).
Ok, also ein großes Cab mit großem Monitor und einem PC. Wenn XBox, dann also nur zusätzlich zum MAME-PC, aber diese Idee schiebe ich erst einmal auf. In früheren Foren-Threads hat man mir von einem Fullsize-Cab abgeraten, da das als Erstlings-Projekt mit einiger Wahrscheinlichkeit in die Hose gehen würde und ich dann mit einem Haufen Holz-Abfall dastehen würde. Nun wendet MR_CODE_RED ein, dass ein Bartop sogar noch schwerer ist wegen dem geringen Raum, auf dem alles untergebracht werden muss. Ich finde, das Argument sticht. Sollte das Fullsize-Cab etwas werden, habe ich ja immer noch ein Mainboard und zwei relativ kleine Monitore für ein weiteres Projekt.
Voller Elan nehme ich den Fernseher auseinander. Vor Monitoren habe ich einen Heidenrespekt, weil ich weiß, dass dadrin sehr hohe Spannung entstehen können und in den Kondesatoren kann auch noch einiges drinstecken. Der Fernseher war schon seit Wochen nicht mehr in eine Steckdose eingesteckt, aber wer weiß, vielleicht hat eine in der Nähe liegende Stromleitung etwas induziert. Ich fühle zwar halbwegs sicher, passe aber trotzdem gut auf, keine Drähte oder Bauteile zu berühren.
Irgendwie war ich immer davon ausgegangen, dass eine Bildröhre im Gerät "steht", in Wirklichkeit aber ist sie vorne an der Mattscheibe befestigt und der Rest des Glaskolbens hängt waagerecht daran. Eigentlich logisch, der hintere Teil ist viel zu empfindlich, um mechanisch belastet zu werden. Also lege ich eine Decke auf einen Tisch, den Fernseher mit der Mattscheibe nach unten darauf und schraube das Kunststoffgehäuse auf, wozu ich bei meinem Philips-Fernseher einen überraschend kleinen Innensechskantschlüssel brauche.
Die zwei 5-Watt-Lautsprecher (4 Ohm) sind viel kleiner als ich gedacht habe, das erklärt den etwas schlappen Sound der Glotze. Aber zum Daddeln brauche ich keine wuchtige Beschallung, also werde ich sie im Cab verwenden und schraube sie ab. Netterweise sind sie nicht angelötet sondern mit Steckschuhen verbunden.
Wenig später habe ich die Röhre und das Chassis aus dem Gehäuse gebaut und dabei festgestellt, dass die beiden durch viele Kabel miteinander verbunden sind, und die sind nicht gesteckt sondern verlötet. Nach ein wenig Kabelsortieren stellt sich heraus, dass das Chassis nicht ganz so dicht an der Röhre sein muss, aber mehr als 20 cm Abstand sind wohl nicht drin.
Das Ausbauen der Röhre hat zwar meinen Basteltrieb befriedigt, aber langsam muss ich wirklich ein wenig planen und mir Gedanken machen, wie das Cab denn aussehen soll. Dabei weiß ich noch nicht einmal, ob ich den Monitor quer oder hochkant einbauen will. Hmm, zu meinen Lieblingsspielen gehören vor allem vertikale Shooter wie Slapfight, Galaga und DoDonPachi, also wird es wohl senkrecht werden. Das ist auch gut für Tetris, R-Type und Metal Slug haben dann halt leider Pech gehabt. Einen Dreh-Mechanismus traue ich mir auf jeden Fall nicht zu - schließlich will ich noch in diesem Leben fertigwerden.
Ich muss planen. Da ich mich mit keinem CAD-Programm auskenne, versuche ich's mit dem freien Vektorzeichenprogramm Inkscape (http://www.inkscape.org/?lang=de), aber das scheint nicht sehr geeignet zu sein. OpenOffice (http://download.openoffice.org/other.html#de) Draw allerdings noch viel weniger. Etwas frustriert fange ich mit einer einfachen Bleistift-Skizze an.
Ich habe auf verschiedenen Webseiten schon etliche Cabs gesehen, teilweise auch mit Plänen. Aber die meisten waren von irgendwelchen Amis, die Control-Panels in Größe einer Tischtennisplatte mit Dutzenden von Tasten, Sticks, Spinnern und Trackballs an ein meist hässliches Cab gebaut haben. Das soll sicher nicht mein Vorbild sein. Spontan gefällt mir das Cab von Qix (http://www.arcade-history.com/pages/popup_cabinet.php?img=2096.jpg), auch wenn ich natürlich andere Controls brauche.
Wenn ich schon nicht zeichnen kann, versuche ich andere Fragen zu klären. Ich möchte aufrecht stehend bequem spielen können. Bei einem kurzen Test mit einem Zollstock empfinde ich eine Höhe des Joysticks von 110 cm über dem Boden am angenehmsten. Angenehm ist auch, nicht waagerecht oder steil nach unten auf den Monitor zu schauen. Ein Neigungswinkel zwischen 20 und 45° gefällt mir am besten und ich lege mich mal auf 27° fest. Lustigerweise stelle ich später fest, dass bei exakt 27° Neigung der Platzbedarf der Bildröhre in der Tiefe maximal wird. Naja, da kann man nichts machen :).
Aus irgendeinem Grund sind bei Cabs die Joysticks immer links. Irgendwer hat sich einmal darauf festgelegt und seitdem ist es so und jeder hat sich daran gewöhnt, deshalb bleibt es auch so. Aber meine Spielzeit an echten Automaten liegt lange zurück und in der Zwischenzeit hatte ich nur eine Tastatur, einen Competition Pro USB, den ich links halte und rechts bediene oder ein Gamepad. Ein kurzer Test zeigt, dass es mir viel besser gefällt, mit rechts zu steuern und mit links die Tasten zu bedienen, also werde ich den Joystick nach rechts bauen.
Aber was ist mit Player 2? Zwei meiner Freunde sagen, dass sie auch lieber mit rechts steuern, aber ich bin noch etwas unentschieden. Entweder baue ich beide Joysticks nach außen und die Tasten nach innen (1 re, 1 li) oder ich baue ein normales CP, nur gespiegelt (2 re). Ich tendiere zu Letzterem.
Zu meiner Freude entdecke ich, dass es inzwischen einen günstigen Tastatur-Encoder gibt, den InterfASD (http://www.arcadeshop.de/Encoder-InterfASD_821.html). Im Hinblick auf eine eventuelle XBox-Integration ist das schlecht, da bräuchte ich USB, um mit einem KVM-Switch die Controls umschalten zu können. Aber darum kümmere ich mich erst einmal nicht.
Ich kann mich zwar nicht erinnern, ein Spiel mit 6 Knöpfen gespielt zu haben, aber ich sehe trotzdem einmal 6 für jeden Spieler vor. Wer weiß, vielleicht habe ich ja doch einmal Lust auf ein Prügelspiel, das so viele Buttons braucht. Dazu kommen noch Player-1-Button, Player-2-Button, Shift und Coin, ein Münzprüfer ist nicht vorgesehen. Der Shift-Button ist für Shift-Kombinationen des Encoders gedacht. So kann ich Funktionen, die echte Automaten nicht haben, z.B. MAME-Settings oder Exit verstecken und kann im Notfall noch Dutzende Funktionen auf die Buttons legen. Vielleicht sollte ich den Shift-Button auf der Unterseite des CP anbringen.
Bei Joysticks mag ich kurzhubige Sticks mit geringer Rückstellkraft mit Kugel. Das hört sich nach einem Japaner an. Ich plane mal mit einem Sanwa.
Buttons könnte ich von einem meiner Billigjoysticks (http://community.arcadeinfo.de/showpost.php?p=76323&postcount=13) rippen, aber die sind mir für ein ansonsten eher edles Projekt doch zu klapprig.
Ich muss planen. Da ich mich mit keinem CAD-Programm auskenne, versuche ich's mit dem freien Vektorzeichenprogramm Inkscape (http://www.inkscape.org/?lang=de), aber das scheint nicht sehr geeignet zu sein. OpenOffice (http://download.openoffice.org/other.html#de) Draw allerdings noch viel weniger. Etwas frustriert fange ich mit einer einfachen Bleistift-Skizze an.
dann nimm mal QCAD http://www.ribbonsoft.de/qcad.html
Ist für CAD-Einsteiger genau das Richtige und ne ausführliche Doc ist auch dabei.
Der DXF- Im/Export ist auch ganz brauchbar.
Aus irgendeinem Grund sind bei Cabs die Joysticks immer links. Irgendwer hat sich einmal darauf festgelegt und seitdem ist es so und jeder hat sich daran gewöhnt, deshalb bleibt es auch so. Aber meine Spielzeit an echten Automaten liegt lange zurück und in der Zwischenzeit hatte ich nur eine Tastatur, einen Competition Pro USB, den ich links halte und rechts bediene oder ein Gamepad. Ein kurzer Test zeigt, dass es mir viel besser gefällt, mit rechts zu steuern und mit links die Tasten zu bedienen, also werde ich den Joystick nach rechts bauen.
Aber was ist mit Player 2? Zwei meiner Freunde sagen, dass sie auch lieber mit rechts steuern, aber ich bin noch etwas unentschieden. Entweder baue ich beide Joysticks nach außen und die Tasten nach innen (1 re, 1 li) oder ich baue ein normales CP, nur gespiegelt (2 re). Ich tendiere zu Letzterem.
Die Sticks liegen links, da man mit der rechten Hand, zumindest als Rechtshänder, besser feuern kann. Bei Spielen, die keinen Button benötigen oder wo dieser selten benutzt wird, ist das sicherlich Geschmackssache.
Oh, das liest ja tatsächlich jemand! :eek::unsure:
dann nimm mal QCAD http://www.ribbonsoft.de/qcad.htmlJo, hab ich mir unter linux mal installiert und sah ganz brauchbar aus. Werd ich auf der Windows-Kiste auch mal machen.
Die Sticks liegen links, da man mit der rechten Hand, zumindest als Rechtshänder, besser feuern kann.Das würde ich nicht unterschreiben. Ich bin Rechtshänder und die meisten Rechtshänder machen Dinge, die Kraft erfordern, mit rechts und wenn gleichzeitig etwas gemacht werden muss, was Feingefühl erfordert, wird das mit links gemacht.
Das Steuern ist sicher kraftaufwendiger, weil Richtungsänderungen in verschiedene Richtungen anstrengender sind als bloßes Tippen auf einen Button. Deshalb ist die rechte Hand die richtige dafür.
Ich habe jedenfalls noch nie ein Spiel gespielt, bei der die Feuerhand vor der Steuerhand ermüdet ist.
toddybody
04-08-2009, 09:57
Das mit dem Joystick ist wohl ein Murphy Gesetz (fast immer).
Ich bin Rechtshänder.
Am Cab muss der Joystick bei mir immer links sein und grundsätzlich mit der linken Hand geführt werden, die rechte Hand kontrolliert die Buttons. Ich saß mal an einem Cab (wie es der Zufall so will, war es ein Wonderboy-Cab), da waren die Buttons links und der Stick rechts: was soll ich sagen, ich konnte es nicht spielen.
Anders verhält es sich beim Joystick (hier mal Competition Pro und Co) am Computer, da ging es das immer nur umgekehrt: Der Stick liegt in der linken Hand und der "Knüppel" wird mit der rechten Hand geführt (ist halt "gefühlsechter" , grad bei Rüttelspielen, ich wichs ja auch als Rechtshänder nicht mit links)
gefeuert wird mit dem Daumen der linken Hand.
http://home.arcor.de/toddybody/default.jpg
"Klingt komisch, ist aber so"......
und geht -was ich so gehört habe- sehr vielen so....
Warum das bei dir als Rechtshänder jetzt nicht so ist.......mhhh......keine Ahnung. Vielleicht hast du häufig an Cabs gespielt, wo der Stick rechts war und es ist eine Gewöhnungssache.
Die Bildröhre ist reichlich schwer und muss sicher im Cab befestigt werden. apfelanni macht den Vorschlag, einen Rahmen mit Vierkantprofilen zu bauen, das halte ich für eine gute Idee. Da mein Auto noch ein paar Wochen auf sich warten lässt, mache ich einen Besuch beim Baumarkt mit dem Fahrrad. Zurück komme ich mit:
Einer 4fach-Steckdosenleiste (2 Schuko, 2 Euro).
2 x 1m Vierkantprofilen und 4 x passende gewinkelte Steckverbinder.
1,5m Klavierband.
Klingeldraht.
Schrumpfschläuche, Kabelbinder, Lüsterklemmen.
Ein Rollwagen.
Der Rollwagen ist ein Tip von mir. Eigentlich wollte ich nur 4 einzelne Rollen, nicht zu klein, über 100 kg belastbar, drehbar, 2 davon arretierbar. Das hätte mich aber 60 Euro gekostet. Genau diese Rollen sind aber an diesem Rollwagen drangewesen, der mich nur 22,50 € gekostet hat :). Zugegeben, sie waren nervig abzumontieren, aber in einer Viertelstunde war auch das erledigt.
Holz soll's 18mm-MDF werden, das kostet im Baumarkt 15,25 pro m². Der dortige Holzwurm hat mir auch von allem anderen, einschließlich OSB, abgeraten. Wenn ich ganz grob 5 m² veranschlage, wären das mindestens 63 kg, und für Bildröhre und sonstiges kommen sicher nochmal 20 kg dazu. Das wird ein ganz schöner Brummer. Aber damit kann ich erst anfangen, wenn die Planung fertig ist. Habe aber im Baumarkt Lamellos (http://de.wikipedia.org/wiki/Flachd%C3%BCbel) gesehen und da ist mir eingefallen, dass die eigentlich saucool sind und ein Kumpel eine Lamellomaschine daheim hat. Lamellos halten jedenfalls wirklich bombig. Nur auseinander bekommt man sowas dann nie mehr (jedenfalls nicht ohne Axt).
Oben im Marquee-Teil will ich einen großen Lüfter unterbringen und ich habe auch schon einen heißen Kandidaten: Ein 20-cm-Propeller von Caseking (http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Ueber-140mm-Luefter/Cooler-Master-200mm-MEGA-Flow-FAN-Blue::12858.html). Für die Marquee-Beleuchtung habe ich auch schon mehrere Optionen gesehen: Entweder eine gewöhnliche Lichtleiste mit 18-Watt-Leuchtstoffröhre. Wenn ich das mache, müsste ich darauf achten, dass die 62 cm lange Leiste quer ins Cab passt. 18 W könnte allerdings etwas arg hell sein. Alternativ könnte ich mir auch diese Casemodding-Leuchtstäbchen (http://www.caseking.de/shop/catalog/Modding/Kaltlicht-Kathoden/Sharkoon-Kaltlicht-Kathode-4in1-Set-30cm-blue::3497.html) vorstellen.
Für die Seitenwand habe ich mal Brainstorming gemacht und herumgesponnen. Dabei fielen mir so verrückte Sachen wie das Bespannen mit Kunstsamt oder Beleuchten mit Lichtleitern (http://www.pearl.de/a-NC5046-5614.shtml) ein. Oder Streichen mit mattschwarzem Tafellack. Oder halt die traditionelle Side-Art als Folie, vielleicht mit einem hübschen Bildchen von Luis Royo (http://scharlette.s.c.pic.centerblog.net/et9fpwg2.jpg) o.ä..
ich wichs ja auch als Rechtshänder nicht mit links)
Diese Theorie kann widerlegt werden :D:unsure:
Sorry für OT :o
Diese Theorie kann widerlegt werden :D:unsure:
Sorry für OT :o
Mahlzeit die Burschen :D:o - aber wo Du Recht hast, hast Du Recht :D:p
Hallo,
machst Dir ja ganz schön Gedanken! :thumbs:
Aber warum möchtest Du den Lüfter oben am Gehäuse anbringen? Mal abgesehen davon, dass die Marquee-Beleuchtung da durchleuchten wird, was vielleicht etwas "merkwürdig" aussehen wird.
Ich habe einen 18cm Lüfter in die Rückwand eingebaut und zwar so, dass dieser auf die Platinen und den PC gerichtet ist (pustet also nach innen). Bringt enorme Kühlung und ist so nicht zu sehen.
Wenns bei Dir konkret wird, wollen wir natürlich Bilder sehen... ;)
Viel Erfolg!
Gruß, André
machst Dir ja ganz schön Gedanken! :thumbs:Sollte lieber mal in die Hände spucken und einfach machen :).
Aber warum möchtest Du den Lüfter oben am Gehäuse anbringen?Die beste Art, ein Gehäuse zu kühlen, ist, die warme Luft rauszubefördern. Warme Luft steigt nach oben und diesen Luftstrom will ich unterstützen, nicht dagegen anpusten, daher finde ich die Gehäuseoberseite einen sinnvollen Platz für einen Lüfter.
Mal abgesehen davon, dass die Marquee-Beleuchtung da durchleuchten wird, was vielleicht etwas "merkwürdig" aussehen wird.Da hast Du natürlich Recht. Zum Glück lässt sich Licht ja leicht abschirmen :p.
Ich habe einen 18cm Lüfter in die Rückwand eingebaut und zwar so, dass dieser auf die Platinen und den PC gerichtet ist (pustet also nach innen).Diese Lösung gefällt mir nicht. Erstens wird das Cab an der Wand stehen und die Wand würde den Luftstrom behindern. Und zweitens ist Reinpusten immer schlecht, weil da zuviel Staub mit reinkommt und die Kühlwirkung insgesamt schlechter ist als wenn man die warme Luft abtransportiert (kühle Luft kommt rein, erwärmt sich und staut sich dann im Gehäuse).
Wenns bei Dir konkret wird, wollen wir natürlich Bilder sehen... ;)Jo, gerne, aber noch gibt's net viel zu sehen.
apfelanni
05-08-2009, 12:37
lüfter : denke auch ,das oberseite oder rückwand oben der geeignete platz ist, die warme luft rauszuschaufeln. obs nen 18 cm brummer sein muss oder auch nen 120 er reichen würde ,lass ich mal dahingestellt. wichtig ist halt das das dingen langsam dreht und leise ist , dabei gilt meist je kleiner die heulboye , desto nerviger. zusätzliche schlitze in rückwand oder deckel oder auch im boden per oberfräse reingesemmelt oder runde löcher schaden sicher auch nicht bzw. verbessern die konvektion. standardcabs sind ja meist nur passiv gekühlt gewesen , selten das mal auf dem chassis oder in der rückwand nen propeller eingebaut wurde. dafür gabs womöglich auch weniger abwärme als mit nem vermameten highend pc und dem ganzen konsolenschnickschnack . jedenfalls wird ein kleines holzgehäuse dank guter wärmedämmung an sommertagen leicht zum brutkasten. moderne pcs bieten ja auch die möglichkeit ,die drehzahl angeschlossener lüfter temperaturabhängig zu fahren .
röhre : ein 25 zöller bietet in horizontaler ausrichtung auch bei vertikalspielen noch genügend spielfläche ohne das frust aufkommt. in den ollen universalgehäusen waren auch nur 19 oder 20 zöller und diese grösse erreichst du da noch allemal mit ( bin jetzt zu faul nachzurechen welchem schirm nen 25 zöller da entsprechend würde ) . sofern du als nich ausschliesslich vertikalspiele betreiben willst , sonder auch jump n runs , prügler ,sportspiele etc. würde ich horizontale ausrichtung empfehlen . vertikal only ist auch ne nette option für nen bartop projekt. vom spielvergnügen schätze ich das verhältnis vertikal zu horizontal ausgerichtet mal so ein , das ein horizontaler schirm immer ein paar zoll grösser sein kann . die meisten vertikalspiele sind meist 1 player games und shooter , die meisten horizontalen eher 2 player games. das heisst auch der platzbedarf vor dem cab ist da unterschiedlich .
technisch gesehen zusammengefasst : vertikal game auf hori schirm is ok solange die grösse stimmt , andersherum geht nix .
sticks und buttons : gucken was man an controllern für welche zwecke benötigt , dann testsetup drucken und in pappe herstellen. dann sieht man ob buttons richtig liegen oder der stick rechts oder links muss. muss sagen , ich kann mir nix andres als stick links vorstellen. die arcademotorik ist darauf geeicht. umstellung wäre für mich ähnlich ,wie als rechtshänder mit links schreiben zu müssen .
panelhöhe : ich finde gemessene oberkante panelhöhe um 95 wie beim twinliner oder merkur vision recht ok . viel höher würde ich es nicht machen , vor allem wenn es als reines stehcab angedacht ist. du must imemr dran denken : auch wenn die leute heute vielleicht 5 cm grösser im schnitt sind als vor 25 jahren , es sind nicht alle gorillas von 1,98 . mitunter will auch mal frauchen oder die blagen aus der verwandschaft dran spielen .
kleine anekdote zum stehcab : hatte gestern kollegen zum plackern da , wo seinen cousin ,alter um 25 mitgebracht hat. er wollte an dem vision spielen und war damit total überfordert. der kennt keine stehcabs ! er hat sich nen 40 cm minihocker von den reisschüsseln geschnappt und dann mit der nasenspitze übers panel gelugt. wie nen 6 jähriger damals am tv ideal inner fettschmiede. hab dann erbarmen gezeigt und ihm nen höhenverstellbaren barhocker zugeteilt. sofern du aber nen monstercab baust , kommste evtl. nicht mal mehr mit nem barhocker klar. zum classicgamen gehört der krumme buckel einfach dazu !
speaker : sofern die speaker zu kümmerlich ausfallen nimm halt nen paar neue standard 10 cm dinger. die kosten nen dreck . oder paar aus dem lautsprechereigenbau oder car bereich mit mehrwegetechnik. der tv amp reicht eigentlich bei den grösseren fernsehern meist auch aus , man will ja keine kirmes beschallen .
cabs mit röhren zwischen 25 und 29 zoll in einer klassischen cabform wie bei deiner auswahl, gabs soweit ich mich erinnere kaum oder gar nicht . grund magen neben den konstruktiven problemen auch der damals noch hohe preis der grossröhren gespielt haben . da war ja nen 66 cm schirm in ommas tv schon highend und haben auch schon mal 1-2 monatslöhne verschlungen .ausserdem musste die ursel vonne trinkhalle das miststück ja abernds wieder reinrollen. die wenigstens haben die dinger ja draussen auf dem bürgersteig gelassen , höchstens wenn nen dach drüber war.
obs nen 18 cm brummer sein muss oder auch nen 120 er reichen würde ,lass ich mal dahingestellt.http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_ventilator.gif Bei uns kommt's nur auf das Verhältnis zwischen Luftfördermenge und Geräuschentwicklung (und evtl. noch Preis) an.
Fördermenge wird in Luftvolumen pro Zeit gemessen. Hierzulande wird als Einheit dafür m³/h verwendet, die Amis nehmen "CFM", Kubikfuß pro Minute. (Hier wird endlich die Überlegenheit des imperialen Maßsystems deutlich, denn Kubikfuß lässt sich ganz leicht in andere Maße umrechnen. z.B. ist ein Kubikfuß dasselbe wie 1728 Kubikzoll oder 7,48052 Gallon http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_irre3.gif.) Der Umrechnungsfaktor ist 1 cfm ≈ 1,7 m³/h.
Bei der Größe scheint bei 22 cm Schluss zu sein. Hersteller solcher Lüfter sind z.B. Akasa (UK) (http://www.akasa.co.uk/update.php?tpl=product/product.detail.tpl&no=181&type=Fans&type_sub=LED&model=AK-F2230SM-CB) und Yate Loon (Taiwan) (http://www.yateloon.com/style/content/CN-02c/product_detail.asp?lang=2&customer_id=1356&name_id=31277&rid=8511&id=87401). Die Lüfter kann man für um die 10 € (ohne Versandkosten) bekommen, z.B. über ein Auktionshaus (http://computer.shop.ebay.de/i.html?_nkw=D22BL+F2230SM&_in_kw=2&_ex_kw=&_sacat=139509&_okw=D22BL+F2230SM&_oexkw=&_udlo=&_udhi=&_ftrt=901&_ftrv=1&_sabdlo=&_sabdhi=&_samilow=&_samihi=&_sadis=200&_fpos=Postleitzahl&LH_SALE_CURRENCY=0&_sop=12&_dmd=1&_ipg=50) oder ein Preissuch-Portal (http://geizhals.at/deutschland/?cat=coolfan&xf=355_220). Händler-Treffer waren z.B. AquaTuning (http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/47_568/)
Bei den 22-cm-Lüftern aber der Akasa AK-F2230SM 162 m³/h bei 23 dB(A), der Yate Loon D22BL 113 m³/h bei 26 dB(A). Ein typischer 12-cm-Billiglüfter zum Vergleich ist der Xilence Red Wing (http://geizhals.at/deutschland/a173254.html) und der kommt auf 115 m³/h bei 21 dB(A). Allerdings gibt's auch Lüfter, die nur halb so viel schaffen, wie z.B. der Arctic Cooling AF12025L (http://geizhals.at/deutschland/a228701.html). Die Frauen haben also nicht ganz Unrecht wenn sie sagen, dass es auf die Größe nicht unbedingt ankommt.
zusätzliche schlitze in rückwand oder deckel oder auch im boden per oberfräse reingesemmelt oder runde löcher schaden sicher auch nichtAuch wenn das jetzt sehr esoterisch klingt: Mit einem Kegelsenker (http://images.google.de/images?q=Kegelsenker&oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=de&tab=wi) bearbeitete Löcher können leiser sein als einfache Bohrungen. Wann immer es geht, würde ich aber ein Loch sägen und ein Gitter davormachen. Wer schonmal versucht hat, "ein paar" Lüftungslöcher zu bohren, weiß, wieso. Man plant z.B. eine Fläche von 12 x 12 cm und 1 Loch pro cm². Die 144 Löcher zu bohren, dauert ewig, wird selbst mit Bohrständer nicht 100%ig hübsch und ist von der Belüftung immer noch schlechter als ein Gitter. Außerdem ist bei MDF die Stabilität dieser Fläche mit einem Loch gut vergleichbar ;).
in den ollen universalgehäusen waren auch nur 19 oder 20 zöller und diese grösse erreichst du da noch allemal mit ( bin jetzt zu faul nachzurechen welchem schirm nen 25 zöller da entsprechend würde ) .Hier ein Trick: Diagonale / 5 ist bei 4:3-Röhren die Grundeinheit. Das mal 4 gibt die lange Seite, mal 3 die kurze. Bei nem 19-Zöller ist die lange Seite 38,6 cm (wenn man wirklich von sichtbaren 19" ausgeht), bei nem 20-Zöller 40,6 cm. Bei nem 25-Zöller ist die kurze Seite aber nur 38,1 cm, die Fläche der Spielanzeige wäre sogar nur 88% eines 20-Zöllers, hochkant hingegen hätte der 25-Zöller 156% der Fläche.
die meisten vertikalspiele sind meist 1 player games und shooter , die meisten horizontalen eher 2 player games.Vielen Dank für diesen guten Hinweis! Das Cab soll ja für den Mehrspielerbetrieb sein und die Spieleauswahl und auch die Optik ist da horizontal besser. Mit zwei Joysticks und Button-Sets wird das Cab eh so breit, dass der Monitor quer reinpasst.
technisch gesehen zusammengefasst : vertikal game auf hori schirm is ok solange die grösse stimmt , andersherum geht nix .Echt so schlimm?
testsetup drucken und in pappe herstellen. dann sieht man ob buttons richtig liegen oder der stick rechts oder links muss.Hab ich schon - und ich will meinen Stick immer noch rechts :).
es sind nicht alle gorillas von 1,98 . mitunter will auch mal frauchen oder die blagen aus der verwandschaft dran spielen ."Blagen aus der Verwandschaft" spielen lassen? http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_skeptisch.gif http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_thumbs-down_new.gif
Aber das mit der Höhe werde ich mir nocmal überlegen. Glaube aber nicht, dass ich unter 1 m gehen will.
cabs mit röhren zwischen 25 und 29 zoll in einer klassischen cabform wie bei deiner auswahl, gabs soweit ich mich erinnere kaum oder gar nicht .Hast Du nen Vorschlag für ne "unklassische" Cab-Form? Oder meinst Du damit einfach, dass das CP nicht mit den Seitenwänden abschließt?
apfelanni
05-08-2009, 21:10
- die vertikalspiele sind manchmal zwar 2 spieler , aber bei shootern nervt man sich gegenseitig und die klassiker sind manhcmal 2 p aber nacheinander zu bespielen , heisst wechsel wenn einer platt ist. ist für nen zuschauer nicht immer prickelnd , wenn sich da gerade jemand lange festbeist.
- klassische form meine ich den extrem flachen einbau zum von oben draufgucken . hat 2 nachteile : die röhre ragt sehr weit unten in den stauraum rein ( wo man rumfummelt ) und oben ist auch eine menge raum mehr oder weniger ungenutzt verschenkt . deshalb sind die grossen 25-29 zollcabs röhrentechnisch zumeist relativ senkrecht bis leicht geneigt konstruiert ( magnum , bigscreen,fashion vsion,europlay) . würde aber dem davorsitzen auch eher entsprechen. riesenmattscheibe und davorstehen passt irgendwie nicht so recht zusammen finde ich . für reines stehcab und klassiker würde ich da wohl eher so 20-21 zoll grössen anvisieren .
ne 25 er röhre ist ja nur minimal kleiner als die 28 er brüder , chassis oft vollkommen identisch vom typ und grösse . will nicht sagen das es nicht geht , ist aber nicht so einfach . typische grosscabs haben meist 3 konstruktive elemente: der unterbau für spieltechnik , netz usw. die schirmkomponenten mit drumherum und das oberteil mit speaker und marquees , manchmal auch coin technik.
ps. nen merkur vision hat auch ne 28 zoll röhre die relativ flach verbaut ist ( vielleicht auch so 25 grad , müsste ich mal messen ) . da kannste im stehen als auch am barhocker erträglich zocken . das gehäuse ist aber was den platzbedarf angeht , vor allem hinsichtlich der drehtechnik optimiert und trotzdem noch recht wuchtig . ich würde mir die barhockeroption mit blick auf die panelhöhe möglichst offen lassen . wenn du ergonomisch irgendnen bock schiesst und sich herausstellt, das du nach 1o minuten das katzbuckeln bekommst , dann haste nen problem . nen kinderrücken ist da noch elastischer und verzeiht vielleicht mehr . früher hat man anne bude ja meist nur kurzweilige sachen gespielt wie phoenix , donkey froggr etc. dann war meist nach kurzer zeit die kohle weg oder man musste los. wenn duaber mal zu zweit ne stunde oder mehr metal slug spielen willst , stell ich mir das zu zweit arsch an arsch stehend nicht so prall vor . mag zwar retro und stylisch sein , aber vielleicht auch unpraktisch . vielleicht spielste aber auch mit frauchen und die ist ne dürre hippe.
würde auf jedenfall nen probelauf mit der technik machen , bevors ans sägen geht. problem ist natürlich jetzt der zerlegte schirm . deshalb bastel ich mir leiber vorher nen behelfspapp und guck mir das schonmal soweit es geht unter möglichst originalen bedingungen an . probieren ist alles .
Wenns bei Dir konkret wird, wollen wir natürlich Bilder sehen... ;)Ach, Ihr wollt doch immer nur das Eine! Und wenn Ihr dann mit Daddeln fertigseid, wollt Ihr Fotos. Ok, hier sind Fotos. Nix Spektakuläres, alles nur Vorgeplänkel.
(In dieser verrücktgewordenen Welt ist folgender Zusatz angebracht: Die angefügten Bilder dürfen entsprechend der Creative-Commons-Lizenz "Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de) verwendet/verändert/weitergegeben werden.)
apfelanni
05-08-2009, 21:16
das vorspiel ist doch immer das schönste . wenn die kiste erstmal fertig ist wirds mitunter langweilig, weil nix zu tun ist ausser daddeln und was neues wird angefangen . :p
ps. zur panelverdrahtung nimmste besser flexibles kabel . starre kabel nerven meist ziemlich . bin da ganz von abgekommmen . ganz schön grosse rollen , da rollts sich sicher recht leicht. würde die seiten so konstruieren , das die rollen zum grossteil optisch abgedeckt sind , also innenliegend. . reine freiliegende druntermontage sieht optisch manchmal unvorteilhaft aus , ausser man nimmt miniröllekes so von 5 cm . wer mal nen naomi mit den kleinen kackern über nen teppich gezerrt ,hat weiss was es an grossen rollen hat . nen zollstock haste im bauhaus auch gleich mitgehen lassen , gut mitgedacht. das mit den rollwagenpreisen stimmt tatsächlich . da kostet der einfachrolli mit den kleinen metallrollen nen zehner und die gleichen rollen einzeln 4 euro . besser nen rolli schlachten und aus dem sperrholzbrett was sinnloses bauen , wie nen tischtennisschläger . evtl.kann die feststellbremse bischen nerven . ich hasse rollen mit feststellbremse. entweder rollen die nicht so wie man will oder der feststeller rabbelt irgendwo beim drehen rum und stresst. ist also vor allem bei innenmontage im weg. man will ja die rolle aus stabilitätsgründen möglichst weit in die ecke plazieren . dann eckt dat luder entweder an oder guckt doof anne seite raus . nehme deshalb eigentlich lieber 4 stück ohne feststeller. rollt eh nix weg inne bude. ausser dein altbauboden ist abschüssig oder der kleine panz rappelt dran herum.
vorteil der rechtecksprecher : platzsparend ins marqueesfach zu integrieren , nachteil : man bekommt schwieriger passende abdeckungen bzw muss selber was zaubern. für 3-4 zoll standard speaker hat man ja ne menge auswahl . chromlüftergrills, auto und pc moddingzeugs, lautsprechermetallgitter ( meist schwarz ) aus dem speakerbau etc. und man kann einfach mit der lochsäge ne öffnung semmeln . wobei man da mitunter auch noch die wahl zwischen einbau von vorne oder hinterbau hat . bei einbau von vorne sind gitter zum teil schraubendeckend zu beschaffen , heisst einmal bohren reicht dann . bei hintermontage kann das loch auch mal kleiner sein und das abdeckgitter nen anderes mass haben . fällt akustisch nicht weiter auf und sehen tut man eh nix . in ermangelung passender abdeckungen tendieren manche bei den eckigen speakern eher zur multipler perforierung des holzes als schallaustritt.
zur panelverdrahtung nimmste besser flexibles kabel . starre kabel nerven meist ziemlich .Ja, hast vollkommen Recht. Hab den Klingeldraht mehr als Dekoration da hingelegt ;).
würde die seiten so konstruieren , das die rollen zum grossteil optisch abgedeckt sind , also innenliegend.Jo, klar. Ich muss nur schauen, dass die sich noch frei drehen können und das Cab kein Übergwicht bekommt. Wäre auch nett, wenn ich noch an die Arretierung rankäme. Vielleicht bau ich die arretierbaren Rollen nach hinten.
zollstock haste im bauhaus auch gleich einen mitgehen lassen .Pssst! :D
rollt eh nix weg inne bude. ausser dein altbauboden ist abschüssig.Stichwort Laminat. Darauf rollt es sich leider hervorragend. Aber nix, was man mit ner Korkmatte nicht stoppen könnte.
man bekommt schwieriger passende abdeckungen bzw muss selber was zaubern.Papperlapapp! Die werden von hinten geschraubt und ein wenig schwarzer Lautsprecherstoff oder ein dünnes Lochblech dazwischengeklemmt. Da mach ich mir keine Sorgen (und schon gar keine zusätzliche Arbeit).
apfelanni
05-08-2009, 21:46
manche cabs haben hinten auch 2 feste bockrollen und nur die vorderen sind 360 grad drehbar. oder vorne feste füsse und nur hinten rollen und ne griffmulde zum rumzerren . kommt immer auch bischen auf die aufstellung und den platz an und ob mutti das monster zum putzen jede woche wegeiern muss.
glaube auf laminat wären gummierte rollen vielleicht besser. man sagt ja harter boden weiche rollen und weicher boden harte rollen . so hartkunstoffrollen tschackern docheinigermassen auf nem holzboden . das kann schonmal mitbewohner in wallung bringen . ich hab nen fashion mit 100 kg gewicht und grossen mülltonnenrollen dran schon einige male durch die bude geschoben . so abends zwischen 22 und 24 würde ich da abstand von nehmen .
Das Ding wird so gut wie nie bewegt werden. Aber nu hab ich die Rollen und bau die erstmal dran. Falls ich hinten doch Bockrollen weiter in die Ecken haben will, kann ich das noch später ändern, glaube es aber nicht. Das Teil wird über 60 cm tief und breit, da sollte nix kippen auch wenn die Rollen nicht ganz in den Ecken sind.
apfelanni
05-08-2009, 21:52
für nen besseren schwerpunkt liegt ja im innenraum auf dem boden meist auch noch ballastkrempel rum .
Habe gerade mal mit meinem befreundeten Messerbauer telefoniert. Der baut alles mit Spanplatten aber hat natürlich auch viel Erfahrung und gutes Werkzeug. Aber er hat dann eingesehen, dass für mich MDF vielleicht einfacher ist :).
Er gab zu bedenken, dass das Verschrauben von 16mm-MDF-Platten auf der Stirnseite nicht so ohne ist, weil MDF gerne platzt. Da muss man vorbohren, vorher senken und genau die Mitte treffen. Außerdem sollte man vielleicht nur 3,5er-Spaxe nehmen, keine 4er. Man kann natürlich auch Leimen, Lamellos, Verschrauben und Winkel beliebig kombinieren, 2 bis 3 Schrauben wird man auch bei Lamellos reindrehen, dann kann man sich das Hantieren mit Zwingen schenken.
Alles was gerade geschnitten wird, am besten mit der Handkreissäge mit Schiene, die Rundungen mit der Stichsäge, wobei man um eine Menge Schleifen nicht drumherumkommen wird. Die Sägeblätter mögen MDF zwar nicht so sehr, aber darauf kann ich keine Rücksicht nehmen :). Er hat auch irgendetwas von "auf Gehrung" gefaselt, aber ich hoffe, dass ich nicht jede einzelne Kante nochmal anfassen muss.
Netterweise kommt er am übernächsten Wochenende mit seinem Werkzeug vorbei. Das erhöht den Druck für mich, weil ich bis dahin dann das Cab weitgehend geplant, das Holz besorgt und am besten auch schon zugeschnitten haben sollte. Auch gut, dann geht's schnell voran.
Ich habe in der Zwischenzeit ein wenig mit Google Sketchup (http://sketchup.google.com/intl/de/index.html) herumgespielt, einem freien CAD-Programm. Es ist im Vergleich zu vielen anderen einfach zu bedienen und kann eine Menge. Allerdings liegen seine Stärken eher bei Gebäuden und einfachen Formen, die man durch Extrudieren herstellt. Die Gratis-Version kann nicht exportieren, aber dafür gibt es ein separates Plugin (http://www.ltplus-bau.de/sketchup.htm), das ich erfolgreich getestet habe.
Auch mit Blender (http://www.blender.org/) habe ich etwas herumgespielt, aber das ist ein Monster von einer Software, die unendlich viel kann. Wie alle 3D-Programme haben beide eine sehr gewöhnungsbedürftige Oberfläche. Beide haben einen starken Schwerpunkt auf 3D, technische Zeichnungen in 2D sind nicht ihre Spezialität, obwohl das auch geht.
Es wäre zwar schön gewesen, wenn ich mein Cab schon komplett in einem dieser Programme modellieren könnte, aber dazu fehlt mir die Zeit und die Nerven. Ich will eigentlich nur wissen, ob alles reinpasst, wie ich mir das vorstelle, wieviel Holz ich kaufen muss und dass ich mir einen Schnittplan machen kann. Ich bin zwar ein Computerfreak und habe auch schon mit 3D-Software gearbeitet, aber ich glaube, hier gehe ich mal zurück zum guten alten Millimeterpapier. :(
apfelanni
06-08-2009, 09:46
warum musst du in die stirnseiten schrauben ? davon würde ich mal eher abraten . lieber 4 kantleisten reinmachen und von innen ins mdf oder von aussen ganz durchschrauben ( dann entweder spachteln oder schlossschrauben nehmen und sichtbar lassen ). wenn du lammellos + leim nimmst ,dazu paar leisten zum stabilisieren kannste von innen holzschrauben reinhauen . mdf ist schon halbwegs stabil und du musst aussen nicht so wild rumspachteln, muss nur dicken und tiefengenau passend vorbohren . 2 tage zeitfenster für nen fromscratchbuild ist aber nicht gerade üppig. vielleicht würdest du mit nem bekannt erprobten design , wie zb. ner mortal combat kiste ( zb. auch mit panel zwischen die seitenwände mod ) , wo es auch pläne gibt besser fahren . wenn man die masse genau kennt , kann man sich im baumarkt auf der wandsäge schon mal die teile einigermassen passend machen und muss nicht zuhause soviel rumsemmeln. mal davon ab , das es da mitunter genauer wird, sofern da nicht nen honk dran arbeitet und die säge total down ist. 45 eckausbildung ist doch stuss , vor allem wenn man zuhause mit handkreissäge und stichsäge hantieren muss. da kannste froh sein , wenn alles gerade und rechtwinklig wird.
warum musst du in die stirnseiten schrauben ?Müssen nicht, aber hält in Querrichtung besser, drückt den Leim besser an und braucht viel weniger Schrauben als mit Leisten/Winkeln zu hantieren.
2 tage zeitfenster für nen fromscratchbuild ist aber nicht gerade üppig.Hehe, nee, das wär nicht drin - 9 Tage sind's.
vielleicht würdest du mit nem bekannt erprobten design , wie zb. ner mortal combat kiste ( zb. auch mit panel zwischen die seitenwände mod ) , wo es auch pläne gibt besser fahren .Jo, MK ist ne gute Basis, geht in die Richtung, die ich vorhatte.
wenn man die masse genau kennt , kann man sich im baumarkt auf der wandsäge schon mal die teile einigermassen passend machen und muss nicht zuhause soviel rumsemmeln. mal davon ab , das es da mitunter genauer wirdDeshalb versuch ich ja krampfhaft, die CAD-Scheiße an den Start zu bringen. Bin heute allerdings schon wieder etwas weitergekommen. Wenn ich dann die Maße aller Bretter habe, kann ich das auf Standard-Platten zusammenpuzzlen und mir schon schneiden lassen.
Schon gestern ist mir siedendheiß eingefallen, dass in nur 5 Tagen der Freund mit dem Werkzeug anrückt. Eigentlich wäre es gut, wenn ich bis dahin schon die Controls hätte, weil ich beim Bohren und Fräsen des Control Panels gutes Werkzeug und Hilfe brauche. Aber ich habe mich noch weder für eine Befestigungsart noch einen Joystick entschieden! :eek:
Schnell lese ich auf SlagCoin (http://www.slagcoin.com/joystick/attributes_brands.html#JOYSTICK_CHART) über Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle. Dort sehe ich etwas, was mir nicht gefällt: Viele Sticks haben die Microswitches auf Platinen verlötet. Was ein Unfug! Sie sind doch viel einfacher auszutauschen, wenn sie nur arretiert und mit Steckschuhen verbunden sind.
Ich möchte gerne einen Joystick mit mittlerer Totzone und leichter Rückstellkraft, sprich einen Sanwa oder Seimitsu. Meine Wahl fällt auf den Seimitsu LS-55. Wie der Sanwa JLF-TP hat er einen relativ langen Stick, aber ich habe wenig Gutes über den achteckigen Restriktor des Sanwa gehört (zu weit), also hab ich den Seimitsu genommen, der außerdem noch den Schaft mit einer schwarzen Hülse verdeckt, was mir gefällt. Schade nur, dass es bei Arcadeshop keine Japansticks mit halbwegs langem Schaft und ohne PCB gibt (LS-55 statt LS-55-01).
Ein kleiner Test mit einem Lineal und der Tischkante verdeutlicht mir, dass die restlichen Sticks sehr niedrig sind. Ich schätze, das fühlt sich eher an wie eine Murmel, die man über eine Tischplatte rollt als ein Stick, den man in der Hand hält.
http://www.kowal.itcom.pl/ArcadeParts_pliki/image6272.gifhttp://www.kowal.itcom.pl/ArcadeParts_pliki/image6274.gif (http://kowal.itcom.pl/foto/asCP-PBL-01.jpg)http://www.kowal.itcom.pl/ArcadeParts_pliki/image6276.gif
Dann habe ich einem Anfall von Wahnsinn noch einmal überlegt, ob ich nicht doch das Innenleben meines Billigsticks als Controller nehme. Es wären aber nur 5 Buttons pro Spieler möglich gewesen (nicht schlimm), nach dem Einschalten müssten Buttons 2 - 5 durch Drücken einer Taste aktiviert werden und ich hätte ein paar Widerstände und die Öffnungs-Kontakte an den Joystick-Microswitches anlöten müssen (waren wohl früher rausgelegt, jetzt fehlen sie). Dafür hätte ich 30 Euro gespart und hätte eine programmierbare Dauerfeuer-Funktion für Buttons 1 - 4 bekommen.
Zum Glück habe ich mich dann doch für das InterfASD (http://www.arcadeshop.de/Encoder-InterfASD_821.html) entschieden und gleich einen wirklich netten Bonus entdeckt: Das InterfASD wird als Tastatur an den PS/2-Port angeschlossen und das Mainboard, das ich verwende, hat eine Funktion, den Rechner bei jedem Tastendruck auf einer PS/2-Tastatur hochzufahren. http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_el.gif
Bei den Tasten war ich mir etwas unschlüssig. Ich steh eigentlich überhaupt nicht auf klickende Microswitches, aber das Japanzeug mit den kleinen Tastern lässt sich nicht gescheit einbauen, jedenfalls nicht in Holz-CPs. Ich habe mich für konvexe entschieden, die mir immer sympathischer waren als die mit Mulde. Ich habe jetzt alle Controls in schwarz bestellt, eine Lehre aus der Arcade Hall-of-Shame. Wenn bunt, dann bei den Decals, nicht bei den Controls.
1x 1P Start Button CV, schwarz
1x 2P Start Button CV, schwarz
15x Pushbutton SL-CV, schwarz
1x InterfASD
2x LS-55-01 (Seimitsu), Ballfarbe schwarz
Schwupps, 100 € weg. Kurz bei der Bank meine monatliche Frage gestellt: "Warum gammelt ne Überweisung zwei Werktage rum, obwohl die Computer das in einer Hundertstelsekunde erledigen könnten?" Heute eine besonders unbedarfte Azubiene dagewesen, der die Frage sehr unangenehm war und die keine Antwort hatte. Naja, meine Schuld, hätte früher bestellen müssen.
Wenns auch schon ein "paar" Posts her ist muss ich auf den Lüfter nochmal zurück kommen.
Einen Luftstrom musst du genau lenken und ich denke, dass das in einem Arcade Geäuse recht schwer ist. Sich darauf zu verlassen das die Warme Luft nach oben steigt (was prinzipiell richtig ist) reicht nicht, schau Dir mal moderne PC gehäuse für Game-PC an. Da wirst du seit neuestem immer einen Größen Lüfter an der Seite finden dessen Lüftstrom auf die CPU und die Grafikkarte(n) gerichtet ist.
Die Idee die warme Luft ober aus dem Gehäuse zu führen ist bestimmt nicht verkehrt, reicht aber IMHO nicht aus, gerade wenn Du einen modernen PC mit der entsprechenden Leistung einbauen willst. Bei schlechten Bedingungen wird sich die Luft einen eigenen Weg suchen und die Wärme fangt an sich an den Bauteilen zu stauen.
Und den Staub hast Du so oder so im Gehäuse, glaub mir, es sei den Du baust Filter ein, die Dir dann ständig verstopfen, wenn Du sie nicht alle naselang sauber machst.
Ich hab übrigens einen Akasa drin (18cm, 600U/min, 87 m³/h, 18dBA). Sehr gute Kühlung und quasi nicht zu hören! In meinem Quadro werkeln allerdings auch vier Netzteile, zwei PCBs, ein P4 3Ghz PC und ein 26" Hantarex Arcade Monitor welche zusammen entsprechend Leistung verbraten...
schau Dir mal moderne PC gehäuse für Game-PC an. Da wirst du seit neuestem immer einen Größen Lüfter an der Seite finden dessen Lüftstrom auf die CPU und die Grafikkarte(n) gerichtet ist.Die Klimatisierung von ATX-Gehäusen ist ein trauriges Kapitel und von keinem einzigen Hersteller auch nur ansatzweise intelligent gelöst. Die Strategie lautet schlicht: Irgendwo kräftig draufpusten, im Idealfall mit leisen Lüftern. Mehr Gehirnschmalz steckt da nicht drin, egal, was die Hersteller behaupten.
Das hängt hauptsächlich mit dem völlig idiotischen ATX-Standard zusammen, bei dem Grafikprozessoren mit über 100 Watt Abwärme kopfüber unter einer großen Platine hängen, unter der sich die Hitze staut.
Die Idee die warme Luft ober aus dem Gehäuse zu führen ist bestimmt nicht verkehrt, reicht aber IMHO nicht aus, gerade wenn Du einen modernen PC mit der entsprechenden Leistung einbauen willst.Ich hatte gehofft, einen total low-end Turion nehmen zu können. Ich glaube, für meine Lieblingsspiele reicht das locker, muss allerdings nochmal ausgiebig mit testen. Das Mainboard ist auch sehr genügsam, Zusatzkarten oder rotierende Laufwerke verwende ich nicht.
Bei schlechten Bedingungen wird sich die Luft einen eigenen Weg suchenEine solche "schlechte Bedingung" wäre höchstens ein undichtes Gehäuse in Verbindung mit Wind im Zimmer, ansonsten macht die Luft, was sie immer macht: Dem Sog folgen und aufsteigen, wenn sie sich erwärmt.
In meinem Quadro werkeln allerdings auch vier Netzteile, zwei PCBs, ein P4 3Ghz PC und ein 26" Hantarex Arcade Monitor welche zusammen entsprechend Leistung verbraten...lol. Ich werde wohl auf ca. 10% Deiner Verlustleistung kommen mit einem 200W-Netzteil. Gerade der P4 war ja berüchtigt als Stromfresser und vier (!) Netzteile... das kannste nicht vergleichen.
SailorSat
11-08-2009, 21:57
Macht euch mal wegen der Abwärme keinen Stress.
So heiss wirds im Cab nicht wenn da irgendwo oben die Warme Abluft rausgepustet wird... Da langen auch 5V Betriebsspannung statt 12V.
So ähnlich hab ich das vermutet, danke für Deine Einschätzung.
Bleibt die alte Frage: Möglichst viel Verwirbelung, um mit hohen Luftgeschwidigkeiten die Wärme von den Wärmequellen wegzubekommen oder einen möglichst gleichmäßigen Luftstrom, um die warme Luft loszuwerden. Ich würd mal tippen, ersteres macht der CPU-Kühler, also müsste es reichen, wenn ich den "Kamin" oben ein wenig in Bewegung halte.
apfelanni
11-08-2009, 23:58
kannz ja nen windmesser ins cab einbauen, um den aufwind zu messen . ich denke auch , solange da irgendwas die hitze rausschaufelt wirds schon hinhauen . komplett ohne propeller gehts meist nicht , da wird an warmen sommertagen schnell grenztemperaturen erreicht ,wo es zu ausfällen kommt.
hatte mal nen rechner im twinliner ohne lüfter . draussen 30 grad , im cab sicher 50-60 grad bis zum cpu oder board ausfall.
Mittlerweile bieten sich auch Mainboards für Atom Prozessoren an, mit einer SSD kann man so ein sehr fixes und geräuschloses, stromsparendes System aufbauen, das zudem kaum Wärme produziert. Leider gibts das noch nicht zum Discountpreis...
Ja klar, ssd im mame pc! Ein usb stick fürn 5er tuts nicht?
Klar, aber nur der ganz billige aus China. :rolleyes:
Da bestellst Du am besten gleich nen 100er Pack, damit kommst Du dann vielleicht bis zu Jahresende aus..
Quatsch, die sind nur langsam. Ich habe bis jetzt keine defekte mit den Sticks des Herstellers sandisk ...
Und da hast Du das gesamte System drauf? Wenn ja, wie lange (in Std.) ist das Ganze bei Dir in Betrieb?
Nö,
ich nutze das nur als Archiv und als Rsync Ziel.
Ein ganzes system hatte ich nur zum Test drauf. Weil es allerdings ein vollständiges Gentoo war, war es langsam. Man müsste eigentlich mit der Geschwindigkeit klarkommen, wenn man die Schreibzugriffe minimiert (Kein swap, keine syslog daemonen etc). Oder man nimmt eine Distibutionen, die alles ins ram lädt. Bei der heutigen Speicherpreisentwicklung geht das ja ...
Mittlerweile bieten sich auch Mainboards für Atom Prozessoren an, mit einer SSD kann man so ein sehr fixes und geräuschloses, stromsparendes System aufbauen, das zudem kaum Wärme produziert. Leider gibts das noch nicht zum Discountpreis...
Ein winziges Board mit allem on-board und Prozessor für knapp 55 Euro (http://geizhals.at/deutschland/a338313.html) find ich schon einen "Discountpreis".
SSD ist natürlich unnötig. Ein USB-Stick reicht, wer's "festplattiger" haben will, kann ne Compact-Flash-Karte mit nem IDE-Adapter nehmen. Das Tempo ist völlig ausreichend und wenn man linux verwendet, kann man auch die Schreibzugriffe kontrollieren (z.B. die in den Syslog). Eine typische Methode ist, in eine Ramdisk zu loggen und per Cron zu syncen. Allgemein kann man den Schreibcache auf extrem faul stellen. Das erhöht die Gefahr bei Abstürzen, aber dafür fühlt sich alles schön schnell an.
apfelanni
12-08-2009, 15:04
mit den compaktflash karten und ide adapter habe ich keine guten erfahrungen gemacht . da kam das ganze doch öfter mal ins straucheln. besser sind meiner meinung nach die ideflash dinger. um längen schneller und unstressiger. hab die ins bartop verbaut für bs und rennt festplattenmässig.emukram lagert auf nem usb stick , damit man das mal schnell rausreissen kann und da nicht rumgewappt wird. ssd ist sicher nicht verkehrt , leider preislich noch etwas höher angesiedelt.
Nach einer weiteren kleinen Shopping-Runde im Baumarkt habe ich mal fix provisorisch meinen Monitor-Rahmen ausprobiert. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden - das wird was. :)
...und vor allem viel leichter als ne Holzplatte. Die ganze Genialität der Konstruktion wird hoffentlich im Verlauf des Tages offenbar und dokumentiert.
..und ein paar neue Ideen hab ich auch:
Control Panel mit (außenliegendem) Schrankscharnier aufklappbar. Schließen mit 2 Magnetschnappern.
Seitendwände jetzt doch 18mm, ob MDF oder schwarz beschichtete Spanplatte muss mein Schreiner entscheiden :).
Rückwand dafür evtl. nur 5mm Hartfaserplatte wie bei einem Schrank.
Befestigung des Monitorrahmens mit (zugegeben etwas exotischen) Senkkopf-Gewindeschrauben von außen (M5). Bei Sechskantschrauben hätte ich zu viel versenken und spachteln müssen (ca. 6mm tief und Ø 16mm), das würde das Material doch deutlich mehr schwächen.
Bei der Farbe der Wände bin ich mir gerade nicht klar, ob direkt schwarz beschichtete Spanplatte, (grundieren und) lackieren, selbstklebende Folie (mit Decals) oder eine Kombination davon.
Superully
15-08-2009, 07:47
Eine typische Methode ist, in eine Ramdisk zu loggen und per Cron zu syncen.
Die deutsche Sprache 2009 :eek: ;)
Ich befürchte ich würde das noch nicht mal auf deutsch verstehen :unsure::D
Eine typische Methode ist, in eine Ramdisk zu loggen und per Cron zu syncen.
Die deutsche Sprache 2009 :eek: ;)
:D. "Ramdisk" und "Cron" sind über 20 Jahre alte Fachbegriffe aus der IT. Zu "Ramdisk" habe ich noch nie ein verständliches alternatives Wort gehört und "Cron" ist der Name eines UNIX-Befehls, zu dem sich Microsoft die Übersetzung "Taskplanerdienst" ausgedacht hat, der a) viermal soviele Silben hat, b) einen weiteren Fachbegriff benutzt, c) ungebräuchlich ist.
"loggen" übersetzt Microsoft mit "in den Ereignisprotokollen aufzeichnen", was unmittelbar klarmacht, warum das englische Wort sinnvollerweise im Deutschen im IT-Bereich verwendet wird.
Und "syncen" ist eine verknappte Variante des urdeutschen Wortes "synchronisieren". Die Deutschen haben es allerdings aus dem Griechischen übernommen. Wahrscheinlich gab es damals auch erzürnte Schreiben über den Verfall der deutschen Sprache.
In einem Satz: Wer obigen Satz nicht versteht, braucht sich nicht über den Verfall der deutschen Sprache zu echauffieren sondern kennt sich einfach nicht den Fachbegriffen der Informationstechnolgoie aus - was ja nicht schlimm ist. Es würde ja auch kein Laie erwarten, das Untersuchungsprotokoll eines Facharztes verstehen zu wollen.
Ich finde diese Anlizismen übrigens sehr angenehm. Ein Beispiel: Wenn ein Deutscher von einer "Library" redet, ist sofort klar, dass er eine Funktionssammlung einer Programmiersprache meint, ein Englischsprachiger muss aus dem Kontext erschließen, ob es sich nicht doch vielleicht um die Stadtbibliothek handelt und ein Laie wird mit Sicherheit davon ausgehen, was Verwirrung stiftet.
Ich möchte die Aufmerksamkeit aber doch nochmal auf meine oben genannten Ideen lenken. Vielleicht brennt ja jemandem dazu kontruktive Kritik auf den Nägeln ;).
apfelanni
15-08-2009, 18:22
beschichtete möbelplatte ist übelster grobspan und sieht im anschnitt recht mies aus , erfordert molderein an jeder erdenklichen ecke .einziger vorteil ist die fertige oberfläche , wobei man auch evtl das problem später hat , das je nach qualität beschädigungen fast nicht zu reparieren sind .dabei meine ich eckausbrüche als auch folienschäden. mit mdf macht man eigentlich nix verkehrt. kannste lacken oder ledern . seiten 18 mm ist doch ok . 18-19 ist schon bischen fester als 16 mm , den ich nur für bartops und evtl. nen kleinen cocktail nehmen würde. wenn ich was aufzählen würde was mit an alteuropäischen holzcabs am allerwenigsten gefällt , dann ist das die verwendung von grobspanplatten . da waren die amis zum teil bischen besser drauf und haben wenigstens zb. manchen cocktails schon sperrholzplatten spendiert. aber hier musste der rotz einfach nur billig sein .
wenns nicht gerade einfarbig sein soll, kann man immer die möglichkeit der verwendung von multiplex im hinterkopf behalten , vor allem wenn es möbelstückartig gebeizt oder lasiert werden kann , egal ob hell oder dunkel , rot whatever . da gibt es mitunter geräte die echt klasse aussehen . dazu ist sperrholz von der stabilität am besten und beim lasieren kann nicht viel schief gehen . lackieren ist da schon wieder ne anderere baustelle . wenn du nicht auf holzstruktur stehst, nimm mdf. für den gehobenen geldbeutel und ausnahmefall gibts mdf auch farbig ( durchgefärbt ).
die rückwand ist in der regel ein sehr wichtiges stabilisierendes element. das muss ja nicht einteilig und monsterschwer aus 18 mm sein . kann man getrost auch 3 teilig machen , heisst oben und unten fix und in der mitte zum öffnen zb. 5 mm halte ich für nicht so prall , erstens gering stabil und zweitens haste da kaum ne option mal was " ins holz " zu schrauben . und man hat an der rückseite immer mal was zu schrauben . sei es nun lüfter , kabel , steckdosendosenleisten , speaker , wasweissich. mach besser so wenigstens um 10-12 mmm wenns leichter sein soll. da kannste auch mal ne klene holzschraube reindrehen . die inneren bretter wie marqueesfach oder ablagen im cab gehen auch gut aus 16 mm . ich favorisiere 18-19 für die seiten evtl boden und deckel und 16 mm für den rest. statt hartfaserschrankpapp lieber mdf oder sperrholz. ist doch kein ikea regal mann .
den rahmen würde ich nicht mit senkkopf machen und verspachteln sondern
als schlossschraube mit va oder lackierte köppe. alleine weils mans dann easy ausgebaut bekommt und am stabilsten ist . machten viele hersteller damals so , ua. quadro games und hellomat. mehr als 2 oder max 3 pro seite machste dann da ja eh nicht rein .
Wieder einmal vielen Dank, dass Du Dir die Zeit nimmst mit Deinen wirklich hilfreichen Tips.
je nach qualität beschädigungen fast nicht zu reparieren sind .Gutes Argument.
die rückwand ist in der regel ein sehr wichtiges stabilisierendes element.Mein mechanisches Laienverständnis sagt mir, dass es, stabiler Boden und Deckel vorausgesetzt, genügt, wenn die Rückwand zugstabil ist, sie muss eigentlich weder Last von oben halten noch die Wände auseinanderhalten. Eigentlich würden da auch diagonale Zugbänder reichen schätze ich. Nur dann kommt halt Staub rein.
den rahmen würde ich nicht mit senkkopf machen und verspachteln sondern als schlossschraube mit va oder lackierte köppe.Schlossschrauben finde ich leider unglaublich hässlich, auch wenn sie viel mehr Zug aushalten. Ich hatte auf jeder Seite 5 Schrauben für den Monitorrahmen geplant, da müsste ich bei einem 20-kg-Monitor noch viel Reserve haben, vor allem weil die Kraft quer zur Schraube ist.
Ausbauen müsste man das auch wieder können, der Rahmen ist ja innen mit Muttern befestigt. Hoffentlich kann ich später am Abend neue Fotos liefern :).
apfelanni
15-08-2009, 19:13
der einzige fall wo bei mir schwarzer schrankpapp zum einsatz kommt ist als ersatzbezel . bohren , schrauben löcher machen .. alles kappes. alleine schon von hinten schrauben reindrehen und das zeug fleddert schon auseinander.
bei altcabs gabs dazu immer das problem mit feuchte. heisst die dinger sind in 99 % entweder mürbe oder total verwellt. da würde ich nichmal drüber schlafen :D
zur monimontage : du hast recht , man kann den rahmen nach oben auseinanderhauen und dann die seiten nach innen . wäre das dingen verschweisst würde das ja nicht funzen . trotzdem habe ich eine abneigung gegen überspachtelte schrauben . hätte immer angst, das das irgendwann mal bröselt .
bohren , schrauben löcher machen .. alles kappes.Da hast Du wohl Recht. Ich wollte 2 Regalböden und eine Tür auf der Vorderseite einbauen und hatte gehofft, dass das für alle Basteleien reichen würde.
trotzdem habe ich eine abneigung gegen überspachtelte schrauben . hätte immer angst, das das irgendwann mal bröselt .Kommt sehr auf die Spachtelmasse an. Aber da gibt's ja alles mögliche, bis hin zu Holzkitt und Epoxydharz.
und "Cron" ist der Name eines UNIX-Befehls, zu dem sich Microsoft die Übersetzung "Taskplanerdienst" ausgedacht hat, der a) viermal soviele Silben hat, b) einen weiteren Fachbegriff benutzt, c) ungebräuchlich ist.
"loggen" übersetzt Microsoft mit "in den Ereignisprotokollen aufzeichnen", was unmittelbar klarmacht, warum das englische Wort sinnvollerweise im Deutschen im IT-Bereich verwendet wird.
In einem Satz: Wer obigen Satz nicht versteht, braucht sich nicht über den Verfall der deutschen Sprache zu echauffieren sondern kennt sich einfach nicht den Fachbegriffen der Informationstechnolgoie aus - was ja nicht schlimm ist. Es würde ja auch kein Laie erwarten, das Untersuchungsprotokoll eines Facharztes verstehen zu wollen.
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das hast Du schön erklärt :) ich könnte Dir stundenlang zuhören :D
Die Joysticks, Tasten und Encoder sind angekommen. Seimitsu 55er - geil! http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_el.gif Die Rechnung, dass ich einen Japaner mit besonders langem Schaft nehme (kein Schweinkram!), scheint aufzugehen. Kürzer wär doof gewesen mit Plexiplatte drüber. Schätze, das ist der Grund, warum man so viele hässliche Cabs mit sichbaren Montageplatten sieht: Ein Stick mit nem 25-mm-Schaft geht nur obendrauf (oder unter Stahlblech).
Die ("ach so geniale") Monitorhalterung muss ich leider überarbeiten. ;) Ist aber alles fertiggeplant und bald auch gesägt/gebohrt.
Ich fühle mich in dem 3D-Programm Blender inzwischen sehr wohl. Aber mein lieber Scholli hat das Teil ne Lernkurve!
Ich plane mein Cab um den Monitor herum. Er muss reinpassen, aber viel breiter sollte das Cab nicht werden, damit der Monitor stabil befestigt werden kann und das Cab nicht so ein Riesentrümmer wird.
Im Gegensatz zu anderen Cabs will ich den Monitor in einen Rahmen aus Aluminiumprofilen schrauben und die wiederum an die Seitenwände. Hier ein Bild der Vierkantprofile:
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8810&stc=1&thumb=1&d=1249503085 (http://community.arcadeinfo.de/showpost.php?p=99425&postcount=18)
Die Befestigungsohren des Monitors können aber nicht direkt verschraubt werden, weil sie nicht weit genug herausstehen. Stattdessen verschraube ich Aluminium-Platten über Eck und an denen wiederum den Monitor. Ich habe 20mm breite und 3mm dicke Platten besorgt. Durch das 9mm große Loch in der Mitte wird sie aber so geschwächt, dass mir das zu heikel war und ich jeweils zwei nehme.
Während die Profile recht leicht zu sägen waren, waren die Platten eine ziemliche Plackerei. Ich habe allerdings auch keinen Schraubstock, was diese Arbeit sehr erleichtert hätte.
Die Platten werden mit M5-Schrauben am Rahmen befestigt und mit M8-Schrauben am Monitor. Die Winkelstopfen kommen natürlich auch noch rein. Da sie aber schwer wieder rauszubekommen sind, mache ich das erst zum Schluss. Da sie innen über die Länge der Schrauben hinausragen, musste ich sie auch bohren.
Das einzige, was mir jetzt noch fehlt, sind gezahnte Plättchen als Unterlegscheibe, damit der Monitor nicht verrutschen kann und etwas größeren Unterlegscheiben, damit ich das Profil nicht zusammenquetsche. Müsste aber auch so ganz gut gehen.
Das Ganze ist dann genau 60cm breit. Ich kann jetzt also den Rest des Cabs um den Rahmen herumkonstruieren.
apfelanni
18-08-2009, 21:10
mit ner handgehrungssäge lassen sich profile auf den mm genau rechtwinklig kappen . die konstruktion " um den schirm herum " macht sinn , da er das wichtigste element ist. ich sehe oft, das leute irgendwas zusammenbasteln oder nen universalcab hernehmen , ohne die geringste vorstellung zu haben , was da an schirm reinpasst oder rein soll . die beschäftigen sich oft mehr mit sidearts und paneloverlays statt mit den essentiell wichtigen sachen .
die plastikstopfen lassen sich eigentlich recht gut wieder mit nem kleinen hammer rauskloppen . da passiert nix . wenn die schraube durch das plastik geht , umso besser. hält den eckverbinder gleich noch im profil.
alu ist schon angenehmer zu verarbeiten als dicke stahlprofile , vor allem für nen laien mit hobbyausstattung , der womöglich nichtmal ne gescheite bohrmaschine hat . dafür aber nicht ganz so stabil. wenn jemand gut schweissen kann sind 4 kantstahlrohr mit der übereckkonstruktion ne einfache und günstige methode die mattscheibe zu fixieren .
Ohje, morgen geht's los, daher habe ich mir gestern den halben Tag den Kopf über die Geometrie meines Cabs gemacht. Ich habe mir hunderte von Fotos angeschaut, aber fast alles war totaler Schrott - entweder uralt-Cabs, wo man auf den Monitor guckt wie in einen Brunnen oder durchgeknallte Ami-MAME-Monster mit Control Panels wie ne Landebahn, gerne auch in Kombination mit mikroskopischen Monitoren :rolleyes:.
Ich habe lange mit einem Zollstock und meiner Control-Panel-Attrappe herumprobiert und festgestellt, dass ich den Monitor eigentlich gerne sehr weit oben hätte (hab ab und zu fiese Probleme mit dem Nacken). Dann sieht der Übergang zwischen CP und Bezelunterkante aber doof aus.
Nach 3 Skizzen, die alle eine Katastrophe waren, hab ich das hier zusammengekritzelt.
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8890&stc=1&d=1250746242
Damit bin ich schonmal halbwegs zufrieden. Es sieht nach Cab aus und erfüllt alle Maße, die ich beim Test herausgefunden habe:
CP waagerecht und auf 1 m Höhe.
CP 25 cm tief.
Monitorunterkante mindestens 10 cm über CP.
Marquee nicht unter 1,70 m Höhe, sonst leuchtets mir zu sehr ins Gesicht.
Schutz des Monitors vor seitlichem Licht.
Trotzdem keine Seitenwand auf Höhe des Joysticks, der soll nämlich recht weit nach außen.
Monitor in einem Winkel, so dass die Mattscheibe rechtwinklig zu meiner Blickrichtung ist, wenn ich leicht gebeugt davorstehe.
Das Ganze ist noch relativ platzsparend ausgefallen. Ich hoffe nur, dass andere Bildröhren nicht tiefer sind, sollte mir diese hier mal abrauchen.
Ach ja, in der Breite werden es 63,5 cm werden. Der komische Kasten auf halber Höhe ist das Mainboard, was ich an der Seitenwand befestige (ein guter Moment zu erwähnen, dass ich PC-Gehäuse in einem Cab idiotisch finde).
.
Ein bischen Platz brauchst du noch hinter der Röhre, da ja noch das Neckboard aufgesteckt wird ...
Ein bischen Platz brauchst du noch hinter der Röhre, da ja noch das Neckboard aufgesteckt wird ...Du meinst die kleine Platine hinten am Ende der Röhre? Die ist nur 6 x 6 cm und schon so grob mit eingerechnet. Sollte passen.
Allerdings habe ich noch ein Brett zwischen CP und Monitor vergessen zu zeichnen :o.
Ja, aber da sind noch Kabel dran. Wenn du das drehbar machst, könnte es ein wenig eng werden ...
KoolKolo
20-08-2009, 08:05
Hauptsache Dir gefällt Dein Entwurf aller Entwürfe xD
Nach der Kampagne gegen häßliche Cabs (oft absolut berechtigt) bin ich sehr gespannt, was nun am Ende heraus kommt.
Muss aber sagen bin dezent enttäuscht. Nichts was ein Magnum z.B. nicht auch hergibt...:unsure:
apfelanni
20-08-2009, 10:06
ich favorisiere eigentlich eine cabform und scheibenposition , die der röhrenausrichtung entspricht , also halberlei parallel laufende fluchtlinien . solche abweichenden bauformen sind eigentlich eher charakteristisch für klassiche gehäuseformen. nur ist das ein merkmal , was mir meist an diesen dingern weniger gefiel und ich bei nem rebuild korrigieren würde , auch wenns dann nicht mehr authentisch ist. so als ersten eindruck würde ich auch kolo zustimmen , nicht unbedingt unansehnlich , aber auch nicht der ganz grosse wurf. so standardcabartig halt . die leute sind ja auch verwöhnt :D. die richtige balance aus grösse , form und proportion zu finden, ist ja wirklich nicht leicht , und bei einem einsteigerwerk würde auch niemand den nonplusultraentwurf erwarten , vor allem wenn man nicht auf nen riesen gerätepark samt erfahrenen schreiner zurückgreifen kann . da steht zb der zuschnitt mit sichsäge statt 50 000 euro cnc fräse an.
die verbindung von technik , bespielbarkeit und optisch ansprechender form ist ja auch kein leichtes unterfangen , da machen auch selbsternannte " automatenprofis " krasse sachen , die einem die tränen in die augen schiessen lassen . ich bin auch mehr der typ bastler und tue mich mit design und kreativität manchmal ein bischen schwer. das muss ich mir immer mühsam aneignen , oft durch langes recherchieren und überdenken. bin auch nicht so der spontane mensch , der immer gleich alles aus dem hut zaubert.
. für mich muss erstmal immer alles funktional und stabil sein und dann gehts ans äussere. man muss aber auch nicht wirklich das rad immer neu erfinden . es gibt doch einige entwürfe am markt , die erprobt sind und ggfls leicht modifiziert zu nem recht ansehnlichen ergebnis führen .
Nach der Kampagne gegen häßliche Cabs (oft absolut berechtigt) bin ich sehr gespannt, was nun am Ende heraus kommt.
Ich habe die Einstellung "wer kritisiert muss es selber besser machen" nie kapiert. Wenn's danach ginge, dürfte niemand was Schlechtes über Autos oder Computer oder so was Simples wie Mehl sagen - keiner von uns könnte sowas annähernd so gut herstellen.
Muss aber sagen bin dezent enttäuscht. Nichts was ein Magnum z.B. nicht auch hergibt...:unsure:Ich habe nie den Anspruch gehabt, was Tolles zu machen. Ich will was, was ich handwerklich hinkriege, was nicht zuviel kostet und was funktioniert. Einen Magnum hätte ich auch gerne genommen, aber ich hab nirgends einen finden können, geschweige denn unter 200 Euro und weniger als 3 Autostunden entfernt. Aber bei einem Magnum hätte ich auch das CP komplett neu machen müssen und eine ArcadeVGA kaufen.
ich favorisiere eigentlich eine cabform und scheibenposition , die der röhrenausrichtung entspricht
Ja, das ist seit etlichen Jahren die angesagte Form. Aber ich mags halt, wenn der Monitor in Schatten getaucht ist, und dafür isses sinnvoll, wenn der Monitor oben tiefer im Kasten ist als unten.
die verbindung von technik , bespielbarkeit und optisch ansprechender form ist ja auch kein leichtes unterfangenSpielbarkeit ist mit Abstand mein Hauptkriterium, dann kommt lange nix und dann einfache Herstellung, geringe Kosten und zuletzt das Aussehen (Technik ist immer irgendwie lösbar).
Zwei der schönsten Cabs, die ich kenne, sind TFT-Cabs, und das kam für mich nicht in Frage. Ein sehr schönes CRT-Cab ist die Shane-Station, aber die habe ich mir nicht zugetraut.
http://www.papabillings.com/Pics/Midsize/finished%20left.JPG (http://www.papabillings.com/arcade.html)
Aber noch ist ja auch ein wenig Zeit, den Entwuf noch aufzupeppen. Danke schonmal für das sehr willkommene Feedback.
/edit: Hmm, wenn ichs mir so überlege... das Tei da oben könnte ich sehr wohl nachbauen. Ist nicht besonders kompliziert. Passt nur nicht gut mit meinen großen Rollen zusammen.
KoolKolo
20-08-2009, 16:42
Ich habe die Einstellung "wer kritisiert muss es selber besser machen" nie kapiert. Wenn's danach ginge, dürfte niemand was Schlechtes über Autos oder Computer oder so was Simples wie Mehl sagen - keiner von uns könnte sowas annähernd so gut herstellen.
Naja, es geht ja in unserem Fall IMMER um Selbstbauprojekte.
Das Argument mit Mehl stinkt da leider ziemlich ab...
Du misst mit deinen ästhetischen Maßstäben die anderen Cabs, also musst Du Dir das hier auch gefallen lassen, ob Du willst oder nicht ;)
Ich habe nie den Anspruch gehabt, was Tolles zu machen.
Dann würde ich sagen -> Ziel erreicht :D
Du misst mit deinen ästhetischen Maßstäben die anderen Cabs, also musst Du Dir das hier auch gefallen lassen, ob Du willst oder nicht ;)
Das ist völlig ok. Ich werde gerne kritisiert, nur so wird man besser. Ganz besonders gerne natürlich bevor ich 200 Euro und zwei Wochenenden in ein Schrottcab stecke, daher nochmal danke :).
Wenn ich über andere meckere, dürfen andere auch über mich meckern.
Aber Du hast ja gesagt, dass Du von mir was Besseres erwartest. Das ist nett, aber ich fühl mich da nicht besonders verpflichtet :D. Wenigstens werde ich andere Fehler machen :p.
KoolKolo
20-08-2009, 17:04
Also erwarten wir dann von Dir nicht das Web 2.0, sondern das Cab 2.0 :D
Was für ein Wortspiel bei dieser Hitze ^^
Seitdem ich die bekloppte Idee, den Entwurf am Computer machen zu wollen, ad acta gelegt habe, geht's wenigstens voran. Ich werd mir jetzt bei nem schönen Eistee und ner Kippe nochmal den Skizzenblock vornehmen.
Und heute nacht kommt dann der Messebau-Profi, der in einem Wochenende ganze Landschaften aus Podesten baut, der wird auch noch Input liefern. :)
apfelanni
20-08-2009, 18:15
bis auf das etwas seltsame marqueesfach ganz passabel das shanedingen . passt irgendwie nicht zum rest. sieht angefrickelt aus . beim thema marqueesfach werden die dicksten böcke abgeschossen . das sieht oft so daneben aus . gerade die amis im byoac forum machen da haarsträubende geschichten . da traue ich mich gar nix zu sagen , sonst schmeissen die mich wieder gleich wieder raus .
die rückwand kann man auch getrost gerade machen . panel , schirm und bezelteil sieht manierlich aus . vorne offen ist auch nicht so der kracher finde ich . ich hau zwar auch gerne konsolen ins cab, auch wenns bei manchen leuten verpönt ist . dann bau ich aber ne türe dran , das man das gestrippe nicht sieht . sieht ja aus wie nen billy regal .
einsteigerprojekte sind immer ne arbeit im fluss. da kommt soviel zusammen , das kann man gar nicht vor vorneherein alles überblicken . und hinterher findet sich immer nen detail, was man ggfls im nachhinein anders gemacht hätte. es muss auch nicht perfekt sein , sollte aber den ansprüchen genügen . alternativ kannste ne ausbildung als schreiner , metallbauer und lackierer machen , danach 20 jahre automatentechnik und dann ans werk gehen .
bei deinem entwurf würde ich den teil vom marquesfach bis zum panel nochmal überdenken . die kombination aus eckigen schnitten und rundungen sieht wenig stimmig aus . natürlich sind rechtwinklige und 45 grad schnitte leicht zu bewerkstelligen , aber manchmal muss man sich entscheiden obs mehr organische form oder recht streng geometrisch sein soll. die rundung zum schirm hin verläuft unten zum panel äussertst ungeschmeidig. nimm mal nen stift zur hand und mach paar trockenübungen im kurvenzeichnen . zb so s förmig . denk dabei an titten und ärsche , wenns deine phantasie beflügelt. die kanten und ecken leicht abzurunden kann auch vorteilhaft sein .das mit dem marqueeunterteil und der schräge dahinter gefällt mir nicht recht . würde die speaker ins den unterdeckel ,oder wenns mit der lampe ins gehege kommt in die rückwand bauen . da haste platz und plärren tuts genug .
ps. sie seitenwände müsse nicht unbedingt so satt weit ausladen , bzw der schirm so weit versenkt sein . die sonne steht in der wohnung selten so tief wie damals an lauen sommerabenden an der trinkhalle.
alternativ kannste ne ausbildung als schreiner , metallbauer und lackierer machen , danach 20 jahre automatentechnik und dann ans werk gehen .Das ist ja gerade der Witz. Verkabelung, Glas/Plexi, Software kommt ja auch noch dazu. Ist selten, dass einer alles gut draufhat. Und später sieht man, aus welcher Ecke der kam, z.B. tiptop Holzarbeit aber höllelauter Rechner oder perfekt geskinntes Frontend aber wahllos zusammengeschraubter Holzabfall.
die kombination aus eckigen schnitten und rundungen sieht wenig stimmig aus .Papperlapapp! Guckst du hier:
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8892&stc=1&d=1250791843
Ist eine sehr gelungene Kombination von rund und eckig.
Hier meine neueste Skizze:
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8893&stc=1&d=1250791874
Sieht finde ich noch viel schlimmer aus, ist aber moderner und weniger Kastendesign. Diesmal ist die Seitenwand unter dem CP sehr wuchtig geraten, aber ich dachte, vielleicht aus dem Element 45° etwas zu machen.
Vorragendes Marquee hab ich mir gespart. Wenn's nicht im Blickfeld herumhägen soll, hätte ich das Cab 1,90m hoch machen müssen. Die Lautsprecher sind nur 5 cm schmal und können bequem außen ins "Flach-Marquee". In die Mitte kommt dann noch ein Bildchen, aber keine Leuchtstoffröhre (mit 100-W-Glühlampen-Äquivalent) sondern eine dezente LED-Beleuchtung (die so gerade durch die Folie durchkommt).
Der rechte Teil ist nur Brainstorming für Sideart. Aber das hat Zeit, ich wollte nur mal sehen, ob man damit die klobige Wirkung der Geometrie etwas auflockern kann.
apfelanni
20-08-2009, 20:17
die taito butze sieht ja auch ganz ansprechend aus . ich sagte ja nicht, das man rund und eckig überhaupt nicht kombinieren kann . jetzt vergleich das aber mal bitte mit deinen beiden entwürfen . im ersten läuft die rundung ins panel überhaupt nicht harmonisch aus , ganz im gegensatz zu dem klassiker. sieht wie wie abgehackt aus . der taitoentwurf scheint mir nur gescheit mit nem flach liegenden röhrenschirm oder einem tft ( da ist die nutzbare gehäusetiefe schlussendlich egal ) zu funktionieren . mit einer 25zoll röhre schafft man sich mit dieser form viele probleme . vor allem durch den tiefen ausschnitt wird sinnlos gehäusetiefe verheizt , die durch die lange röhre dringend benötigt wird , schafft unnötig probleme . da sollte die form doch auch besser auf die röhrenpositon abgestimmt sein . es muss ja nicht unbedingt straight wie in nem mk sein .
ich würde dann auch alle gehäuseecken , ausser die unteren am boden, leicht abrunden . der zweite ist ja noch schlimmer. man muss das marqueesfach ja auch nicht unbedingt absetzen . man kann es auch zb. so wie bei nem tempest machen . erinnert bischen an candys , wo leuchte und speaker auch mehr in den korpus integriert sind . bei den cabs mit den extrem grossen radien in den seitenteilen sind die monitore fast immer sehr tief versenkt . alleine schon deshalb , weil man das mit einer geraden scheibe ja sehr schlecht anfreunden kann . mag aber sein ,das es auch konkave röhren gibt , die sich der form anpassen . du musst mal nen bischen was handwerklich kreatives machen , wie töpfern oder schnitzen , nicht nur immer am rechner sitzen . kein wunder wenn da alle sinne verkümmern .
das auch " eckig " ansprechend sein kann, hier mal mit dem tempest, nem mk und dem nexusentwurf belegt.
mein tip wäre : halte dich bei nem beginnerprojekt mehr an " erprobte " entwürfe und behalte nen komplettfromscratch design mal für ne zweite kiste im hinterkopf. da sind noch zuviele sachen , die du noch übersiehst , vor allem unter zeitdruck .
.
....und weiter geht's, frisch vom Schmierblock.
Hier hab ich versucht, doch noch ein überhängendes Marquee zu machen - gehört irgendwie zu nem Cab dazu.
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8900&stc=1&d=1250800249
Später ist mir erst aufgefallen, dass ich nicht wirklich platt auf den Monitor gucken würde. Ist zwar nicht so schlimm, aber 45° sind ja auch keine magische Zahl. Hier ist das Problem behoben, diesmal mit 35° Monitorneigung.
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8901&stc=1&d=1250800584
Eine echte Schönheit isses immer noch nicht, aber damit könnte ich gut leben. Hängt natürlich auch von den Sidearts, Lackierung, T-Molding, CP und handwerklicher Sauberkeit ab, ob das nachher cool aussieht.
Ich spiele noch mit dem Gedanken, das Cab schneeweiß zu machen. Innen um den Monitor herum natürlich schwarz, aber ansonsten weiß, incl. Vorderseite unter CP und T-Molding. Wäre dann nicht so ein krasser Fremdkörper in meinem Wohnzimmer.
/edit: Und ja, alle Kanten der Seitenteile, sowohl konkav als auch konvex, werden abgerundet. Sonst iss auch nix mit T-Molding :o.
.
Die Geometrie von dem http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8898&stc=1&thumb=1&d=1250798005 (http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8898&d=1250798005) ist sehr schön. Das Problem ist nur, dass die Ergonomie einfach nicht hinhaut, wenn eine gerade Linie von oben schräg bis zum CP läuft. Bei den meisten Cabs ist der Monitor recht niedrig, so dass man Nackensteife vom Runtergucken bekommt. Und wenn er höher ist, ist er bei einer gerade Kante auch viel tiefer als das CP. Das hätt ich halt gern anders.
Wenn ich nen Plan hätte, der mir gefällt, würde ich auch liebend gerne was Fertiges nehmen. Aber ich hab keinen. Die Dinger von Jakobud kannste alle vergessen - originalgetreue Dedicates, aber nix für mich. Mortal Kombat ist ganz gut, aber über 1m Tiefe ist mir dann doch zu groß.
Wenn die Pläne detailliert wären und für meinen Moni passen würden, wär's echt cool. Aber es sind eigentlich nur die Maße der Seitenteile, da gäbe es genausoviele Möglichkeiten Sachen zu vergessen wie bei selbstgeplant. Tja, morgen geht's los, da wird Holz gekauft, gesägt und gebaut. Danach isses dann halt so :).
apfelanni
21-08-2009, 08:22
der marqueesauswuchs oben macht mich fertig .. das wird immer schlimmer statt besser.
zum einen stört mich optisch die ecke vom panel zur monitorschräge. zum anderen der, wie apelanni schon sagte, "marqueeauswuchs". nimm das mal etwas zurück und lass die untere schräge mehr als 45° laufen. das kann ja ruhig etwas den monitor seitlich verdecken. dann wäre es mehr eine zulaufende spitze als ein auswuchs.
bei der form kannst du gut das cantipede- oder xeviouscab als vorbild nehmen.
KoolKolo
21-08-2009, 09:47
der marqueesauswuchs oben macht mich fertig .. das wird immer schlimmer statt besser.
Ich finde, es hat etwas von einem Fallussymbol :D
Vorab mal eine ganz wichtige Frage, weil ich einkaufen gehen muss: Was für einen Nuter brauch ich für's T-Molding? Wie dick ist der Steg bei dem T-Molding und wo bekomm ich's her? Von t-molding.com? Sowas hier? (http://www.t-molding.com/store/product.php?productid=19&cat=3&page=1&xid=bcd94733968f0f17729a7ff850f4d56f) Mit den tollen zölligen Angaben wären das 2,38125 mm (3/32").
zum einen stört mich optisch die ecke vom panel zur monitorschräge.
Das ist mM nicht anders zu machen, sonst wird das Ganze zu tief. Wenn ich die Linie der Scheibe bis zum CP weiterführe, hab ich 10 cm mehr Tiefe und/oder direkt neben dem Joystick ne Seitenwand. Die Sticks sind ja recht weit außen.
zum anderen der, wie apelanni schon sagte, "marqueeauswuchs". nimm das mal etwas zurück und lass die untere schräge mehr als 45° laufen.Ok, das ist eine gute Idee.
xeviouscab als vorbildNaja, Xevious hat nen flachen Moni und dann ne geschwungene Linie zum Marquee. Aber Centipede ist ein gutes Vorbild.
So, neue Version. Sieht so aus, als ob ich's so bauen müsste. Anzeichnen/Sägen startet etwa gegen 15 Uhr :eek:.
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8902&stc=1&d=1250848531
JETZT GEHT'S LOHOOOOS!! :D :unsure:
.
Starbucks
21-08-2009, 13:32
Das ist kein Arcade Projekt... das ist eine Doktorarbeit. :eek:
SailorSat
21-08-2009, 15:08
Bin gespannt :)
Das ist kein Arcade Projekt... das ist eine Doktorarbeit. :eek:Höre ich da einen leisen Vorwurf heraus? Er wäre berechtigt. Aber das Umständlichsein liegt bei mir in der Familie :rolleyes:.
Jedenfalls ging's heute zur Sache. Am Baumarkt hat man mir netterweise MDF- und Plexiglas-Platten überlassen, wofür ich mich mit einer Spende von 115 € revanchiert habe.
Dann ging's los, Platten auf die Böcke, mit Klemmen fixiert, angezeichnet (entsprechend der letzten Skizze hier im Thread) und erstmal die Radien gemacht für die abgerundeten Ecken. Dazu habe ich einen riesigen Kreisschneider mit 13cm Durchmesser genommen. Wieder was gelernt: Falls man mal kein Feuerzeug zur Hand hat, kann man damit ein hübsches Flämmchen mit MDF-Staub machen.
Anschließend mit der Handkreissäge und Führungsschiene die geraden Schnitte, in der Nähe der Radien dann mit der Stichsäge und danach mit der Feile nachgearbeitet.
Resultat: Seitenteile fertig, und zwar ziemlich perfekt :). Bodenplatte und Control Panel-Oberseite sind auch schon gesägt. Allerdings lässt mich mein Messebau-Kumpel hängen, weil er 1. keine Oberfräse mitgebracht hat und 2. morgen früh schon wieder abhaut. Ich habe also noch ein paar Tage Zeit, das Innenleben exakt zu zeichnen und das Control Panel schonmal fertigzumachen.
Kopfzerbrechen bereitet mir noch etwas die Aufnahme für die Plexiglasscheibe. Ein U-Profil aus Alu krieg ich nicht gescheit befestigt und eine Nut fräsen geht mit ner Oberfräse nicht schräg. Die Tür an der Vorderseite ist verworfen, stattdessen gibt's eine auf der Rückseite, schließlich hab ich ja große Rollen, so dass man im Falle eines Falles leicht drankommt.
Fotos gibt's leider nicht, da ich nicht zu Hause gesägt habe und die Kamera nicht mitgenommen habe. Aber in den nächsten Tagen geht's weiter und dann gibt's auch Bilder.
Starbucks
21-08-2009, 22:44
Nur soviel: RESPEKT! :cool:
Danke, Phexen.
Ich habe an allen Fronten ein wenig weitergemacht. Den Plan, das CP mit Scharnieren zum Hochklappen zu machen, habe ich verworfen, das ist mir zuviel Aufwand für was, was ich kaum jemals brauchen werde. Stattdessen haben ich diese kleinen Racker hier gekauft:
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8906&stc=1&d=1251045367http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8911&stc=1&d=1251089602
(Bin begeistert, was für geniale Makro-Aufnahmen meine 4-MegaPixel-Billigknipse macht :)). Falls Euch jemand danach fragen sollte: Das rechte Ding nennt sich "Rampamuffe" und funktioniert so: Loch in Holz vorbohren, dann die Muffe mit einem großen Schraubendreher eindrehen. Innen ist ein metrisches Innengewinde. In meinem Fall sollen da Gewindeschrauben durch, die das Control Panel halten, deshalb hab ich auch besonders hübsche Inox-Schrauben genommen (links). Soviel kann ich schon verraten: Mit Bordmitteln Kegel für Schrauben in Plexiglas zu senken wird kaum perfekt werden. Wer da besonderen Wert drauf legt, sollte das machen lassen.
Dann wollte ich noch nen Forstnerbohrer für die Button-Löcher im CP kaufen.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Forstner_Bohrer_01.jpg/180px-Forstner_Bohrer_01.jpg
Aber in 2 Baumärkten gab es die nur in 26mm, deshalb hab ich mir stattdessen einen 29mm-Kreisschneider besorgt.
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8907&stc=1&d=1251045367http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8910&stc=1&d=1251089580
Inzwischen weiß ich nicht, ob das so eine gute Wahl war. Es gibt zwar scheinbar Leute, die damit arbeiten (http://www.slagcoin.com/joystick/example2.html), aber ich habe Schiss, dass mir das Plexi springt. Naja, ich habe noch Plexiglasreste, an denen ich das mal ausprobieren werde. /edit: Ergebnis: Forstner ist schlecht! (http://community.arcadeinfo.de/showpost.php?p=100311&postcount=17)
Auf der Hard- und Software-Front hat sich auch einiges getan. Ich habe (mal wieder) die neuesten Versionen von Piapara ZXMAMECD ausprobiert. ZXMAMECD läuft gut und bootet vom USB-Stick, braucht aber doch sehr lange zum Booten und das Frontend ist (noch) nicht toll für ein Cab. Piapara bootet schneller und das Frontend (AdvMame) ist nett, allerdings ist Piapara nur zum Booten von CD gedacht. Es gibt ein nettes Tool namens UNetbootin (http://unetbootin.sourceforge.net/), mit dem man jede linux-CD auf einen bootfähigen USB-Stick installieren kann. Leider klappt das bei mir noch nicht so richtig.
Ich habe mal einen Dummy des Control Panels gebaut, um die Position der Knöpfe zu testen.
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8908&stc=1&d=1251088736
Ich habe auch einige der "üblichen" Anordnungen ausprobiert, aber meine gefällt mir wesentlich besser.
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8909&stc=1&d=1251088739
ungewöhnliche anordnung der buttons. soll der stick links sein? :confused:
also meine buttons haben alle 30mm durchmesser und ich hatte mir bei obi so ein "forstner-set" für paar euro gekauft. ich könnte mir gut vorstellen, dass deine ersatzlösung nicht so gut auf plexi funktionieren wird.
ungewöhnliche anordnung der buttons. soll der stick links sein? :confused:Nein, das hatten wir schon ausdiskutiert (http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=12664#5) :). Stell's Dir einfach so vor:
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8912&stc=1&d=1251094731
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8913&stc=1&d=1251094731
:D
also meine buttons haben alle 30mm durchmesser und ich hatte mir bei obi so ein "forstner-set" für paar euro gekauft.Hab immer nur welche gesehen, wo ein einzelner schon über 20 € kostete. Obi, Praktiker und Bauhaus hatten jedenfalls keinen in 28 oder 29 mm. Mal schauen...
Ich krieg einfach keine Scheibennutfräser. Ich war in 5 Baumärkten. Bauhaus führt gar keine, noch nicht einmal Stiftfräsköpfe, ja noch nicht einmal Oberfräsen. Obi hat welche, aber nur 4mm und größer. Praktiker hat nur Profilfräsköpfe und Schlitzsägen für die Bohrmaschine, aber damit wird man das nicht sauber hinbekommen. Ein spezieller Werkzeugladen hätte einen 2mm Scheibennutenfräser dagehabt - "Special Price 40 €", bisschen heftig. Sieht schlecht aus. Selbst wenn ich sowas bestellen kann, wird's nicht da sein bevor mein Kumpel wiederkommt, und auf dessen Werkzeug bin ich angewiesen, also werden wir das Cab wohl ohne Nuten zusammenbauen müssen :(.
Am Monitorrahmen gibt's ne kleine Verbesserung: Ich hab jetzt alle Aluplatten gesägt, die Löcher in den Eckverbindern angepasst und größere Unterlegscheiben (die dann "Karosserie-Unterlegscheiben" heißen) montiert. Sieht echt schön aus finde ich.
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8925&stc=1&d=1251231346
Ich habe mir noch Gedanken über die Befestigung von Mainboard und Netzteil gemacht. Netzteile werden normalerweise mit zölligen Schrauben an der Rückwand des Computergehäuses befestigt. Ich möchte es an die Rückwand des Cabs schrauben, aber zöllige Schrauben gibt's weit und breit nicht. Ich werde daher die Löcher mit einem Gewindeschneider auf M4 erweitern (Vorsicht mit den Metallspänen im Gehäuse!) und dann mit Senkkopfschrauben befestigen. Drunter kommen selbstklebende Filz-Scheiben, damit's nicht klappert.
Die Mainboardbefestigung werde ich mit Schlagmuttern auf der Unterseite des Bretts, M4-Schrauben, Unterlegscheiben aus Kunststoff und M4-Schrauben machen. Bilder folgen bald.
Man sollte wirklich immer auf Apfelanni hören. QCAD ist ein cooles Programm. Nach minimaler Einarbeitungszeit krieg ich damit endlich hin, was ich immer wollte, und auch dringend brauche, um weiter zu kommen.
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8943&stc=1&d=1251349978
Hm, den vorderen Teil zum Marquee hab ich noch nicht gezeichnet, ist aber einigermaßen klar. Was mir weniger klar ist: Wie krieg ich's hin, dass ich den Monitor reintun und rausnehmen kann? Von vorne stell ich mir schwierig vor, weil am Monitor noch das Chassis dranhängt, das irgendwie durch den Alu-Rahmen durchmuss.
Nach hinten ist auch nicht einfach. Unter dem Monitor muss noch ein Querbrett für das Chassis hin und an dem käme der Monitor dann schwer vorbei. Außerdem müsste ich ne große Tür in die Rückwand machen.
Hat jemand ne schlaue Idee?
.
Man sollte wirklich immer auf Apfelanni hören. QCAD ist ein cooles Programm. Nach minimaler Einarbeitungszeit krieg ich damit endlich hin, was ich immer wollte, und auch dringend brauche, um weiter zu kommen.
einigermaßen klar. Was mir weniger klar ist: Wie krieg ich's hin, dass ich den Monitor reintun und rausnehmen kann? Von vorne stell ich mir schwierig vor, weil am Monitor noch das Chassis dranhängt, das irgendwie durch den Alu-Rahmen durchmuss.
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nennst Du mich jetzt schon Apfelanni? - ok, damit kann ich leben, vielleicht wertet das ja auch meine handwerkliche Seite noch etwas auf :D;)
normalerweise solltest du den Monitor nach Vorne rausnehmen - ich hatte damals mein Cab so umgebaut, dass der Monitor nach Hinten rausgenommen werden kann. Dann benötigst du aber zwangsläufig eine relativ große Öffnung. Der Monitor ist dabei in ein Holzgehäuse integriert worden und kann damit komplett rein und raus geschoben werden.
apfelanni
27-08-2009, 09:10
gibt immer 2 optionen für schirmmontage :
1. chassis ( beim automaten auch netztteil , audioamp etc. ) und röhre werden getrennt eingebaut . das heisst vor vorne die röhre rein und festschrauben , dann von hinten chassis auf die ablage oder seitenwand und alles wieder anstöpseln. bischen arbeitsraum ( abnehmbare rückwand ist eigentlich nen muss ) und womöglich ein helferlein ( erspart abgeschlagene röhrenhälse ) sind nicht verkehrt.
2. alles ist fertig in einen einbaurahmen ( meist metall , manche machen auch was aus holz ) samt ablage verbaut und wird nur reingehievt und fixiert.
ps. die form gefällt mir überhaupt nicht . die proportionen im oberen bereich sind vollkommen unzweckmässig. der röhrenschnitt supoerklein und dafür ein riesenoberdeckel der quasi überhaupt keine funktion hat , bis auf ne 5 cm hohe lampe zu beherbergen . ps. es sieht besser aus , wenn du die seiten im panelbereich 5-10 mm überstehen lässt. ich bevorzuge bei kleinern gehäusen so 6-8 mm . vorteil : man muss nicht auf den hundertstel mm genau arbeiten , ob der rand nun 7 oder 8 mm überstand hat fällt nicht auf . wenn ud die seiten aber plan machst siehts bei ungenauem arbeiten ( und das ist wohl in homebrewarbeit mit der handsäge unvermeitbar ) schlimm aus . ausserdem kann man die form geschmeidiger machen , heisst die übergänge optisch ansprechender. ich dachte erst du willst da noch so einen mortal combat artiges panel draufzimmern . ich kann der abbruchkante an der seitenlinie sonst überhaupt keinen sinn abgewinnen . aber gut , schlussendlich muss es dir gefallen . wofür ist das vertikale brett hinter dem panel da ? verhindert das , das jemand den monitor klaut ?
hier mal kurzanleitung röhren + chassiswechsel grundig 1837 " für unbedarfte " : ps. ich mag das 1837 .. ist klein nur 30x30 , alles onboard , keine separate ir-einheit , vga modulfähig und sehr verbreitet , repariert zur not der tv schrauber an der ecke . vga, 2 scart , composite chinch , antenne + 2 mal audioin )
- rückwand abschrauben
- röhre entladen , gummistopfen ab
- masseband an röhre ab
- speaker ab
- röhrensockelplatine vorsichtig abrappeln
- stecker am chassis von der ablenkeinheit kommend ab
- degaussstecker am chassis ab
- chassishalter lösen einschub evtl. wiederverwendbar
alternativ abstandshülsen oder platinenfüsse verwenden
röhre aufs gesicht , handtuch drunter gegen kratzer ! , 4 schrauben ab , röhre raus , plastikmüll in den wertstoffcontainer
bingo
ich habe meine ausbauzeit von anfangs ner stunde ( bilder gemacht , notizen auf zettel was wohinkommt etc. ) mittlerweile auf 5 minuten reduziert.
nennst Du mich jetzt schon Apfelanni?Ooops, Du warst das mit dem Tip, richtig. Sorry. Dann geht der Dank für den Tip natürlich an Dich.
normalerweise solltest du den Monitor nach Vorne rausnehmenHab's jetzt nochmal probiert. Mit viel Ach und Krach könnte das gehen. Aber es bleibt das Problem, dass man das Chassis erstmal lösen muss, was vermutlich nur von hinten gehen wird. Und dann muss es durch den Alu-Rahmen. Und der ist bei meinem Cab halt das zentrale Element :(.
Der Monitor ist dabei in ein Holzgehäuse integriert worden und kann damit komplett rein und raus geschoben werden.Ohje, genau sowas wollte ich nicht. Ich find's immer schon albern, wenn die Leute ganze Fernseher/Monitore samt Gehäuse in nem Cab festschnallen. Aber hat natürlich auch Vorteile. Bei mir ging's nicht weils nicht so breit werden sollte.
2. alles ist fertig in einen einbaurahmen samt ablage verbaut und wird nur reingehievt und fixiert.Ich hab kurz überlegt, ob ich statt der Winkelverbinder 3er Eckverbinder nehmen sollte und da dann eine Ablage für das Chassis draufmachen.
http://www.marinesystems.de/shop2/images/product_images/info_images/875_0.jpg
Das Problem ist aber, dass die Schrauben, an denen der Rahmen hängt, von außen durch die Seitenwand gehen sollen und dort verspachtelt werden sollen.
ps. die form gefällt mir überhaupt nicht .Hättest ja mehr Vorschläge machen können :p, ich hab nach Möglichkeit versucht, Deine Ideen aufzugreifen. Nu isses zu spät (wenn ich nicht alles nochmal kaufen und sägen will).
die proportionen im oberen bereich sind vollkommen unzweckmässig. der röhrenschnitt supoerkleinWas ist mit "Röhrenschnitt" gemeint? Die Öffnung, von wo man auf den Monitor guckt? Dir ist klar, dass die pinke Linie nur das Seitenteil ist, keine Querbretter, oder?
es sieht besser aus , wenn du die seiten im panelbereich 5-10 mm überstehen lässt.Ja, verdammt, das ist mir auch jetzt erst aufgefallen :eek::(. Aber die Seitenteile sind schon gesägt. Da muss ich gewaltig tricksen, wenn die Buttons unten nicht anstoßen sollen. Da fällt mir ein: Ich mag die Microswitches eh nicht so besonders und hab noch Japanbuttons zum Klicken, sogar jeweils mit der Beschriftung 1 - 6...
ich bevorzuge bei kleinern gehäusen so 6-8 mm . vorteil : man muss nicht auf den hundertstel mm genau arbeiten , ob der rand nun 7 oder 8 mm überstand hat fällt nicht auf . wenn ud die seiten aber plan machst siehts bei ungenauem arbeiten ( und das ist wohl in homebrewarbeit mit der handsäge unvermeitbar ) schlimm aus .Auch ein guter Punkt. Mit der guten Festool-Säge mit Alu-Schiene hab ich bis jetzt auf den Milimeter genau gearbeitet. T-Molding soll da trotzdem überall drauf, was das optisch etwas entschärft. An der Frontseite könnte ich noch 1 - 2 cm nach innen gehen, ich habe nur ein wenig Bammel, wenn die vorderen Rollen dadurch zu weit nach hinten kommen.
ich dachte erst du willst da noch so einen mortal combat artiges panel draufzimmern .Nee, ich mag diese Panels Marke "Schatzkiste" nicht so. Aber ich überlege, ob ich nicht einfach ein CP machen soll, dessen obere Platte auf den Seitenteilen aufliegt und vllt. 1 bis 3 cm raussteht. Aber keine Kiste darunter, die Controls bleiben innerhalb der Seitenwände. Dann hätte ich a) etwas mehr Platz, b) das Problem der nicht abgerundeten Kante gelöst und c) ein gefälliges Aussehen ohne seitliche Begrenzung. Optisch sehen die von oben bis unten durchgängen T-Moldings ja auch ein wenig altbacken aus.
ich kann der abbruchkante an der seitenlinie sonst überhaupt keinen sinn abgewinnen .Welche meinst Du? Die Vorderkante des CP? Der kann ich auch keinen Sinn abgewinnen :unsure:. Verplant. Jetzt versuche ich, das irgendwie auszubügeln.
wofür ist das vertikale brett hinter dem panel da ? verhindert das , das jemand den monitor klaut ?Irgendwo muss ich ja die Plexiglasplatte befestigen. Da mein Moni etwas höher sitzt als bei anderen Cabs, ich aber trotzdem kein super-tiefes Cab haben will, muss ich den Höhenunterschied irgendwie überbrücken. Außerdem ist 6mm Plexi nicht allzu steif, deshalb will ich damit nicht 70 cm überspannen.
hier mal kurzanleitung röhren + chassiswechsel grundig 1837 " für unbedarfte "Danke. Stimmt, das sollte bei meiner Röhre hoffentlich auch gehen. Dann wäre ja alles in Butter. Danke, wie immer, für all die guten Tips.
apfelanni
27-08-2009, 13:56
warum nimmst du keine glasplatte statt plexi ? nebenbei ist 6 mm plexi schon sehr verwindungssteif , ne anti durchdrückleiste and der seite und führung oben und unten vorausgesetzt. um die unten zu halten reicht ein aluprofil oder ne u-förmige holzleiste vollkommen aus . da brauchts so ein brett nicht . das du anfängst rumzusägen, bevor du die ganzen details abklärst hinterlässt nen ungutes gefühl. vor allem ,da du dich nicht an langjährig erprobtem orientierst, sondern direkt das neuland eigenbau betrittst. ich lass mich mal überraschen .
mit den winkelverbindern ne ablage zu machen wäre nicht verkehrt. brauchste nur noch nen 4 kant und 2 dreierstöpsel. die rechtwinkeldinger kannste ja hinten verwenden. dann ne speerholzplatte drangeschraubt und fertig ist das ganze . über vorteile durchgehender schlossschrauben was festigkeit und demontierbarkeit angeht hatten wir ja gesprochen ..
alternativ halt brett hinten rein, wo das chassis draufkommt und röhre vorne vorgeschraubt. ist ja kein akt 2 leiste an die seiten zu tackern und nen brett darüber . oder du schraubst das chassis an die seitenwand und fertig.
warum nimmst du keine glasplatte statt plexi ?
Das hat keinen tieferen Grund. Ich kenn hier keinen Glaser und das Plexi hab ich im Baumarkt einfach mitgenommen. Find Plexi eigentlich auch ganz cool.
um die unten zu halten reicht ein aluprofil oder ne u-förmige holzleiste vollkommen aus . da brauchts so ein brett nicht .Ein Aluprofil hab ich da ja obendrauf. Das sieht im Detail so aus:
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8946&stc=1&d=1251378347
Wenn Du Dir die Linie bis auf Höhe des Control Panels vorstellst, stellst Du fest, dass das Cab dann ne ganze Ecke tiefer werden muss, wenn man denselben Platz aufm CP braucht. Hab gerade mal nachgemessen: Das wären 8 cm.
das du anfängst rumzusägen, bevor du die ganzen details abklärst hinterlässt nen ungutes gefühl.Die Sache ist die, dass ich auf einen Freund angewiesen bin, der in London wohnt und nur alle Jubeljahre hier mit einem Bulli voll Werkzeug ankommt. Die Zeit hat vorher leider einfach nicht gereicht :(. Muss ja auch ein wenig arbeiten nebenbei.
vor allem ,da du dich nicht an langjährig erprobtem orientierst, sondern direkt das neuland eigenbau betrittst.Wie schon gesagt: Auch fürs langjährig Erprobte hab ich keine detaillierten Pläne gefunden sonst hätt ich da gerne viel übernommen. Und einge Sachen am langjährig Erprobten find ich einfach Mist, z.B. die Monitor-Höhen und -Winkel, die Genickstarre machen.
mit den winkelverbindern ne ablage zu machen wäre nicht verkehrt. brauchste nur noch nen 4 kant und 2 dreierstöpsel. die rechtwinkeldinger kannste ja hinten verwenden. dann ne speerholzplatte drangeschraubt und fertig ist das ganze . über vorteile durchgehender schlossschrauben was festigkeit und demontierbarkeit angeht hatten wir ja gesprochen .. Ja, genau so hatt ich das auch gedacht. Aber das Cab wird außen weiß und ich sehe absolut keine Chance, dass mir 4 Schlossschraubenköpfe auf jeder Seite gefallen. Sieht wirklich furchtbar aus. Bestenfalls Plastiknuppis über Senkkopf, dann bekäme man's auch wieder auseinander.
alternativ halt brett hinten rein, wo das chassis draufkommt und röhre vorne vorgeschraubt. ist ja kein akt 2 leiste an die seiten zu tackern und nen brett darüber . oder du schraubst das chassis an die seitenwand und fertig.Ich stell mir das halt sehr kompliziert vor, wenn man zu zweit versucht, die 20-Kilo-Röhre nach vorne rauszuwuchten und sich dann immer ein Chassis im Rahmen verheddert. Aber wenn sich Röhre und Chassis trennen lassen, sollte alles gut sein.
Ich war nochmal am Lager, um auszumessen, was ich eigentlich gesägt habe.
Hier seht ihr mich gut gelaunt, weil ich gerade einen neuen persönlichen Rekord im Luft-Galaga-Spielen aufgestellt habe.
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=8947&stc=1&d=1251396295
Mein Versuch, "gefälligere Linien" umzusetzen.
Superully
28-08-2009, 09:19
braucht man dafür ein nachtsichtgerät? ;)
Klick ein weiteresmal auf das Bild. Es ist größer als Dein Browser-Fenster und Dein Browser verkleinert es (und das schlecht).
- röhre entladen , gummistopfen ab
- röhrensockelplatine vorsichtig abrappeln
Da heute mein "erstesmal" sein wird, nur zur Sicherheit nochmal eine Rückfrage, obwohl ich den Fred "entspannung , aber richtig !" (http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=5630&highlight=richtig) und "Röhrentausch für Vollpfosten Periode II" (http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=11764&highlight=Platine) gelesen hab.
Gummihandschuh, isolierende Schuhe und linke Hand in der Hosentasche sind sinnvolle Vorsichtsmaßnahmen?
Wo bekomm ich Masse her? Vom Chassis? Bringt das was, wenn es gar nicht eingesteckt ist? Ich mein, dann haben vielleicht beide ein Potential aber ich vielleicht trotzdem ein ganz anderes.
Wie mach ich das Massekabel? Einfach Krokoklemmen an Schraubenzieher und Chassis? Normales Stromkabel reicht?
Kann man an der Röhre was kaputtmachen wenn man mit nem Schraubenzieher unter der Gummiabdeckung herumkratzt?
Lösen sich die Röhrensockelplatinen immer mit leichtem Ruckeln oder gibt's auch welche, die einen Verschluss haben?
Gummihandschuh, isolierende Schuhe und linke Hand in der Hosentasche sind sinnvolle Vorsichtsmaßnahmen?
Schaden tuts sicher nicht... Hand in der Hose hab ich auch immer :D, auf Gummikram steh ich allerdings nicht :D:D
Wo bekomm ich Masse her? Vom Chassis?
Vom Metallrahmen des Monitors.
Wie mach ich das Massekabel? Einfach Krokoklemmen an Schraubenzieher und Chassis? Normales Stromkabel reicht?
Wie Stromkabel? Ich nehm dafür einen Draht, halt nicht grad den allerdünnsten.
Kann man an der Röhre was kaputtmachen wenn man mit nem Schraubenzieher unter der Gummiabdeckung herumkratzt?
Eigentlich nicht, es sei denn du stocherst da drin rum wie 'n Berserker :D
Ist ja halt Glas mit Beschichtung, da kann man immer mal was kaputt machen, theoretisch... ;)
Lösen sich die Röhrensockelplatinen immer mit leichtem Ruckeln oder gibt's auch welche, die einen Verschluss haben?
Fass die hüben und drüben (oder oben und unten :D) an den Kanten an und ruckel die sachte nach hinten dann ab, immer schön aufpassen dass du die Pins nicht verbiegst. Einen Verschluss habe ich da noch nie gesehen.
Hier mal noch 'n paar Links zum Thema (auf englisch):
http://www.andysarcade.net/personal/tech/discharging.txt
http://www.stickycarpet.com/pinx/md.html
http://www.therealbobroberts.net/sb.html
Würde die Plug ab und dann an die Heizung Methode auch funtionieren, find ich einfacher.
Vorallem da neben meinem Cab die Heizung direkt ist und Gummihandschuhe sind auch vorhanden :confused:
MfG Sven
Würde die Plug ab und dann an die Heizung Methode auch funtionieren, find ich einfacher.Taschenlampe bereithalten. Braucht man evtl., um den Weg zum FI-Schutzschalter zu finden ;).
SailorSat
04-09-2009, 17:11
Das setzt aber vorraus das die Heizung nicht lackiert ist oder zumindest irgendeine Leitende Stelle zugänglich ist.
apfelanni
04-09-2009, 17:23
wer brauch schon fi schalter . wenns hart auf hart kommt fliegen im keller halt die panzersicherungen weg . dann brauchste auf jedenfall den passenden " gummihandschuh " .
Heizungsrohre sind blank und soweit ich mich noch recht erinnern kann leitet Kupfer gut, zumindest ham se das immer während der Lehre gesagt. Fand die Alu Kabel ja immer besser, waren nicht so schwer zu schleppen :D
Interessant wäre warum der FI fliegen soll, der misst den Strom zwischen Phase und Neutralleiter, die Heizung sollte aber an der Potischiene sprich Erde sein...
Heizungsrohre sind blank und soweit ich mich noch recht erinnern kann leitet Kupfer gut, zumindest ham se das immer während der Lehre gesagt.Ja supi, dann kriegt Dein Nachbar kräftig einen gebrezelt, wenn er sich gerade am Heizkörper anlehnt :D.
Interessant wäre warum der FI fliegen soll, der misst den Strom zwischen Phase und Neutralleiter, die Heizung sollte aber an der Potischiene sprich Erde sein...Du meinst warscheinlich nicht einen Neutralleiter sondern den Schutzleiter. Ein FI-Schalter misst die Differenz zwischen Strom auf der Phase und Strom auf der Masseleitung. Insofern ist er vom Monitor-Entladen unbeeindruckt, denn weder verbraucht das Chassis Strom (ist ja ausgesteckt) noch gibt's einen Stromfluss an der Masseleitung (wird ja ans Gehäuse oder Heizung abgegeben). War auch nicht so ernst gemeint mit der Taschenlampe :).
Nee nee meine schon den Neutralleiter (blau)
FI misst zwischen Phase (schwarz oder braun) und Neutralleiter (blau).
Masse gibts im 230v Netz nicht
Gehäuse oder Heizung sind geerdet über den Schutzleiter (grün/gelb) vorrausgesetzt der Automat ist eingesteckt.
Wird sich doch in den letzten Jahren hoffentlich Strommäßig nichts geändert haben oder?
MfG Sven
Jo, richtig. Aber der FI misst nicht direkt Strom auf dem Schutzleiter, sondern vergleicht, ob zwischen dem, was auf der Phase reingeht und auf dem Neutralleiter raus ein Unterschied ist (den Du vielleicht gerade über Deinen Körper an Erde abgibst).
Sag ich doch, hab doch von FI und Schutzleiter nix geschrieben.
Lass und wieder btt gehen, geht ja um deinen Cab bau.
Mir ging es eigentlich nur darum ob ich den ganzen Massekabel kram auch lassen kann und den Plug an nen Erdpotential halten kann und gut. Das wurde mir ja bestätigt.
MfG Sven
Superully
09-09-2009, 21:32
ausgebastelt?
ausgebastelt?Leider nein. Ich hänge ein wenig, da ich nach wie vor weder eine Oberfräse noch einen Fräskopf für das T-Molding habe. Ohne die Nut will ich aber nicht die Teile zusammenbauen, da das nachträglich schlecht bis nicht geht. Morgen frage ich mal einen Schreiner in der Nähe, ob er mir eben die Nuten fräsen kann.
Nebenher spiele ich immer noch mein geplantes Control Panel probe. Bin da noch nicht ganz glücklich mit.
Am Wochenende hat sich wieder der Messebau-Kumpel angemeldet. Wenn er mich diesemal nicht wieder hängenlässt, sollte dann das Cab zusammengebaut und lackiert werden können.
Komplette Hard- und Software ist soweit fertig und bereit zum Einbau.
Kopfzerbrechen machen mir nach wie vor die nicht sehr tiefe Grundplatte und die Rollen darunter, die wegen der Drehbarkeit einigen Abstand zur Vorderkante haben. Ich befürchte, dass das Cab dadurch leicht kippen kann wenn man etwas auf das CP drückt. Zwei Möglichkeiten gäb's: Zusätzlich Stellfüße vorn, die ganz in die Ecken kommen oder vorne keine drehbare Rollen sondern Bockrollen, die ebenfalls ganz in die Ecken könnten.
Großer Fortschritt: Heute habe ich alle Teile gesägt, viele davon nervigerweise auf Gehrung. Morgen mach ich die Nuten fürs T-Molding und dann wird zusammengebaut. Erst dann wird sich zeigen, ob ich richtig geplant habe, bin schon sehr gespannt.
Heute habe ich die Nut für das T-Molding gefräst (nachdem ich mir zähneknirschend für 45 € einen Fräskopf mit passender Spindel kaufen musste). Außerdem habe ich alle Fräsungen für die Lamellos gemacht. Alle Teile stehen jetzt bei mir im Fahrradkeller und das Ganze hat etwas von einem Ikea-Bausatz - bloß, dass es ein Prototyp ist und nicht bereits tausendemale getestet :).
Heute ist nicht viel passiert. Ich habe nur die Bohrungen für die Rollen angebracht und die Mainboard-Befestigung (s. Bilder).
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=9059&stc=1&d=1253360920
Schon wieder was gelernt: Senkungen für Schrauben ziehen sich MDF ganz gewaltig, man braucht also unbelastet längst nicht so viel zu senken, dass der Schraubenkopf verschwindet. 2mm sind's etwa gewesen.
http://community.arcadeinfo.de/attachment.php?attachmentid=9060&stc=1&d=1253379578
mir würde ein Beil nachfliegen, wenn ich im Wohnzimmer (?) mein Cab zusammen schustern würde :D - oder ist das Gäste- Kinder- oder Schlafzimmer? Wie auch immer, aber ich würde auch gleich die Wände neu streichen - sieht aus als wäre Phexen (sorry :D) bei dir eingezogen ;):p
Wie schon Bob Marley so richtig sang: Kein Weib, kein Geschrei :D.
Ist mein Gästezimmer.
Und ja, die Wände wollte ich schon seit längerem streichen (ist nicht von mir), habe es aber im Andenken an Phexen aufgeschoben ;).
Das ist auch nur weil ich beim Basteln Musik hören wollte :). Morgen schlepp ich den ganzen Kram wieder in den Hinterhof, da wird dann (hoffentlich) geleimt, gespachtelt, grundiert und gesprüht - das mach ich dann doch lieber nicht im trauten Heim. :D
hehe, das erklärt einiges :D
Ich wollte eigentlich auch noch sagen, dass ich gespannt bin wie das fertige Cab aussieht :)
Die Arbeit ist durch übermäßiges Feiern gestern ins Stocken geraten. 0-)
Außerdem ist mir eingefallen, dass ich übermorgen die Oberfräse wieder abgeben muss und die Aussparung für die Joysticks im CP noch nicht gefräst, ja noch nicht einmal gezeichnet habe. Das muss jetzt also schnell passieren. Werde heute also nochmal Street Fighter 2 probespielen und dann das CP endgültig festlegen.
Dazu noch direkt eine Frage: Wie groß macht man die Löcher für die Joysticks? Viele scheinen 24mm zu nehmen, aber ich habe bei meinen direkt unter einer 3mm dünnen Acrylglasplatte montierten Seimitsus gemessen, dass 15mm reichen würden.
Was ist los? Geht es nicht weiter?
Ja, leider nicht so richtig. Ich trau mich immer noch nicht zu leimen und der Experte sagt immer, dass er vorbeikommt, macht's dann aber nicht. Und dann hab ich auch so grad viel um die Ohren. Aber ich denk jeden Tag an das Cab und irgendwann kleb ich's halt selber, ob's jetzt schief wird oder net :).
Nach mehr als zweijähriger Pause bewegt sich wieder was :eek:! Inzwischen bin ich umgezogen und versteh auch gar nicht mehr so richtig, was ich mir damals alles vorgestellt hatte :turnred:. Habe heute die Seitenteile mit MDF-Grundierung versehen. Mal schauen, wie das nach dem Trocknen aussieht. Vielleicht lass ich sie einfach so und verzichte auf Lack. Wenn's mich überkommt kann ich später immer noch Folien drucken lassen, aber ein weißes Äußeres würde gut in mein Wohnzimmer passen. Dummerweise hab ich vergessen, dass das Innere um den Monitor herum ja auf jeden Fall schwarz werden muss, also morgen erstmal Farbe besorgen.
Beim Control Panel werde ich meine verrückte Idee durchziehen mit beiden Joysticks außen, also einer für Bedienung mit der rechten Hand. Ich hatte früher zu oft einen Competition Pro in der Linken und hab mit Rechts "gerüttelt" als dass ich mich jetzt umgewöhnen könnte. Nach kurzem Probespielen mit einem Pappdummy werde ich das Tastenlayout etwas ändern. Mit dem Daumen kann man doch besser spielen als wenn man die Finger in eine zweite Tastenreihe bewegen muss, vor allem Spiele, die mit 4 Tasten auskommen. (Ich meine mich zu erinnern, dass ich damals eine Diskussion darüber geführt hatte. Wer immer das mit dem Daumen vorgeschlagen hatte, hatte Recht :)).
Für die Befestigung des CP gibt's auch was Neues. Ein Freund hat Kekus (http://www.keku.de/beschlagsystem/de/beschlag-as/uebersicht.html) vorgeschlagen. Kannte ich vorher auch nicht, sind aber klasse. Sie halten gut und haben wenig Spiel, aber wenn man etwas kräftiger dran zieht, öffnen sie sich und man kann das CP abnehmen.
Die hintere Türe werde ich mir erst einmal sparen. Das wird mir sonst zu schwer und ein wenig Belüftung braucht der Monitor ja auch.
Einen Vorteil hat die lange Baupause: Inzwischen gibt's praktische, bezahlbare LED-Ketten für das Marquee. Leuchtstoffröhren waren mir immer zu hell und die Mini-Varianten zu teuer. Und natürlich gibts noch einen weiteren Vorteil: ZXMameCD ist in der Zwischenzeit nochmal besser geworden :).
Morgen geht's weiter, bin schon gespannt. Demnächst dann wohl auch Fotos.
Heute hab ich das Bauprojekt mit tatkräftiger Hilfe eines Freundes einen großen Schritt vorangebracht. Das Gehäuse ist fertig, viele Details haben genau so geklappt wie geplant, ein paar mussten improvisiert werden. An Mechanik bleibt nur noch das Control Panel und das Marquee (evtl. noch eine Tür auf der Rückseite). An Elektronik muss noch der Monitor getestet werden, ob er alles gut überstanden hat, Mainboard, Netzteil und Lautsprecher eingebaut und in Betrieb genommen werden. Und dann noch die Software, aber das wird dank ZXMameCD einfach. Bei den verbleibenden Schritten erwarte ich keine Überraschungen mehr.
Ich bin mit dem Ausgang der Holzbauphase mehr als zufrieden. All die Bedenken, die teilweise hier im Thread geäußert wurden (nicht falsch verstehen, ich war und bin dankbar für Kritik und Tipps) haben sich zum Glück nicht bestätigt. Insbesondere bin ich mit meinem Eigenentwurf zufriedener als ich es mit einem altbewährten Design wäre, vor allem was den Platzbedarf angeht.
Hier ein erstes Foto (http://bayimg.com/galDgaADm) (Bilderupload im Forum scheint kaputt zu sein), weitere folgen in den nächsten Tagen.
Nach stundenlangem Gefummel mit den Modelines, um die Bildlage auf dem Fernseher (VGA-2-Scart-Kabel) hinzubekommen, macht der Monitor nun ein perfektes Bild. Jetzt noch die Tastaturbelegung konfigurieren und den Sound anschließen und ich kann schonmal zocken. :)
Noch zu bauen ist ein Bezel, Marquee und endgültiges Control Panel. Außerdem noch das T-Molding reinkloppen und einen Streifen lackieren, den ich vergessen hatte (überstehende Innenseite der Seitenteile), dann wäre die "Pflicht" fertig.
Als "Kür" hätte ich noch eine WLAN-Anbindung, automatisches Anschalten des Fernsehers auf den AV-Kanal und eine Bluetooth-Verbindung für BT-Gamepads (zu viert Gauntlet, yeah!).
Zu Eurer geschätzten Unterhaltung ein Zeitraffer-Video, wie ich mit einem Freund zusammen mein Cab zusammenbaue.
http://youtu.be/2k93icYUvds
Superully
27-02-2012, 05:50
nett gemacht! ich mag das control panel :p
nett gemacht! ich mag das control panel :p
Das aktuelle ist immer noch aus Pappe :(. Ich bin immer noch am Probespielen, um das endgültige Setup herauszufinden. Ist halt schon ne Menge Arbeit ein Neues zu machen, wenn das erste Mist wird. Außerdem hab ich keine Oberfräse :rolleyes: und hänge deshalb sowieso.
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